Zoom.nl http://zoom.nl Leer meer over compositie, camera opstelling en andere handige fotografietips. Meld je nu gratis aan en leer beter fotograferen. Tue, 25 Apr 2017 01:03:45 +0100 http://zoom.nl nl <![CDATA[Ga jij met ons mee naar de Photo Adventure?]]> Mon, 24 Apr 2017 16:11:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Wat gaan we doen?

Samen met een groepje mede-zoomers en de redactie van Zoom.nl ga je op 11 juni naar de Photo Adventure in Duisburg, net over de grens in Duitsland. Dit fotografie evenement voor reizigers en outdoor liefhebbers die van fotografie houden, vindt plaats op een mooie industriële locatie in Landschapspark Noord. Je kunt je de hele dag laten inspireren door productpresentaties, lezingen, workshops en seminars. De nieuwste fotografiegadgets worden getoond en je kunt langslopen bij verschillende stands van grote merken en camera leveranciers.

Op pad met de lenzen van sigma

Sigma nodigt jou uit om tijdens de Photo Adventure op pad te gaan met de tofste lenzen. De hele dag door kun je alle Sigma producten uitproberen. Je vergroot je kennis op het gebied van fotografie en je kunt meedoen aan outdoor activiteiten en live fotoshoots. Kortom: dit wil je niet missen! Aan het einde van de dag maken we een verslag dat in Zoom.nl #8 verschijnt.


foto: joostlagerweij

De volgende objectieven, variërend in brandpunt en specificaties, zullen we gaan testen:

20mm F1.4 DG HSM Art

's Werelds eerste F1.4 ultra-groothoek objectief voor full frame DSLR camera's. Sigma's ervaring met (ultra) groothoek objectieven en geavanceerde optica gebundeld in één uniek objectief, voor de veeleisende landschaps-, astro-, indoor- of low light fotograaf.

35mm F1.4 DG HSM Art

De 35mm F1.4 DG HSM I A is het vlaggenschip in een volledig nieuwe benchmark in optische prestaties, design en bouwkwaliteit.

50mm F1.4 DG HSM Art

Een nieuw standaard objectief met hoge optische kwaliteit, ontworpen voor fotografen die voor hun artistieke expressie de absolute beste optische kwaliteit nastreven.

105mm F2.8 Macro EX DG OS

Dit macro objectief beschikt over een groot diafragma over het hele bereik en Sigma's Optical Stabiliser functie (OS) waarmee 4 stops winst behaald kan worden.

135mm F1.8 DG HSM Art

Dit objectief haalt grensverleggende resolutie uit de ultra-hoog megapixel DSLR camera's. Met haarscherpe foto's als resultaat een goede keuze voor de meest veeleisende portretfotograaf.

8-16mm F4-5.6 EX DC HSM

Dit groothoek zoom objectief voor digitale spiegelreflex camera's met APS-C sensor is erg geschikt voor landschapsfotografie en architectuur. Het objectief heeft een beeldhoek van 114.5-75.7 graden, te vergelijken met dat van een Sigma 12-24mm objectief op een full frame camera.

18-35mm F1.8 DC HSM Art

Dit objectief is het enige zoomobjectief ter wereld met een constant F-getal van 1.8 en behoort inmiddels tot de favoriete objectieven van veeleisende fotografen over de hele wereld.

18-300mm F3.5-6.3 DC OS HSM Contemporary + Close-up lens AML72

Voor de enthousiaste fotograaf: de optische kwaliteit gaat bij deze lens niet ten koste van de compactheid, licht gewicht en veelzijdigheid.

24-35mm F2.0 DG HSM Art

's werelds eerste lichtsterke groothoek zoomobjectief: een 24mm, 28mm en 35mm in één objectief met F2 over het hele bereik.

50-100mm F1.8 DG HSM Art

Dit mid-telezoom objectief combineert drie prime objectieven in één: een 85mm, een 105mm en een 135mm voor nog meer flexibiliteit en creativiteit.

100-400mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary

De 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM is heeft een razendsnelle autofocus en de optische beeldstabilisatie zorgt voor scherpe foto's onder uitdagende omstandigheden.

Ga je mee?

Lijkt het je leuk om met ons naar de Photo Adventure in Duisburg gaan voor een super inspirerende dag met deze Sigma objectieven? Meld je dan nu aan via zoom@redactie.nl, vermeld je Zoom profiel in de mail en wie weet ga jij met ons mee op 11 juni!

]]> http://zoom.nl/artikel/evenementen/24642-ga-jij-met-ons-mee-naar-de-photo-adventure.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[De SP 90mm getest: de lens toverde allerlei insecten voor mij in beeld]]> Mon, 24 Apr 2017 15:59:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Veel geduld heb ik niet, dus je zult mij niet snel uren in een hokje vinden om een zeldzame vogel te spotten. Ook moet de bewerking niet al te ingewikkeld zijn, een beetje Photoshop gaat me nog goed af, maar foto's stacken bijvoorbeeld gaat me boven mijn pet.

Voor de lenstafette mocht ik de Tamron 90mm f/2.8 DI VC USD Macro 1:1 testen.
Zelf ben ik niet in het bezit van een echte macro lens, dus vergelijken met een andere macro lens kan ik niet, maar mijn bevindingen deel ik hieronder met jullie.

De buitenkant

Deze lens ziet er gelikt uit. Aan de zijkant zitten 3 schuifjes waar je mee kunt 'spelen':

1: de vc (beeldstabilisatie) aan/uit
2: auto focus / manueel
3: afstand van scherpstellen /30mm /50mm-oneindig/ full

Deze schuifjes zijn makkelijk te bedienen, maar verschuiven niet naar een andere stand wanneer ze tijdens het lopen langs je heup gaan. (Ik draag een draagriem over mijn schouder en met sommige lenzen verschuiven de schuifjes dan ongewild). Heel fijn dus!


Er zit een grote rubberen scherpstelring voor op het objectief. Deze is niet te missen en draait soepel. Zeker met macrofotografie een fijne (en veel door mij gebruikte) optie!
Ik ben met de lens dichtbij huis gebleven, plaatsen waar ik en mijn familie graag komen en de mooie natuur in de buurt die mensen vaak over het hoofd zien. Alledaagse dingen die overal te vinden zijn! Vaak richtte ik de lens op zomaar een, voor mij onbekende, bloem of struik, en zag door de camera dat er ook nog een insect op zat! Met het blote oog had ik het niet gezien maar de lens toverde het voor mij in beeld.








Wat voor beestjes of planten ik gefotografeerd heb weet ik niet precies te benoemen, ik vond ze gewoon erg mooi of bijzonder. Het totaalplaatje vond ik persoonlijk ook belangrijk, niet alleen de macro fotografie.
Vandaar dat ik ook naar een natuurgebied ben gegaan voor landschapsfoto's en naar de kinderboerderij met mijn kids.











De lens heeft tevens een interne scherpstelling, waardoor de frontlens niet draait en ook niet in of uit beweegt tijdens het scherpstellen. Dat scheelt weer stof wat in de lens kan kruipen, zeker als je ergens languit op de grond ligt!
En dan is de behuizing ook nog spatwater dicht. Ik weet niet wat het objectief precies weegt, maar hij voelt stevig en robuust aan. Zeker niet te zwaar.

De binnenkant

Het is een licht sterke lens (F2.8) en dit is - normaal gesproken - toch wel mijn favoriete diafragma voorkeur, zeker met portretten. De sterke beeldstabilisatie is ook erg fijn wanneer je langer uit de hand wilt fotograferen of, zoals ik, liever niet vanaf een statief werkt. De 9 diafragmalamellen zorgen voor een zeer fraai bokeh. Zowel voor Full-frame als voor crop camera's is hij zeer geschikt.
Zoals ik eerder al noemde: mijn 'eerste echte macrolens'. En wat was ik verrast, al tijdens de eerste opnames! Ik zag opeens dingen voor mijn lens die ik met het blote oog niet kon waarnemen. Ik voelde mij met deze lens in het boek gekropen van de wereld van Eric en zijn insecten!


Ik voelde mij met deze lens in het boek gekropen van de wereld van Eric en zijn insecten


Maar met macro komt de focus wel erg nauw, zeker bij bewegende insecten. De autofocus had soms moeite met het juist focussen en bleef vaak zoeken. De manuele stand bood hierbij uitkomst, met de grote ring voorop gaat scherpstellen erg goed.

Bij portretten, landschap en dieren had de autofocus overigens geen enkel probleem. De AF scherpstel motor - een ultra Sonic drive - is bovendien stil en erg snel.
De eerste dagen was ik veel in mijn tuin te vinden om bloemetjes en insecten te fotograferen. Maar na een paar dagen had ik dat wel gezien en trok erop uit.
Mijn voorkeur gaat normaliter uit naar een zoomlens, dus deze lens zou daarin wel wennen zijn. Maar niets was minder waar, het zoomen ging prima en je kunt deze lens prima gebruiken voor portretten en overzichten.







Eindconclusie

Dit is een bijzonder mooi en stevig objectief, met gelijkmatige beeldscherpte vanuit het centrum tot in de hoeken, prachtig bokeh en snelle focus. Voor meerdere takken van fotografie te gebruiken, zoals product-, portret- en uiteraard macrofotografie!

Een prachtige allround lens al met al. Enige minpunt dat ik kan bedenken is dat hij best prijzig is....

Over de fotograaf

Marieke Westra woont in Twist (Duitsland). "Ik houd van de natuur, van dieren en creatief bezig zijn en mijn grote passie is fotografie. Het liefst alles gecombineerd. Het één gaat me beter af dan het andere, maar al doende leer je, is mijn stelling. Vanaf mijn tienertijd loop ik al met cameraatjes op zak en 15 jaar geleden kocht ik mijn eerste spiegelreflex camera. Met vlagen fotografeerde ik zo'n beetje alles wat voor handen was en zo lag de camera weer jaren ongebruikt in de kast.
Sinds een jaar of 3 fotografeer ik weer redelijk veel. Ik snap steeds meer van mijn camera en van de 'driehoek van fotograferen' en dat maakt het alleen maar leuker. (Al word je wel veel kritischer op eigen werk, wat niet altijd even leuk is). Nu fotografeer ik graag portretten, dieren, natuur en natuurverschijnselen.


De gebruiksersreview van Marieke is de derde review uit de Lenstaffette waarin onze Zoom.nl community aan de slag gaat met de premium SP objectieven van Tamron. Lees meer over de Lenstafette.

]]> http://zoom.nl/artikel/partner/24643-de-sp-90mm-getest-de-lens-toverde-allerlei-insecten-voor-mij-in-beeld.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Fotofair 2017 - Wat kun je allemaal verwachten?]]> Mon, 24 Apr 2017 10:52:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Spannende Lezingen (Locatie nr. 31 en 48)

Alle lezingen zijn inbegrepen bij de toegangskaart en reserveren is niet nodig. 'Vol is vol' gaat op inloopbasis. Er zijn veel verschillende lezingen met ieder een eigen thema, waaronder: reisfotografie (zoals Siberië, Afrika & Antarctica), wildlife-fotografie, urbexfotografie, macrofotografie, Photoshop en nog veel meer. De lezingen duren tussen de 45 en 60 minuten. Bekijk het volledige overzicht.

125 exclusieve masterclasses & workshops

Op diverse locaties vinden speciale masterclasses plaats, zoals in het Event Center en in de Popup Studio's verspreid over het gehele terrein. Onderwerpen die hierbij aan bod komen: Landschap, Macro, Wildlife, Portret, Studio, Bruid, Creatief flitsen, Low-key, Paarden, Honden en nog veel meer. Bekijk per masterclass eerst de inhoud: heb je een eigen camera nodig? Is het in de vorm van een lezing? De masterclasses zijn voor starters tot gevorderden. Bekijk het overzicht aan workshops en masterclasses.

Fotografica beurs

Fotofair 2017 wordt uitgebreid met een extra beurs: de Fotografica-beurs met bijzondere vintage camera's, verdeeld over 75 extra standhouders uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Er zijn veel marktkramen aanwezig, waar de mooiste camera's en objectieven te zien zullen zijn, en waar je ze uiteraard ook kunt aanschaffen. Scoor hier bijvoorbeeld voor een mooie prijs een tweedehands objectief. Houd er rekening mee dat je niet bij alle standhouders kunt pinnen. Lees meer over de Fotografica beurs.

Ervaar de Zoom.nl Bootcamp

Natuurlijk is ook Zoom.nl aanwezig tijdens de Fotofair 2017! Dit jaar geven we bezoekers de unieke kans om gratis deel te nemen aan meerdere mini Zoom.nl Bootcamps, ter voorbereiding op de grotere Zoom.nl Bootcamps die later dit jaar worden gehouden. Dit bijzondere concept biedt meerdere verrassende masterclasses van topfotografen op één dag. De Zoom.nl Bootcamps zijn te vinden bij Locatie nummer 30. Wees er snel bij, want vol = vol! Lees meer over de Zoom.nl Bootcamps!

Tickets nu verkrijgbaar

Hoewel de Fotofair 2017 groter wordt dan ooit, met tal van workshops, gratis lezingen, interessante standhouders én een Fotografica-beurs, is de toegangsprijs gelijk gebleven, inclusief toegang tot alle lezingen, fotomomenten, demonstraties en de Fotografica.

Bestel nu je ticket op www.fotofair.nl/tickets en betaal slechts €12,95 (in plaats van €15,00 aan de kassa)

]]> http://zoom.nl/artikel/evenementen/24639-fotofair-2017---wat-kun-je-allemaal-verwachten.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Fotograferen tegen de zon in, kan dat?]]> Sat, 22 Apr 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Liesbeth van Asselt) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Alles over tegenlicht leer je in deze basiscursus.
Als ik vroeger tegen de zon in fotografeerde, kreeg ik steevast te horen: "dat gaat niet goed Liesbeth, je moet zorgen dat je de zon in de rug hebt". Eigenwijs als ik ben, ging ik toch gewoon m'n eigen gang, tegen de zon in dus ;-)


Bovenstaande foto is bijvoorbeeld genomen bij mijn vijver. Tegen de zon in. Door tegen de zon in te fotograferen, fotografeer je ook tegen de reflecties op het water in en krijg je deze bokeh = bollen op de achtergrond. Laat ik dat nou mooier vinden dan een egale achtergrond!

Ook onderstaande foto is gemaakt tegen de zon in. Waardoor een wat dromerig sfeertje ontstaat. Zou je dit fotograferen met "de zon in je rug", dan krijg je een heel contrastrijke foto met harde schaduwen. Dat vind ik niet mooi. Kwestie van smaak.


Wil je randjes om een portret of zoals ik om onze hond? Spelen met lange schaduwen? Tegen de zon in fotograferen dus!

Hoe doe je dat nu, tegen de zon in fotograferen?

Op je camera zitten meestal drie lichtmeetmethodes. De matrixmeting (ook wel meervlaksmeting genoemd), de centrumgerichte meting en de spotmeting.

Over het algemeen zijn de resultaten met de matrix/meervlaksmeting prima. Behalve als je met tegenlicht fotografeert! Dan wordt je onderwerp namelijk zwart, het wordt een silhouet. De camera ziet in die situatie heel veel licht de camera binnen komen en denkt dan: "Oei wat veel licht, gauw het diafragma sluiten of de sluitertijd verkorten!".

Alleen, jij wilt juist veel licht! Wat je dus moet doen, is ervoor zorgen dat de camera die lichte achtergrond niet meeneemt in de lichtmeting. Dat kun je o.a. doen door de lichtmeetmethode naar spotmeting te zetten (of bij grote onderwerpen naar centrumgerichte meting). Dan meet de camera alleen dat wat zich rond het scherpstelpunt/lichtmeetpunt bevindt.

Natuurlijk kun je ook zelf meer licht je camera binnen laten komen door met het plus-min knopje te plussen. Of door de camera op manueel te zetten. Het is maar wat je zelf het handigst vindt!

Overigens is het krijgen van een zwart onderwerp niet altijd "fout", kijk maar naar de foto hieronder!


Portretten, landschappen en silhouetten belicht je perfect met tegenlicht dankzij deze tips!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24638-fotograferen-tegen-de-zon-in--kan-dat.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[6 Tips om een professioneel fotograaf te worden]]> Fri, 21 Apr 2017 08:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Wil je ook je eigen fotostudio beginnen? Lees dan eerst deze tips!

Verzeker jezelf van je kwaliteit

Je kan alleen een professionele fotograaf worden, als je daadwerkelijk foto's kan maken van professionele kwaliteit. Zorg ervoor dat je de techniek beheerst, dat je voldoende ervaring hebt, dat je in allerlei omstandigheden kan werken en dat je apparatuur professioneel genoeg is. Maak je de mooiste foto's met een compactcamera? Uitstekend, maar grote prints zul je er niet mee gaan maken. Heb je ooit een keer één prachtige foto gemaakt tijdens één bruiloft? Dat is leuk, maar het geeft geen garantie dat je gaat slagen als bruidsfotograaf. Een professional word je alleen als je heel veel ervaring hebt opgedaan en jezelf en je klanten kan verzekeren van een bepaalde kwaliteit. Twijfel je daar nog over? Wacht dan nog even en bouw verder aan je portfolio.

moniquebanningfotografie

Onderscheidende stijl

De belangrijkste reden voor een consument om te kiezen voor een bepaalde fotograaf is omdat deze fotograaf een stijl heeft die de klant aanspreekt. Je zal jezelf moeten onderscheiden van de massa door de stijlkeuzes die je maakt. Zorg dat je portfolio duidelijk een eenheid uitstraalt, zodat toekomstige klanten weten wat ze te wachten staat wanneer ze met jou in zee gaan.

Branding

Wanneer je duidelijk een stijl voor ogen hebt, is het belangrijk om deze in al je communicatiemiddelen door te voeren. Je moet jezelf echt als fotograaf en als merk neerzetten. Zorg dat je actief bent op social media en ga netwerken op evenementen, zodat mensen weten dat je als fotograaf heel toegankelijk bent. De beste reclame is mond-tot-mondreclame, dus zorg ervoor dat klanten jou ook aanraden bij hun vrienden en zaken-partners. Dit doe je door niet alleen voor een mooi eindresultaat te zorgen, maar door de algemene ervaring met jou als fotograaf zo prettig mogelijk te maken. Dat houdt dus in dat je ook vooraf en tijdens een shoot jezelf sociaal en professioneel moet opstellen. Zorg ervoor dat mensen via allerlei kanalen ervan doordrongen worden dat ze voor een bepaald type fotografie écht bij jou moeten zijn.

richardterborg

Commercieel denken

Een fotograaf verdient zijn geld met het maken van foto's. Een fotoshoot heeft een basistarief en daarnaast betaalt de klant voor het aantal prints dat hij afneemt. Wanneer je foto's op hoge resolutie aan je klant geeft, kan hij deze vervolgens onbeperkt gebruiken voor allerlei verschillende doeleinden. Het is dus logisch dat daar dan ook een veel hogere prijs aan verbonden wordt. Denk dus goed na over je prijzen en producten en zorg dat je alles (apparatuur, nabewerkingstijd, studiohuur, verzekeringen, reiskosten, etc) in je tarieven mee-berekent.

Vanzelfsprekend is het fotograferen voor veel fotografen de basis, maar daarnaast zijn er nog veel meer manieren om goed in je levensonderhoud te voorzien. Door lezingen, workshops en masterclasses te geven kan je niet alleen op een andere manier inkomsten binnenslepen, maar bovendien zet je jezelf ook professioneler in de markt. Het geeft extra binding met je klanten, zorgt voor content op je social media kanalen en houdt je werkzaamheden een stuk diverser.

Blijf jezelf ontwikkelen

Als de zaken eenmaal beginnen te lopen, kan je als fotograaf daar niet al te lang van genietn. Je zal jezelf moeten blijven ontwikkelen om te zorgen dat je ook in de toekomst nog voldoende klandizie hebt. Omdat de techniek zich blijft ontwikkelen, zal je regelmatig moeten experimenteren met andere lichtopstellingen, nieuwe nabewerkingssoftware of andere camera's. Ook qua stijl kan je niet stil blijven zitten. Vraag regelmatig feedback aan je klanten. Wat was de oorspronkelijke reden waarom ze voor jou kozen? Heb je aan hun verwachtingen voldaan? Wat zouden ze graag een volgende keer anders zien? Zo kom je erachter op welke punten je wellicht nog tekort schiet en waar je groeimogelijkheden liggen.

Maaiway

Accepteer dat het niet altijd een feest is

Het is niet makkelijk om rond te komen als fotograaf en je zal dus niet alleen kunnen kiezen voor de klussen die je helemaal geweldig vindt. Soms moeten er ook hele vervelende kinderen op de foto en soms voel je je niet goed en gaat die bruiloft in de regen toch gewoon door. Je administratie bijhouden is ook niet de meest bruisende klus en als je na een lange dag fotograferen ook nog meerdere uren moet nabewerken, dan zal je jezelf ook wel eens afvragen waar je aan begonnen bent. Als je echter op alle andere momenten dat je werkt, meer energie krijgt dan dat het je kost, dan kan je die minder leuke momenten weer makkelijk vergeten. Je weet dan in ieder geval dat je toch het juiste beroep hebt gekozen!

marloeshi

In deze blog beantwoordt Leonie van der Locht - Huijbers een aantal essentiële marketingvragen die je jezelf als professioneel fotograaf moet stellen.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24637-6-tips-om-een-professioneel-fotograaf-te-worden.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Scherptediepte mythes ontkracht]]> Fri, 21 Apr 2017 08:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Marijn Heuts) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
De perfecte focus krijg je door de combinatie van een goede scherpsteltechniek en de juiste scherptediepte.

Wat is scherptediepte?

Wikipedia verwoordt het als volgt: 'Scherptediepte is een centraal begrip in de fotografie, waarmee de afstand wordt bedoeld tussen de dichtstbijzijnde en verste punten die scherp worden afgebeeld.' Anders gezegd: scherptediepte is het deel van een foto dat door de kijker als voldoende scherp wordt ervaren.


marindat

Hoe komt het dat niet alles in je zoeker scherp in de foto wordt vastgelegd?

Elk stukje van een gefotografeerd onderwerp wordt door de lens geprojecteerd op de sensor. Delen van de foto in het scherpstelvlak - het vlak waarop daadwerkelijk wordt scherpgesteld - worden als (kleine) punten geprojecteerd. Delen dichterbij of verderaf worden net voor of achter de sensor geprojecteerd en verschijnen daardoor geleidelijk als (steeds grotere) vlekjes op de sensor. Op een goed moment worden de vlekjes zo groot dat het menselijk brein ze niet langer als voldoende gedetailleerd en dus scherp ervaart.

Het omslagpunt, de grootte die het vlekje nog net mag hebben, heet in het Engels 'circle of confusion'. De minder gebruikelijke Nederlandse term is verstrooiingscirkel. Deze bedraagt voor een kleinbeeldcamera 0,03 mm. Let wel: op de sensor. Ga je de foto op je computerscherm of op een grote print bekijken, dan wordt de cirkel evenredig groter ten opzichte van het sensorformaat (36x24 mm).

Wat doet scherptediepte met je foto?

Een kleine scherptediepte zorgt ervoor dat alles voor en achter je onderwerp onscherp wordt afgebeeld. Zo komt je scherpe onderwerp mooi 'los' van de onscherpe omgeving. Storende details in die voor- en achtergrond vallen weg in de onscherpte en de achtergrond wordt afgebeeld als een zachte waas. Met name portret- en wildlifefotografen ervaren dat als wenselijk en mooi.

Een grote scherptediepte betekent dat veel details in voor- en achtergrond scherp worden weergegeven. Dit zie je vooral in de landschapsfotografie en productfotografie. Onscherpte in een deel van de foto leidt in zo'n foto immers eerder af dan dat het iets toevoegt.

hmeeuwes

Wat bepaalt de scherptediepte?

Scherptediepte is afhankelijk van een aantal variabelen: de camera, het brandpunt van de lens, het diafragma, de scherpstelafstand, de grootte van een print en de afstand waarop je die print bekijkt. Op het diafragma na komen ze allemaal neer op één ding: relatieve vergroting.

Hoe groter een onderwerp in beeld komt, des te groter elk punt van dat onderwerp dat zich buiten het scherpstelvlak bevindt op de sensor wordt geprojecteerd. De 'circle of confusion' wordt eerder overschreden en delen van de foto ervaar je eerder als onscherp. Voilà, een kleine scherptediepte is het resultaat.
Met de wetenschap dat de scherptediepte wordt bepaald door de (relatieve) vergroting, en het diafragma, kunnen we feiten, fabels en halve waarheden gaan ontrafelen.

1. Een compactcamera heeft een grotere scherptediepte dan een

spiegelreflexcamera
Niet elke camera levert dezelfde scherptediepte. Dat heeft niks te maken met merk of kwaliteit, maar met het oppervlak van de sensor. Het formaat van een fullframe sensor komt overeen met het vroegere 24x36 mm-filmrolletje. Een 1.6x aps-c 'cropcamera' is kleiner: 22,2x14,8 mm; een digitale compactcamera (of telefoon) nog weer veel kleiner.
Op een kleinere sensor wordt slechts een deel van het onderwerp geprojecteerd dat de lens 'binnenhaalt'. De buitenste randen van het beeld vallen als het ware buiten de sensor. Vandaar de term cropfactor. Iemand met een fullframe sensor zal dus vanaf dezelfde afstand een langere lens moeten gebruiken voor dezelfde compositie op de sensor dan iemand met een 'cropcamera'. Anders gezegd: de fotograaf met een fullframe sensor moet het onderwerp groter weergeven om dezelfde foto te kunnen maken. En groter weergeven betekent zoals gezegd een kleinere scherptediepte.

Om het ingewikkeld te maken: een kleinere sensor heeft een kleinere 'circle of confusion'. Dat betekent dat deze eerder wordt overschreden en dat zorgt juist weer voor een kleinere scherptediepte. Per saldo klopt de bewering dat een kleinere sensor een grotere scherptediepte levert, maar het effect is in de praktijk gering en alleen zichtbaar als je twee camera's met verschillende sensoren naast elkaar gebruikt, vanaf dezelfde afstand en met dezelfde lens.

hulsman

2. Een telelens geeft een kleine scherptediepte

Vaak wordt gezegd dat telelenzen een kleinere scherptediepte bieden dan groothoeklenzen. Dat klopt inderdaad, tenzij je zelf verplaatst ten opzichte van het onderwerp, om deze bijvoorbeeld even groot in beeld te fotograferen. Zolang het onderwerp dezelfde grootte in het beeld inneemt, zal je foto dezelfde scherptediepte hebben bij beide lenzen. In de praktijk is het natuurlijk zo dat telelenzen juist worden gebruikt om het onderwerp groter in beeld te brengen. En als een onderwerp groter in beeld wordt gebracht, neemt de scherptediepte af.

Bovendien drukken telelenzen het perspectief in elkaar door de kleine beeldhoek. Daardoor wordt slechts een klein deel van de achtergrond weergegeven. Dat versterkt het idee van een beperkte scherptediepte verder, maar staat er volledig los van.
De scherptediepte in een foto wordt dus puur bepaald door een combinatie van de opening van het diafragma en de afstand tot je onderwerp.

3. Een open diafragma geeft een beperkte scherptediepte

Als de lensopening kleiner wordt, hoeven de lichtstralen die door de lens vallen minder sterk gebundeld te worden om de sensor te bereiken. Daardoor worden de op de sensor geprojecteerde vlekjes minder snel groter dan bij een groot (open) diafragma. Het moment waarop de vlekjes te groot worden om nog als scherp te worden ervaren, wordt minder snel bereikt en dus ogen grotere delen van de foto scherp. Een open diafragma geeft dus inderdaad een kleine scherptediepte.

4. Een grotere scherpstelafstand geeft een grotere scherptediepte

De scherpstelafstand (beter: de afstand tot je onderwerp) bepaalt hoe groot je onderwerp in beeld komt - bij een gegeven brandpuntsafstand en diafragma. En die vergroting bepaalt dus inderdaad, zoals eerder aangegeven, weer de scherptediepte. Hoe groter een beeldpunt van de foto buiten het scherpstelvlak, des te groter dit deel op de sensor wordt geprojecteerd. Hoe groter de projectie op de sensor, des te eerder die weergave de 'circle of confusion' overschrijdt en dus onscherp oogt.
Dit is de voornaamste reden waarom in de macrofotografie veelal sprake is van een zeer beperkte scherptediepte. De fotograaf werkt vaak op vergrotingen van 1:1 of zelfs groter, enorm dicht op het onderwerp. Een kleiner diafragma (groter F-getal) helpt dan ook niet meer altijd.


ingepieck

5. Een grote afdruk heeft minder scherptediepte

Wanneer we een foto op 10x15 en 40x60 cm afdrukken en beide formaten vanaf een vaste plek zouden bekijken, oogt de kleinste afdruk scherper. Waarom? Alle onderdelen van de foto worden weergegeven als punten en vlekjes. Die vlekjes zijn bij de kleine afdruk klein genoeg om door het menselijk brein als scherp te worden ervaren. De onderdelen van de grotere afdruk worden weergegeven als grotere vlekken. Misschien nog steeds klein genoeg om als scherp te worden ervaren, maar in elk geval minder scherp en dus eerder onscherp dan de kleine afdruk. Dit is ook de reden dat een foto op je telefoon of lcd van je camera er altijd zo mooi scherp uitziet en dat de feitelijke foto op je computerscherm toch onscherp kan zijn.

6. Kijkafstand

Bekijken we een 40x60 afdruk op tien meter afstand en daarna op een halve, dan oogt de foto scherper van veraf. Waarom? De onderdelen van de foto bestaan van veraf gezien uit kleine vlekjes. Van dichtbij zijn die vlekken dermate groot dat ze door ons brein niet meer als scherp worden ervaren, ze overschrijden in dat geval de 'circle of confusion'.

Dit is de reden dat zelfs van een foto van vier megapixel een afdruk van 10x15 meter groot kan worden gemaakt die vervolgens op Times Square aan een gebouw wordt bevestigd en vanaf de straat gezien enorm scherp oogt. Het is ook de reden dat je de grootte van je televisie moet afstemmen op de grootte van je woonkamer. Te dicht op een groot scherm zitten geeft namelijk een onscherp (onrustig) beeld.

1dx

Conclusie

Er worden veel halve waarheden over scherptediepte verspreid. Bij twijfel helpt het als je bedenkt dat scherptediepte vooral een resultaat is van de relatieve afbeeldingsmaatstaf. Hoe groter een onderwerp in beeld wordt gebracht (of je dat nu doet door een langere lens te gebruiken of dichterbij te lopen maakt niet uit), hoe eerder de beeldpunten van dat onderwerp als onscherp ogende vlekken worden weergegeven en hoe kleiner de scherptediepte. Wie wil, kan een DOF-calculator app op telefoon of tablet downloaden en de variabelen een voor een aanpassen om zo te zien dat bovenstaande daadwerkelijk het geval is.

Nog meer leren over scherptediepte? Lees dan de basiscursus over het diafragma.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24636-scherptediepte-mythes-ontkracht.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Vijf tips om toeristen op je foto te vermijden ]]> Thu, 20 Apr 2017 09:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Het juiste tijdstip

Het makkelijkste is natuurlijk om te fotograferen als er simpelweg nog geen, of nauwelijks toeristen rondlopen. Omdat de meeste mensen het tijdens hun vakantie relatief rustig aan doen, is de vroege ochtend het meest geschikte moment. Direct na zonsopkomst is het licht bovendien ook veel mooier dan tijdens de middag. Het kost dus wat moeite om je wekker te zetten, maar als het je lukt om op vakantie vroeg op te staan, wordt die moeite tijdens het fotograferen zeker beloond! Daarnaast is slecht weer ook zeer gunstig. Tijdens, of direct na een regenbui, zijn er maar weinig toeristen op pad.

caspervc

Lange sluitertijd gebruiken

Als je toch op een druk moment een toeristische hotspot moet fotograferen, kan je alle toeristen vervagen door (extreem) lange sluitertijden te gebruiken. Op klaarlichte dag kan je hiervoor het beste een statief en ND-filter gebruiken, waardoor je sluitertijd nog een stuk langer kan zijn. Het publiek dat op dat moment rondloopt zal door de bewegingsonscherpte volledig vervagen. Een drukbezocht plein lijkt dan opeens helemaal leeg. Mensen die stilstaan of op een bankje zitten zijn echter wel nog zichtbaar.

mirjamo

Wegknippen in de nabewerking

Gaat het om een enkele toerist die precies op een vervelende plek staat? Waarschijnlijk kan je deze dan makkelijk 'weg-Photoshoppen'. Houd er tijdens het fotograferen rekening mee dat je het voor jezelf makkelijk maakt als de toerist voor een neutrale achtergrond staat, zoals een muur of wanneer hij afsteekt tegen de lucht.

Meerdere foto's maken en combineren

Wanneer je vanaf een statief fotografeert, kan je in plaats van een lange sluitertijd, ook kiezen om meerdere foto's te maken en die achteraf in de nabewerking te combineren. Je selecteert de stukken zonder personen en vormt zo een totaalplaatje. Je moet hiervoor wel goed de lichtomstandigheden in de gaten houden, maar je kan er ook voor kiezen om de bewerking door te trekken tot een HDR-opname.

Strategische composities

Heb je niet al te lang de tijd om op één plek te fotograferen? 'Verstop' je toeristen dan achter aanwezige objecten. Met een doorkijkje krijg je maar een klein stukje van de trekpleister te zien en met de juiste timing is er op dat stukje niemand te zien. Ook standbeelden, brugpilaren, bomen en muurtjes zijn prima voorwerpen om strategisch in je compositie op te nemen om toeristen achter te verstoppen.

nensmens

Mocht het nu niet lukken met het fotograferen van die toeristische plekken, fotografeer dan de toeristen zelf. Deze fotograaf deed dat ook, door bij trekpleisters continu de andere kant op te fotograferen.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24635-vijf-tips-om-toeristen-op-je-foto-te-vermijden.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Sony Alpha 9 aangekondigd - Indrukwekkende specificaties]]> Wed, 19 Apr 2017 17:57:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Sony spreekt zelf van een "Groundbreaking Full-frame Mirrorless Camera" met een ongeëvenaarde snelheid en bruikbaarheid. Als je kijkt naar de technologie dan klopt dat ook wel: een opnamesnelheid van 20 beelden per seconde zonder blackout, maar liefst 693 fasedetectie AF-punten over 93% van de sensor en een ingebouwde 5-assige stabilisator om alles een beetje stabiel te houden.

Tijdens die 20 opnamen vindt een continue AF/AE tracking plaats en de buffer heeft ruimte voor 362 JPEG of 241 RAW beelden. De lichtgevoeligheid van de camera is ISO 100-51.200 en dit kan uitgebreid worden naar ISO 50-204.800. De kans dat je nu nog een opname mist als fotograaf is dus nagenoeg nihil.
Uiteraard kun je ook 4K filmen met de Sony Apha 9 en wel met de gehele beeldsensor. De camera gebruikt full pixel readout om 6K aan informatie te vergaren, waaruit 4K video gesampeld wordt, met een volgens Sony exceptionele detailscherpte en dieptewerking.

Sony A9 sensor

En dan hebben we het nog niet gehad over de fullframe 24,2 megapixel stacked cmos sensor. Een wereldprimeur die het mogelijk maakt om 20x sneller de beeldinformatie uit te lezen dan bij voorgaande Sony fullframe modellen het geval was. Zo'n stacked sensor kenden we al uit de RX 100 IV, maar nu is er dan voor het eerst een fullframe versie. Bij dit type sensor worden de pixels van de sensor direct uitgelezen op een onderliggend circuit en niet via een naastgelegen circuit.



Er gaat bij een stacked sensor dus geen ruimte verloren voor een van de twee functies (opnemen en uitlezen) waardoor de uitleessnelheid fors omhoog kan én de beeldkwaliteit gemaximaliseerd kan worden. In de Sony Alpha 9 wordt dit nu voor het eerst toegepast in een fullframe sensor met als resultaat een camera die volgens Sony sneller en veelzijdiger is dan welke camera dan ook: dslr én systeemcamera's!

Sony Alpha 9 Elektronische sluiter

De nieuwe Apha 9 heeft een 100% stille, volledig elektronische sluiter, wat eveneens een primeur is. Geen mechanische sluitergeluiden, maar een directe readout van de gehele sensor met sluitertijden tot 1/32.000 sec. (bij S en M-instelling, 1/16.000 sec. in P en A). Om dat in perspectief te plaatsen: dit is ook een echte 1/32.000 sec. Het hele beeld wordt dus in één keer uitgelezen en niet zoals bij andere elektrosluiters pixelrij na pixelrij.



Twee card slots voor UHS II SD kaarten en een nieuw type accu zorgen voor voldoende power om al het beeldgeweld te kunnen verwerken. Bovendien levert Sony een losse battery grip voor nog meer stroom als dat nodig mocht blijken.

Sony A9 prijs en beschikbaarheid

De Sony Alpha 9 krijgt een prijskaartje van rond de € 5.300 en is leverbaar vanaf juni.
www.sony.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24634-sony-alpha-9-aangekondigd---indrukwekkende-specificaties.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Nieuwe Fujifilm GF objectieven - Nieuwe Fujifilm GF objectieven ]]> Wed, 19 Apr 2017 14:20:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De nieuwe Fujinon GF 110mm F2 R LM WR en GF 23mm F4 R LM WR zijn de oplossing voor wie een lichtsterke portrettele of een ultragroothoek wenst op zijn GFX 50S.

De nieuwe Fujinons hebben een ultrahoog scheidend vermogen en zijn volgens Fujifilm probleemloos te gebruiken op sensoren tot 100 megapixels. Wat dan direct allerlei wilde vermoedens doet rijzen over toekomstige Fuji midformaat camera's...

Weatherproof en hoogwaardige prestaties

Beide objectieven hebben een stille en snelle lineaire AF-motor en ze zijn weatherproof en vorstbestendig tot -10 graden Celsius. De Fujinon GF 110mm heeft een beeldhoek die overeenkomt met een 87mm portrettele op een fullframe camera. De hoge lichtsterkte en de prestaties op volle opening (dankzij vier ED elementen!) maken in combinatie met een rond diafragma een prachtige bokeh mogelijk. Het objectief is met een ruime kilo bovendien niet al te zwaar voor werken uit de hand.

De Fujinon GF 23mm is vergelijkbaar met een 18mm supergroothoek en weegt 845 gram. Ondanks de enorme beeldhoek heeft Fujifilm het objectief zodanig ontworpen dat vervormingen tot het minimum worden beperkt. Hiervoor zijn de nodige asferische elementen en hoogwaardige glassoorten toegepast. Ideaal voor landschap en architectuur.

Nieuwe accessoires

Voor de GFX 50S, de X-T2 en de X-T1 zijn daarnaast drie nieuwe oculairrubbers aangekondigd. Deze rubbers voorkomen dat omgevingslicht ongewenst langs de zoeker komt en maken het kijken voor brildragers comfortabeler. Bovendien presenteert Fujifilm de View Camera Adapter G die het mogelijk maakt om oudere Fujinon grootformaat objectieven op de Fujifilm GFX 50S te gebruiken. Heel nuttig als je nog een analoge Fuji GX680 in de kast hebt liggen.

Prijs en beschikbaarheid

De Fujinon GF 110mm F2 R LM WR kost € 2999,00 en de GF 23mm F4 R LM WR heeft een prijs van € 2799,00. Leverbaar vanaf juli. De View Camera Adapter gaat € 499,00 kosten en is leverbaar vanaf juni.
www.fujifilm.eu/nl

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24633-nieuwe-fujifilm-gf-objectieven---nieuwe-fujifilm-gf-objectieven.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[5 snelle tips voor Adobe Lightroom!]]> Tue, 18 Apr 2017 14:36:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Presets gebruiken

In Adobe Lightroom kun je foto's heel makkelijk een nabewerking geven die je al eerder op andere foto's hebt toegepast. Je kunt deze instellingen zelf opslaan, maar ook gaan er veel 'presets' rond die je kunt importeren in Lightroom. Zo heeft Zoom.nl zelf ook een presetpakket die je kunt downloaden!
Presets schelen je veel tijd aan nabewerking en zo kun je jouw portfolio ook een bepaalde 'look' geven waaraan mensen jouw fotografie wellicht kunnen gaan herkennen!



Portret en huidskleur
Heb je een portret gemaakt maar vind je de huid van het model nog iets te rood of te bleek? In Lightroom kun je de huidskleur gemakkelijk aanpassen. Open de foto in het venster 'Ontwikkelen' en ga rechts bij de tabbladen naar 'HSL/Kleur/Zwart-wit'. Kies hier in dit venster voor 'Alles', bovenaan. Links in het venster kun je op een klein rondje klikken waarmee je een tool activeert die je muis vervangt. Ga op de huid van het model staan met de tool en door naar boven en naar beneden te slepen, verander je de huidskleur. Pas dit aan tot dat je tevreden bent, en klaar!




Foto rechttrekken

Het kan soms zijn dat de horizon van jouw landschapsfoto net niet helemaal recht staat. Ook met Lightroom is dit heel makkelijk recht te zetten. Open de landschapsfoto weer in het venster 'Ontwikkelen' en klik rechts onderin het tabblad Histogram op het linker icoontje Uitsnijdbedekking. Hier kom je ook door op de R op je toetsenbord te drukken.
Er opent zich een klein venster onder het Histogram en bij het schuifbalkje achter 'Hoek' kun je jouw foto rechtzetten!






Lenscorrectie uit



Sommige objectieven op camera's zorgen voor donkere hoeken in je foto's. Dit is een bepaald vignet of een vervorming die in de lens zelf zit en ook per lens verschilt. Soms valt dit gelukkig niet op, maar als dit wel het geval is kun je het met Lightroom gemakkelijk verwijderen.

Selecteer de betreffende foto in het scherm 'Ontwikkelen' en kies aan de rechterkant voor het tabblad 'Lenscorrecties'. Zet hiet het vinkje aan bij 'Profiel' en 'Correcties profiel inschakelen'. Je zult zien dat de hoeken van de foto gelijk lichter worden en de vignettering die de lens veroorzaakt, verdwijnt. Ook een kromme horizon (veroorzaakt door het objectief) verdwijnt door deze functie aan te vinken.

Gebruik Lightroom
Merk je dat Lightroom trager wordt naarmate je het programma veel hebt gebruikt? Lees dan snel deze tips van Maarten Jacobi, waarmee je het programma weer sneller kunt laten lopen!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24631-5-snelle-tips-voor-adobe-lightroom.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Verliefd op kleine scherptediepte: de SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 getest]]> Tue, 18 Apr 2017 14:27:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

In de praktijk

Ik ben aan de slag gegaan met de SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2.
Zelf gebruik ik vooral mijn Canon 70-200mm 2.8 en de 50mm 1.8, met name voor honden-, natuur- en portretfotografie. Sinds kort heb ik ook de 5D Mark IV in mijn bezit.

Om publiceerbare foto's te maken, leek mij honden- en natuurfotografie de beste optie.
Mijn eigen honden zijn slachtoffer geworden van de test, maar ik heb ook de honden op de Retriever training gefotografeerd.
Omdat ik heel weinig (lees: niet) fotografeer met statief heb ik dit ook niet geprobeerd. Statieven en ik zijn meestal geen goede combinatie.



De eerste foto die ik heb gemaakt toen de lens binnen kwam. Meteen een test voor ruis...



Een van mijn eigen honden, net op de velden gaan wandelen, dus een beetje stoffig, maar wel mooie scherptediepte.




Verliefd op kleine scherptediepte

Met de 600mm ben ik helemaal verliefd op de kleine scherptediepte, wat zo mooi kan zijn, vind ik. Op mijn 70-200 gebruik 200mm het meest, dus was het logisch dat ik bij deze lens ook altijd redelijk hoog zat.

Ik ben, sinds mijn Tamron 17-50 avontuur, redelijk sceptisch ten opzichte van Tamron geworden. Maar deze lens heeft het vertrouwen wel wat terug kunnen winnen.
Het scherpstellen bleef af en toe wel lastig, zeker bij de hondentraining: veel verschillende lichtomstandigheden, honden die niet altijd voorspelbaar lopen en het stilhouden van de 600mm, wat toch even wennen is.










Zoomring

Het kunnen vastzetten van de zoomring (flex zoom) is ook een pluspunt, dit kan met het vooruit en achteruit bewegen van de zoomring. Het is handig om de zoom op een willekeurig brandpuntafstand vast te zetten, zeker in bepaalde situaties (bijvoorbeeld portretfotografie).
De zoomring draait anders dan de Canon lenzen, maar dat went snel.






Tussen het fotograferen door van de honden ook snel even de bloesems bij de buren gefotografeerd, wat dan ook de sluitertijd verklaart.

Omdat ik alles uit deze test wilde halen, ben ik op de laatste dag toch nog even naar een plek gereden waarvan ik weet dat er veel vogels gespot worden, Hageven in Neerpelt. Jammer genoeg was het slecht weer waardoor de vogels zich niet echt lieten zien.
En...toen ik een mooi veld zag om nog even de honden te fotograferen ging het helemaal mis: ik misstapte me, met als gevolg een zeer pijnlijke knie. De laatste dag eindigde dus op de spoed in plaats van achter de laptop met foto's van de Tamron lens.





De foto's zelf kwamen mooi uit de camera 'gerold'. Frisse kleuren, mooie scherpte, supermooie, beperkte, scherptediepte en dan ook nog eens een bokeh dat mij kon bekoren.
Zelf zou ik deze lens nooit kopen, omdat het bereik toch wel erg ver is voor wat ik graag fotografeer, maar hij is zeker het overwegen waard wanneer je dat bereik gebruikt.
Het gewicht is ook prima te doen, zeker als je gewend bent om met de 70-200 2.8 IS rond te lopen.
Het enige waar ik regelmatig de fout in ging is bij het zoomen. Je diafragma gaat ook mee omhoog waardoor je dus je belichting ook weer bij moet stellen. En ik fotografeer het liefst op de laagste diafragmawaarde, waardoor ik dus een aantal te donkere foto's kreeg.

Conclusie

De lens heeft grotendeels op FULL af en VC mode 3 gestaan. VC 3 ervaarde ik als de 'beste' stand voor wat ik heb gefotografeerd. Deze zou 4,5 stops kunnen corrigeren.
Mijn conclusie over de SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2: een leuke stevige lens, die ook nog eens prima te dragen is op een wandeling, groot bereik waardoor je heel flexibel bent in onderwerpen dichtbij halen, of net niet. De knoppen zijn prima bereikbaar, er zit een stevige statiefgondel bij. Ook de zonnekap is van degelijk formaat, welke ik eigenlijk altijd wel gebruik, al is het maar ter bescherming voor honden die aan komen denderen, wel of niet net uit de sloot! Het lijkt me een lens die ik zeker zou overwegen wanneer ik meer vogels of sport zou fotograferen.


De gebruiksersreview van Lynn is de derde review uit de Lenstaffette waarin onze Zoom.nl community aan de slag gaat met de premium SP objectieven van Tamron. Lees meer over de Lenstafette.

]]> http://zoom.nl/artikel/partner/24632-verliefd-op-kleine-scherptediepte-de-sp-150-600mm-f-5-6-3-di-vc-usd-g2-getest.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Tips voor newborn fotografie]]> Tue, 18 Apr 2017 12:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Marcelle van Hengel ging op pad met een newbornfotograaf en schreef over haar ervaring!

Veiligheid boven alles!

Een pasgeboren baby is een van de meest kwetsbare onderwerpen die je kan fotograferen. Veiligheid is daarom het allerbelangrijkste. Loop allereerst extra je studio-opstelling na. Kan er niks omvallen? Liggen er geen kabels in de weg? Vervolgens moet je goed nadenken over de attributen die je gaat gebruiken. Pluche fluffy-dekentjes zien er leuk uit, maar kan voor zo n kleine baby gevaarlijk verstikkingsgevaar opleveren! Vermijd scherpe randjes, hoekjes en splinters. Ondersteun een baby ook altijd met een paar extra handen. Deze kan je achteraf gemakkelijk uit het beeld Photoshoppen, zeker wanneer je een neutrale achtergrond gebruikt.

marindat

Opstelling opbouwen

Voordat je aan de slag gaat met het fotograferen van het kindje, moet je eerst goed nadenken over je lichtopstelling. Daglicht geeft het meest neutrale en natuurlijke effect, dus ga niet teveel stoeien met overdreven-flitslicht. Kies voor een opstelling bij een groot raam of gebruik daglichtlampen. Test je opstelling eerst uit op een pop, zodat je direct aan de slag kan als het kindje rustig slaapt.

tania3001

Maak ook neutrale foto's

Bij newbornfotografie zijn er regelmatig trends en ontwikkelingen, zeker op het gebied van styling en de keuze voor accessoires. Ouders vragen soms specifiek om felle kleuren, schattige haarbandjes en bombastische achtergronden. Dat is allemaal harstikke leuk om te fotograferen, maar zoals alle trends gaan ook newborntrends op een gegeven moment uit de mode. Over een aantal jaar overschaduwen ze wellicht het eerste pure moment van de newbornfase. Maak daarom ook altijd een aantal neutrale foto's van het kindje, zonder accessoires en in rustige tinten.

mooifotografie

Betrek de ouders bij de shoot

Omdat je altijd extra handen kan gebruiken, maar ook omdat ouders heel graag betrokken willen zijn, kan je de vader en moeder altijd een rol geven bij de shoot. Het gaat namelijk niet alleen om het eindresultaat, ook de ervaring van de shoot zelf zal en herinnering geven. Het levert ook extra mooie momenten op die je ook vast kan leggen. Het kindje in papa's grote handen of het moment dat ze rustig bij mama op de borst ligt.

aim

Neem de tijd!

Plan voor een newbornshoot ruim de tijd in. Het kindje zal niet direct slapen wanneer jij dat wil, de eerste poses zullen misschien niet zo goed werken en de kans is groot dat het kind tussendoor nog gevoed moet worden. De hele studio-setting is natuurlijk voor zowel de ouders als het kind behoorlijk overdonderend. Niets is zo vervelend als gehaast moeten werken, omdat je maar een uurtje de tijd hebt in de studio. Bovendien is gehaast werken ook nog eens een stuk gevaarlijker!

tania3001

Meer prachtige newbornfoto's zien? Bekijk dan deze fotocollectie!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24628-tips-voor-newborn-fotografie.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Quickstart: slim schalen met Content-aware scale]]> Tue, 18 Apr 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Evi Maquoi) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Voor en na


BADL

1 Gewoon schalen

Start Photoshop en open een foto met wat ruimte rondom het hoofdonderwerp. Ontgrendel de laag door te dubbelklikken op Achtergrondlaag in het lagenpaneel. Als je gebruikmaakt van de functie Bewerken, Transformatie, Schalen en je versleept de rechterzijde naar binnen of buiten, laat je de foto respectievelijk inkrimpen of uitrekken. Dat geeft een lelijk en onnatuurlijk resultaat. Gebruik de Esc-knop om terug te keren naar het originele formaat. Je kunt de afbeelding ook bijsnijden tot een vierkant formaat, maar dan verlies je natuurlijk een deel van de inhoud.

1. De transformatiefunctie schalen geeft een onrealistisch resultaat.

2 Inkrimpen

Photoshop heeft de slimme functie content-aware scale of schalen met behoud van inhoud in het leven geroepen. Hiervoor ga je naar Bewerken, Zo schalen dat inhoud behouden blijft. Als je de rechterkant nu fors naar links verplaatst, merk je dat Photoshop de belangrijkste visuele informatie - in ons geval de vogel - ongewijzigd laat en alleen de minder belangrijke pixels schaalt. Staat er een persoon op je foto? Rechts bovenaan in de optiebalk kun je op de knop met het mannetje klikken om eventuele huidtinten te beschermen. Met de croptool kun je de foto achteraf bijsnijden.

2. De vogel krimpt niet, alleen de achtergrond wordt een beetje geplet.

3 Uitrekken

Content-aware scale werkt ook in de andere richting en dat is bijvoorbeeld handig als je een afbeelding in een langwerpig formaat nodig hebt. Een omslagfoto voor Facebook, bijvoorbeeld. Met Afbeelding, Canvasgrootte maak je het canvas ruimer. Voeg bijvoorbeeld 10 cm toe en bevestig met OK. Verplaats de foto vervolgens naar de linkerhoek en kies dan Bewerken, Zo schalen dat inhoud behouden blijft. Trek de rechterzijde nu uit naar rechts. De boterbloemen op de voorgrond worden ietwat uitgerekt, maar de vogel blijft perfect hetzelfde.

3. De boterbloemen op de voorgrond worden ietwat uitgerekt, maar de vogel blijft perfect hetzelfde.

]]> http://zoom.nl/artikel/software/24629-quickstart-slim-schalen-met-content-aware-scale.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Expertcursus groepsportretten]]> Fri, 14 Apr 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Cees de Jonge) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Glamourfotograaf Erwin Verweij werkt ook regelmatig met groepsportretten.

1. Bereid je goed voor

Bedenk een plan! Wat voor plan? Dat hangt helemaal van je groep af. Een officieel formeel staatsieportret van een groep stoere marine-officieren vraagt een compleet andere aanpak dan een groep baldadige eerstejaars van een dispuut. Bedenk wat je de groep in je foto wilt laten doen en zoek er een mooie locatie bij.

Welke sfeer moet het groepsportret ademen? Hoort daar een bijzondere locatie bij? Gaan we de groep als in een echte scène regisseren? Hebben we extra licht nodig? Vergeet ook eventuele props niet als je de opname helemaal af wilt maken. Schrijf al die zaken op en deel die eventueel met de groep die je wilt fotograferen.

j-d-pix

2. Locatie en kleding

Afhankelijk van je concept zul je misschien wel een locatie moeten regelen. Een gezellige bruine kroeg past bij een sfeervol portret van een biljartclub. Een ondergaande zon in een haven ondersteunt mooi een groepsportret zeevissers. De locatie geeft de sfeer van de groep een boost en maakt het portret daardoor nog sterker.

Bij de set die je in je hoofd hebt, hoort ook een passend kledingadvies. Je zult het vast weleens bij interviews in talkshows hebben gezien; de kleding van de gasten past onopvallend heel goed bij elkaar. Pas als iemand qua kleur of stijl in beeld compleet uit de toon valt, zie je hoe belangrijk kleding als onderdeel van je opname is.

3. Ken je apparatuur

Als je een groep fotografeert, ben je vooral bezig om al die mensen te regisseren. En die aandacht van je groep kun je niet heel erg lang vasthouden. Dus je wilt en kunt helemaal geen tijd verliezen met uitgebreide proefopnames of met dubben welke belichtingsmethode je kiest. Bedenk van tevoren hoe je de opname gaat maken en stel je camera al zo in voordat je hem uit je tas haalt.

4. Instellingen

Zet je camera op een statief en kies een diafragma waarvan je zeker van weet dat zowel de voorste als de achterste persoon in je groep scherp in beeld komt. Als vuistregel loopt de scherptediepte op een groepsfoto van een derde voor tot twee derde achter de mensen. Stel handmatig scherp op dat punt en controleer bij de allereerste opname helemaal ingezoomd op je display of iedereen scherp in beeld is.

Kies de sluitertijd zo snel dat je geen bewegingsonscherpte door de mensen in de groep krijgt. Wijk daar alleen van af, als je een speciaal effect wilt bereiken. Zo is een bewegende, stotende arm met keu in dat biljartclub groepsportret in die bruine kroeg wel een heel mooi visueel effect. Ook een bewegende dynamische hordeloper op de achtergrond van het groepsportret van een kernploeg op de atletiekbaan kan iets extra's toevoegen.

De iso-gevoeligheid is afhankelijk van je sluitertijd en diafragma. Probeer de iso zo laag mogelijk te houden om ruis te voorkomen. Soms worden groepsportretten namelijk groot opgeblazen. En dan is zo weinig mogelijk ruis natuurlijk mooi meegenomen.

pieterbezuijen

5. Kunstlicht

Iedereen die weleens een portret van één persoon heeft geschoten, weet hoe belangrijk mooi licht voor een gezicht is. Dat maakt een lichtplan bedenken voor een groot groepsportret extra moeilijk, omdat natuurlijk niet iedereen in dezelfde pose staat. Het kan zijn dat je de luxe hebt om heel veel studioflitsers in te zetten om iedereen perfect uit te lichten. Is je gezelschap groot en wil je het perfect uitgelichte groepsportret schieten, dan kun je ook je groep in delen fotograferen en later samenvoegen in bijvoorbeeld Photoshop.

Houd je camera op statief met precies dezelfde instellingen, afstand en compositie. En verdeel je groep van negen mensen in bijvoorbeeld drie opnames met drie personen in je foto. Met je lampen of flitsers kun je dan heel mooi per keer die drie modellen vastleggen. Terwijl je bij de volgende groep van drie in een ander deel van de foto je die lampen verplaatst voor weer een optimale verlichting. Later voeg je de opnames in lagen bij elkaar. Gum vervolgens je lampen en statieven weg en 'shop' zo de ideale opname bij elkaar. Niemand die later ooit zal terugzien dat je met een paar lampen zo'n grote groep zo prachtig hebt uitgelicht!

6. Natuurlijk licht

Heb je geen batterij aan flitsers, dan is natuurlijk licht je enige optie. Probeer ervoor te zorgen dat je een vrij egale verlichting hebt, zodat de verschillen in helderheid in het licht dat op je groep schijnt niet al te groot zijn. Zo hoef je bij de nabewerking niet te veel in te grijpen door delen op te lichten of donkerder te maken.

Vermijd felle zon in de gezichten van je groep, omdat dit vaak tot dicht geknepen ogen en dichtgelopen harde schaduwpartijen leidt. Tegenlicht is dan vaak een betere optie. Een paar handige opvouwbare oplichtschermen geven heel makkelijk wat extra pit en mooier licht op de gezichten. Heb je geen scherm bij de hand? Verlicht dan een paar stops over, zo kun je harde schaduwen voorkomen.

erikvanrosmalen

7. Groothoek én tele

Er bestaat niet echt een ideaal objectief voor groepsportretten. Met een wat langer brandpunt, zoals 85 of 100 mm, houd je meer afstand tot de groep. In combinatie met de kleine beeldhoek krijg je daardoor flatteuzere portretten, zonder opvallende vervormingen in het gezicht of lichaam. Dit terwijl de achtergrond minder prominent in beeld komt, wat meestal als prettig wordt ervaren door de geportretteerden.

Toch is het soms een heel cool idee om een ultragroothoek uit je tas te trekken. Als je die op een heel laag statiefje gebruikt om bijvoorbeeld een motorclub te fotograferen, dan krijg je een heel imposant perspectief.

8. Regisseer de groep

De belangrijkste rol bij het groepsportret is niet die van de fotograaf, locatiezoeker of belichter. Het is die van regisseur die de groep moet sturen en enthousiasmeren. Tegenover je staat een groep mensen waarvan een deel misschien wel helemaal niet op de foto wil en daar zeker niet vijftien minuten wil staan terwijl jij alle voorbereidingen treft. Je wilt niet dat hun gedachtes afdwalen, houd ze dus goed bij de les.

Ga voor de groep staan en spreek ze toe. Wees aanwezig, vriendelijk en grappig. Stel je voor en leg kort uit wat je wilt gaan doen. Vertelt wat de bedoeling is van de opname en bedank ze alvast voor hun inzet. Probeer de opnames bij grote groepen snel af te werken, omdat de aandacht vooral bij grotere groepen snel verslapt, maar raffel het vooral niet af. Maak er een feestje van. Maak grapjes om hun aandacht vast te houden. Doe alle poses voor aan iedereen. En spreek ook een codewoord af voor het moment dat ze hun big smile op het gezicht mogen toveren. Aftellen met 1, 2 en 3 gevolgd door een hilarisch codewoord levert bijna altijd lachende gezichten op.

anita7

9. Schiet, schiet en schiet!

Er is één gouden stelregel bij groepsportretten: als de personen op de foto allemaal je objectief kunnen zien, dan zijn hun gezichten ook allemaal zichtbaar in je foto's. Laat ze dus vooral niet naar jou kijken als je een stukje van je camera vandaan staat, want dan zou die gulle lach in de opnames weleens achter de schouders van een persoon voor ze kunnen belanden. Herhaal dat 'kijk naar de camera' riedeltje vaak als je wat verder van de camera af staat. Niet iedereen heeft weleens geposeerd.

10. Durf te 'shoppen'

Groepsportretten zijn de ideale opnames om flink digitaal te Photoshoppen. Je ziet het al meteen als je door je reeks opnames bladert. Niet iedereen heeft overal de perfecte glimlach of de leukste pose, en die kun je heel erg makkelijk van een andere opname in je uiteindelijke foto klonen. Maar je kunt ook iemand die net even te laat was voor het groepsportret erbij shoppen. Als je de camera op dezelfde plek en op hetzelfde statief laat staan en je de laatkomer even buiten de eerder gefotografeerde groep neerzet, hoef je niet eens een geoefende beeldbewerker te zijn om snel en zonder perspectivisch gegoochel hem of haar er nog even snel bij te plakken. Het makkelijkste is om de diverse opnames in lagen boven elkaar te plakken en de delen die je niet nodig hebt met een masker te laten verdwijnen in Photoshop.

Ga je groepsfoto's maken bij weinig licht? Lees dan deze fotodokter.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24627-expertcursus-groepsportretten.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Waarom elke fotograaf een circulaire polarisatiefilter moet hebben]]> Thu, 13 Apr 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Naast het polarisatiefilter zijn er nog veel meer onmisbare filters voor je objectieven. In dit artikel vertelt Elja Trum er alles over!

Het verschil

Allereerst een foto die direct het nut van het polarisatiefilter duidelijk maakt:

hmeeuwes

Zoomer hmeeuwes is veel met macrofotografie bezig en gebruikt daarbij ook regelmatig zijn polarisatiefilter. Hij maakte deze overzichtelijke vergelijking. Het linker beeld oogt rustig, terwijl in het rechter beeld de reflectie van de natte paddenstoel heel fel aanwezig is.

Onder het wateroppervlakte kijken

Bij ondiepe beken en watertjes is de reflectie vaak zo sterk aanwezig, dat het wateroppervlak in een fel wit licht verandert. Met een polarisatiefilter kan je die reflectie zodanig verminderen, dat je zelfs kan zien wat zich onder water bevindt. Stenen, planten en vissen zijn nu opeens zichtbaar, terwijl je ze soms zelfs met het blote oog niet zou kunnen zien!

corinne

Door glas fotograferen

Hetzelfde geld voor het fotograferen door een glazen ruit. Je komt ze in allerlei situaties tegen, maar de meest hinderlijke en herkenbare is waarschijnlijk toch wel de dierentuin. Je wilt een dier zo natuurlijk mogelijk fotograferen, maar het glas zorgt voor een vervelende reflectie in je foto. Met een polarisatiefilter tover je die volledig weg!

Prachtige verzadigde kleuren vastleggen

Zeker bij landschapsfotografie en overzichtsopnamen, komt het polarisatiefilter goed tot zijn recht. Groene grasvelden, rode herfstbossen en blauwe luchten spatten dankzij het filter van je scherm. Kleurrijke plekken, zoals tropische oorden, zullen dankzij het filter nog zonniger en vrolijker ogen.


lisavanthof

Knallende wolkenluchten

De typische Nederlandse wolkenlucht fotografeer je het beste met een polarisatiefilter. Niet alleen is het blauw tussen de wolken veel meer verzadigd door het filter, ook de reflectie van de witte wolken wordt tegengehouden. Ze zien er daardoor veel 'zachter' en minder fel uit. In het geheel geeft het je wolkenlucht dus een veel prettigere uitstraling.

Melkachtige watervallen

Met een lange sluitertijd verandert water in een melkachtige stroom, wanneer het via de rotsen naar beneden valt. Door het polarisatiefilter verminder je de schittering van de natte rotsen en planten die zich rond de waterval bevinden. Het gehele beeld ziet er daardoor nog zachter uit. Omdat het filter ook grofweg twee stops licht tegenhoudt; krijg je bovendien de mogelijkheid om een nog langere sluitertijd te gebruiken.

avico22

Wil je het polarisatiefilter in gebruik zien? Marcel Scholing gaat ermee aan de slag in deze videocursus over filters bij landschapsfotografie!

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24626-waarom-elke-fotograaf-een-circulaire-polarisatiefilter-moet-hebben.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Nikon D7500 aangekondigd - Bijna alles is anders]]> Wed, 12 Apr 2017 12:31:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De nieuwe Nikon D7500 beschikt over dezelfde 20,9 megapixel cmos-sensor als de D500 en heeft ook de Expeed 5 processor en de lichtmeetsensor uit die camera. Daarmee is de oude vertrouwde 24 megapixel sensor dus overboord gezet ten gunste van een beter presterende, modernere sensor met iets minder pixels. De ISO-waarden en de beeldkwaliteit zijn volgens Nikon dan ook identiek aan de D500. Een D500 "light" dus eigenlijk en geen D7200 "plus"...

Autofocus en afwerking

Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe D7500 en zijn grotere broer zit hem in het autofocussysteem. Dat van de D7500 heeft dezelfde avanced Multi-CAM 3500 II-autofocussensor module met 51 scherpstelpunten als de D7200, terwijl de D500 de 20K-module met 153 punten van de D5 heeft. Sportwerkers zullen dus vermoedelijk nog steeds de voorkeur geven aan de professionele camera.



Ook de afwerking van de D7500 is anders dan van de D500. Die laatste is een stuk robuuster gebouwd en daardoor ook zwaarder. Ten opzichte van zijn voorganger heeft de D7500 nu wél de mogelijkheid van 4K-filmen met elektronische stabiliser en een continue opnamesnelheid van 8 bps.

Nikon D7500 prijs en beschikbaarheid

De Nikon D7500 kost € 1499,00 als losse body en inclusief AF-S 18-105mm ED VR € 1799,00 als kit. De camera is vanaf juni 2017 beschikbaar. Meer informatie is beschikbaar op de officiële website van Nikon.

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24625-nikon-d7500-aangekondigd---bijna-alles-is-anders.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Tussenringen: interessante accessoires voor macrofotografie]]> Wed, 12 Apr 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Toine Westen) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Alles over macrofotografie leer je in deze beginnerscursus!
Tussenringen geven je de mogelijkheid om je onderwerp groter in beeld te brengen. Maar wat zijn tussenringen nu eigenlijk en hoe gebruik je ze?

Wat zijn tussenringen?

Een tussenring is een ring die je tussen je objectief en je camera in kunt zetten. Het enige dat zo'n ring doet, is de afstand tussen het objectief en de sensor vergroten. Hierdoor krijg je een grotere vergrotingsfactor.

In de ring zitten geen lenzen, het is dus eigenlijk alleen een holle buis. Maar wat er wel in zit is elektronica, waardoor de camera en het objectief met elkaar kunnen blijven communiceren. Zo behoud je dus de informatie voor je belichting en dat is wel zo handig!

Tussenringen van verschillende lengtes: 12, 20 en 36 mm.

Wat kun je met tussenringen?

Een tussenring verlengt de afstand tussen je objectief en de sensor van de camera. Hierdoor wordt de minimale scherpstelafstand verkleind en kun je dus dichter bij je onderwerp scherpstellen. Zo kun je je onderwerp dus groter afbeelden dan wanneer je het objectief zonder tussenringen had gebruikt.

Het leuke van tussenringen is dat je ze kunt combineren met verschillende lenzen. Je hoeft dus geen duur macro-objectief te hebben, om toch eens met macrofotografie aan de slag te gaan. In de foto's hieronder laat ik je zien welke vergroting je kunt bereiken met een "normaal" 24-70 mm objectief in combinatie met verschillende tussenringen.

Deze foto's zijn allemaal gemaakt met een 24-70 mm objectief (in combinatie met een full-frame D800 camera). Linksboven zonder tussenring, rechtsboven, linksonder en rechtsonder met een tussenring van respectievelijk 12, 20 en 36 mm.

Heb je wel een macro-objectief? Dan is het ook leuk om tussenringen te gebruiken voor een nog grotere vergroting van het onderwerp. Zoals in de voorbeelden

Deze foto's zijn gemaakt met een 150 mm macro-objectief (in combinatie met een full-frame D800 camera). Van links naar rechts: zonder tussenring, met 12 mm, 20 mm, 36 mm tussenring en met alle tussenringen (12 + 20 + 36 = 68 mm) gecombineerd.

Iets waar je rekening mee moet houden bij het gebruik van tussenringen is dat de scherptediepte in je foto kleiner wordt. Door het diafragma te verkleinen (groter diafragmagetal) kun je de scherptediepte weer iets groter maken. Dit levert dan wel langere sluitertijden of een hogere ISO op.

hmeeuwes

Henk Meeuwis beheerst macrofotografie tot in de puntjes!
Lees hier alles over zijn stijl.
]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24622-tussenringen-interessante-accessoires-voor-macrofotografie.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Tips - Hoe krijg je de mooiste bokeh? ]]> Wed, 12 Apr 2017 09:51:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Wat is bokeh?

Het woord 'bokeh' komt van het woord 'boke' uit Japan, dat onscherpte betekent. Wanneer je fotografeert met weinig scherptediepte, ontstaat er een wazige achtergrond. Bokeh komt het mooiste naar voren wanneer deze wazige achtergrond extreem vaag is. Dat wil zeggen dat de kleuren mooi in elkaar overlopen en de bokeh 'rustig' is. Hierdoor vestigt de aandacht zich op het onderwerp in de voorgrond en vormt de bokeh een mooie wazige achtergrond die niet afleidt.

Marloeshi

Bokeh is ook te herkennen aan ronde zachte bollen die zich in de achtergrond voordoen. Deze bollen worden veroorzaakt door lichtpuntjes in het beeld die door de scherptediepte veranderen in zachtgekleurde bollen. Deze bokeh geeft foto's vaak iets sprookjesachtig en fleurigs.

Tips: Hoe krijg je nou deze bokeh in je foto's?

Weinig scherptediepte

Werk met weinig scherptediepte in je fotografie! Gebruik een groot diafragma (klein F getal) voor de wazige achtergrond met bokeh. Hoe groter het diafragma, des te groter de bollen van de bokeh worden. Wanneer de lichtpuntjes die de bokeh gaan vormen verder achter het onderwerp staan, des te groter de bokeh bollen in de achtergrond van de foto worden. Nog een ding wat de vorm van de bokeh bepaalt, is de mate waarin je hebt ingezoomd.

MvanDijk

Gebruik bestaand licht

Zoek door je camera naar licht waarvan je gebruik kunt maken. Dit kunnen zaken zijn als reflecties van de zon of licht in bepaalde dingen, een lantaarnpaal, kerstboomlichtjes. Zorg ervoor dat wanneer je dit licht hebt gevonden, je het als tegenlicht in je foto's gebruikt. Zo is het licht in de foto het duidelijkst en vormen zich de mooiste bokeh bollen.

EvelineLenderink

Objectief

Voor bokeh is het handig om een lichtsterk objectief te gebruiken. Met lichtsterk bedoelen we een lens waarmee je voor een groot diafragma kunt kiezen. De 50mm lens wordt veel gebruikt voor mooie bokeh in de achtergrond van foto's.

Tim

Afstand tot onderwerp

Ook dit heeft invloed op de bokeh in je foto. De afstand tot je onderwerp in de foto heeft ook weer te maken met de scherptediepte. De onscherpte in de foto is vele mate groter als je heel dicht op het onderwerp gaat fotograferen, dan wanneer hier een grotere afstand tussen zit. Ook de afstand tussen het onderwerp en de achtergrond heeft invloed op de mate waarin de achtergrond mooi vervaagt of niet. Hoe groter deze afstand, hoe mooier de kleuren in de achtergrond in elkaar overlopen.

Vanhekke

Creatief met bokeh?

Wil je nou geen ronde bollen als bokeh maar een ander leuk figuurtje? Dat kan! In dit artikel lees je over hoe je de bokeh in je foto's een bepaalde vorm geeft!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24624-tips---hoe-krijg-je-de-mooiste-bokeh.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Waarom en hoe maak je een HDR-foto?]]> Tue, 11 Apr 2017 13:06:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

HDR Fotografie

Met HDR kun je, zoals de definitie al zegt, een foto maken met een hoog dynamisch bereik. HDR-foto's krijgen soms een surrealistische uitstraling, omdat je meerdere foto's met verschillende belichtingen en instellingen samenvoegt tot één beeld. Omdat er zoveel detail vrijkomt in de foto, in zowel de hooglichten als schaduwen, kan dit een surrealistisch effect geven: je ziet meer detail dan met het blote oog.

MauriceHoogeboom

Een HDR-foto wordt over het algemeen gemaakt door 3 of 5 verschillende foto's samen te voegen tot 1, met iedere foto een andere sluitertijd. De drie verschillende foto's zijn een hele donkere foto, een medium-donkere foto en een lichte foto. Door het gebruik van bepaalde software worden deze drie foto's met verschillende belichtingen samengevoegd om zowel in de schaduwen als in de hooglichten details naar voren te krijgen.

Bjornphoto


Aan de slag

Hoe maak je nou zo'n High Dynamic Range foto en in welke situaties maak je deze?
Dit kun je van veel verschillende onderwerpen doen. Van landschap tot stadsfotografie, en van urbexfotografie tot aan straatfotografie. Het gaat om een situatie met veel contrast tussen licht en donker, waar je camera met één foto niet genoeg dynamisch bereik heeft om alle details terug te halen.

Voor het maken van een goede HDR-foto heb je een camera nodig die in rawformaat kan fotograferen, omdat de foto's hierdoor meer informatie behouden en zo krijgt de uiteindelijke foto het beste resultaat. Gebruik bij het maken van de verschillende foto's ook een statief; de techniek werkt het beste met drie of vijf identieke composities. Als laatste heb je een bewerkingsprogramma nodig voor de nabewerking en samenvoeging van de foto's. Dit kunnen programma's zijn als Adobe Photoshop en Lightroom, maar ook gratis programma's als Picturenaut en Photomatix.

Kos

Het maken van de HDR-foto gaat in drie stappen:

Stap 1: Camera gereedmaken
Zet je camera klaar op het statief met de compositie die je voor ogen hebt. Selecteer je onderwerp en stel er op scherp. Maak gewoon een foto zoals je die normaal ook zou maken. Het is handig om de autofocus uit te zetten na het scherpstellen, omdat je deze focus op de andere foto's ook op hetzelfde punt wil houden. Zorg ervoor dat je camera staat ingesteld op RAW-formaat.

Stap 2: Identieke foto's maken
In deze stap werken we met het maken van 5 foto's met verschillende belichtingen. Zet de belichtingscompensatie op je camera op 0. Zo maak je een foto zonder over- of onderbelichting. Vervolgens maak je nog 4 foto's met de resterende over- en onderbelichtingen (-2, -1, +1 en +2). Zo heb je uiteindelijk vijf foto's met vijf verschillende belichtingen. Deze ga je in een programma samenvoegen tot HDR-foto.

Dannytaxcreative

Stap 3: Samenvoegen in een bewerkingsprogramma
Je kunt verschillende programma's gebruiken voor het maken van een HDR-foto. We leggen het je uit voor het gratis programma Photomatix en het betaalde programma Adobe Photoshop.

Photomatix
Installeer het programma Photomatix op je computer. Zoek naar de functie 'Generate HDR image' en selecteer de vijf foto's die je hebt gemaakt met de verschillende belichtingen. Wacht even totdat het programma gereed is en klik daarna op 'Tone Mapping'. Het programma Photomatix zal nu de HDR-foto voor je klaarmaken. Hierna kun je zelf nog aan de slag met andere nabewerking, maar voor zover heb je al een HDR-foto!

Adobe Photoshop
Ga in Photoshop naar Bestand > Automatisch > Samenvoegen tot HDR Pro en selecteer de vijf gemaakte foto's in het pop-up venster. Na het klikken op Ok gaat Photoshop bezig met het ontwikkelen van de HDR-foto en laat deze zien in een nieuw pop-up venster. Hier kun je de foto nog naar jouw eigen behoefte verder bewerken en wanneer deze klaar is klik je op Ok. Photoshop opent jouw HDR-foto!

Petter24

HDR tips:
1. Fotografeer met een statief
2. Maak je foto's in RAW formaat, dit is handig voor de nabewerking.
3. Stel handmatig scherp!
4. Gebruik een vast diafragma, een vaste iso-waarde en een vaste sluitertijd voor alle drie de foto's die je maakt die vervolgens worden samengevoegd.

Succes met het maken van jouw perfecte HDR-foto!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24623-waarom-en-hoe-maak-je-een-hdr-foto.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Review: Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC]]> Tue, 11 Apr 2017 13:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Cees de Jonge) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Meer over de Samyang objectieven lees je in dit Samyang Instant magazine.

Samyang doet niet zo moeilijk over vattingen. De meeste objectieven die ze maken, zijn verkrijgbaar voor bijna alle mogelijke cameramerken. En daardoor zitten er, juist omdat ze universeel worden ontworpen met veel verschillende vattingen, toch vaak wat beperkingen in het gebruik.

Zo gaat scherpstellen bij de meeste Samyang-objectieven handmatig. Wat overigens niet voor heel veel objectieven een probleem is. Vooral bij groothoeken zoals deze is de scherptediepte als je even diafragmeert al snel heel ruim aanwezig. Wil je het objectief bij volle opening gebruiken, dan zul je misschien het handmatig scherpstellen even onder de knie moeten krijgen. De optische zoeker van je camera is dan een vertrouwd gereedschap. Maar als je live view of een elektronische zoeker gebruikt, heb je vaak de mogelijkheid om het scherpstelvlak flink te vergroten zodat handmatig scherpstellen zelfs makkelijker gaat.

Nikon-mount

Bij de Nikon-vatting van deze Samyang heb je een groot aantal voordelen te pakken. Dankzij de elektrische koppeling en chip in het objectief heb je niet alleen een melding in je zoeker als je onderwerp scherp in beeld is. Het diafragma in het objectief sluit zich bij dit objectief pas, en natuurlijk ook geheel automatisch, als je de opname ook daadwerkelijk maakt. En dat geldt voor alle (P,A,S,M) belichtingsmodi.

Bij veel andere vattingen van dit Samyang-objectief moet je dat zonder elektronische koppelingen zelf even regelen. Even het diafragma openzetten om precies scherp te stellen, en daarna handmatig diafragmeren, waardoor uiteraard het beeld in je zoeker ook donkerder wordt. Werk je met live view, dan vangen veel body's dat probleem van het donker worden van het beeld uiteraard geheel automatisch op.

Het objectief is solide en mooi gebouwd, zeker voor deze prijsklasse. In een draaicirkel van ongeveer 180 graden stel je erg soepel handmatig scherp van 20 cm tot oneindig. Voorzien van drie ED en twee asferische glaselementen is er niet bezuinigd op beeldkwaliteit. Dat zien we dan ook terug in de erg hoge scherpte in het centrum van het beeld bij de testopnames. De randen blijven helaas, als je het objectief op een fullframe body gebruikt, wel achter. Zowel bij open diafragma als gediafragmeerd tot de 'sweet spot' van dit objectief die we bij ongeveer F 8 zien.

Samyang heeft een aantal ultra lichtsterke objectieven!

]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/24621-review-samyang-20mm-f-1-8-ed-as-umc.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Wat zijn je rechten als fotograaf?]]> Tue, 11 Apr 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Het auteursrecht blijft een lastig begrip, zo bleek ook weer in deze aflevering van De Rijdende Rechter.

Copyright en auteursrecht

Wanneer jij als fotograaf een foto maakt, heb jij auteursrecht op die foto. Het maakt niet uit of dat een volledig uitgedachte studio-opname is, of een vakantiekiekje met je telefoon. In principe is het dus overbodig om bij je foto's een copyright-melding (de Engelse benaming voor het auteursrecht) te plaatsen. Mensen mogen simpelweg jouw foto's niet publiceren zonder toestemming.

Verleggen van het auteursrecht

Wanneer je als ZZP'er voor een bedrijf foto's maakt, moet je op voorhand duidelijke communiceren over het auteursrecht. Het beste neem je dit ook op in je voorwaarden. Het auteursrecht blijft namelijk jouw eigendom en de afnemer koopt puur toestemming om jouw foto's te gebruiken.

Wanneer je in loondienst werkt voor een bedrijf, is de kans groot dat jouw werkgever het auteursrecht heeft over de door jou gemaakte beelden. Dit kan je terugvinden in je contract.
Mocht jouw auteursrecht in handen zijn van een bedrijf, dan kan je als fotograaf wel nog aanspraak maken op het persoonlijkheidsrecht. Dit houdt in dat je kan eisen dat een foto niet gewijzigd mag worden en ook niet in een verkeerde context mag worden gebruikt.

Het auteursrecht van het gefotografeerde

In de openbare ruimte is het toegestaan om te fotograferen. Op de architectuur van de gebouwen langs de weg, rust echter ook auteursrecht. Je mag dit fotograferen, maar alleen op een waarheidsgetrouwe manier. Fotomanipulatie of abstracte detailfoto's zijn dus inbreuk op het auteursrecht. Zeventig jaar na het overlijden van de ontwerper, vervalt het auteursrecht. Klassieke bruggen en gebouwen kan je dus zonder problemen fotograferen.

ceesvanderjagt

Uitzonderingen op de openbare ruimte

Openbare locaties, zoals bibliotheken, gemeentehuizen en musea, hebben vaak per locatie huisregels opgesteld. In dat geval is er een bordje te vinden dat er niet gefotografeerd mag worden of wordt dit op een andere manier duidelijk kenbaar gemaakt. Ook kan de politie stukken straat of openbare gebouwen afzetten. In dat geval mag je alleen buiten de linten fotograferen.

Portretrecht

Natuurlijk heeft ook de geportretteerde persoon een aantal rechten. In principe mag je iemand zonder toestemming fotograferen, maar het publiceren daarvan ligt vanzelfsprekend een stuk lastiger. Zodra iemand herkenbaar op een foto staat, is het portretrecht geldig. Dat geldt dus ook als het een toevallige voorbijganger in de verte betreft.

Heb je in opdracht een aantal modellen gefotografeerd? Dan moet je specifiek toestemming vragen voordat je deze foto's online in je portfolio kan zetten. Heb je geen contact met de geportretteerde, zoals bijvoorbeeld bij een straatbeeld of nieuwsfoto, dan moet je als fotograaf zelf inschatten of de publicatie van de foto voor hem/haar nadelig kan zijn.

Nieuwsfoto of commercieel belang?

De rechter hecht vanzelfsprekend ook waarde aan de reden waarom een foto gepubliceerd wordt. Bij een foto met een redelijke nieuwswaarde, telt ook het algemeen belang. 'Het volk' heeft in dat geval recht om de foto te zien. Bij foto's die voor commercieel belang worden gepubliceerd, wordt er meer waarde gehecht aan het portretrecht.

Wanneer je een bekend persoon fotografeert, wordt het portretrecht nog strenger gehanteerd. Een BN'er verdient namelijk zijn geld met zijn/haar bekende status en een ander mag hier niet zomaar van profiteren.

janwillembron

Onrechtmatig gebruik van jouw foto's

Worden jouw foto's gebruikt zonder jouw toestemming en twijfel je over de stappen die je moet ondernemen? Stichting Pictoright weet alles op het gebied van auteurs-, portret- en licenties!

Nog meer lezen over je rechten? In deze deze basiscursus leggen we alles uit!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24620-wat-zijn-je-rechten-als-fotograaf.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA["De SP 35mm F1.8 Di VC USD heeft mij positief verrast"]]> Mon, 10 Apr 2017 11:39:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Eerste indruk

Na het uitpakken van de lens valt me op dat hij er niet alleen erg mooi uitziet maar, mede door de metalen behuizing en het ietwat forse gewicht van 480 gram, erg robuust aanvoelt. Het is een wereld van verschil met mijn huidige Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX. Die voelt echt aan als een plastic lichtgewicht in vergelijking met de Tamron.
Hoewel de Tamron op een APS-C camera wellicht wat aan de grote en zware kant kan zijn, vind ik de lens toch wel prettig. Hij voelt gewoon heel erg degelijk aan.
Op de lens zitten twee knoppen: één knop voor de AF/MF en een voor de VC (Optische beeldstabilisatie) .

In de praktijk

Eerst neem ik de lens mee naar de Kinderdijk waarbij ik vroeg in de ochtend een aantal platen schiet. Doordat het erg vroeg en daardoor ook nog redelijk donker is, is dit een goed moment om de scherpselkwaliteiten te testen. Ik ondervind hier geen problemen. De lens focust snel op het door mij gekozen scherpstelpunt. Het enige wat ik opmerk is wanneer ik mijn focuspunt verplaats van achtergrond naar de voorgrond, de lens hier net wat langer over doet dan ik zou verwachten. Voor mij niet hinderlijk maar wel iets wat me opvalt.


Na het bewerken in lightroom ben ik erg positief verrast over de kwaliteit van de foto's. Ze zijn mooi scherp. De Chromatic Aberration is licht aanwezig maar in de nabewerking makkelijk te verwijderen.




De volgende testdag neem ik de lens mee naar de Hatertse en Overasseltse Vennen. Een natuurgebied vlakbij huis.
Aangezien de Tamron beschikt over optische beeldstabilisatie laat ik mijn statief in de auto liggen. Hoewel ik eigenlijk in 99% van de gevallen vanaf statief fotografeer, is het lekker om eens zónder statief te lopen en foto's te schieten. Ook vandaag weet de lens mij weer positief te verassen. Bijna al mijn handheld foto's zijn mooi scherp en ook ondervind ik geen problemen met focussen.







Macro

Met het grote maximale diafragma van F1.8 en de geringe minimale scherpstelafstand van 20cm ben je in staat om macro-achtige foto's te maken. Vlijmscherp op je focuspunt en een heerlijke wazige achtergrond 'bokeh'.
Ik zelf heb weinig ervaring met macrofotografie maar ik ben blij met de foto van een bloem, gemaakt in mijn eigen achtertuin. Deze foto heb ik nauwelijks hoeven bewerken. Goede scherpte, goede kleuren en goede bokeh. Gewoon niks meer aan doen!


Over de auteur

Mario Visser (31 jaar) woont in Nijmegen.
Doordeweeks werkt hij fulltime op een financiële administratie. Naast fotografie zijn zijn hobby's kickboksen en motorrijden.
Mario: "Drie jaar geleden ben ik begonnen met fotograferen. Via diverse filmpjes op youtube en het lezen van wat boeken heb ik me de basiskennis aangeleerd. Al vrij snel kwam ik in contact met Urbex-fotografie en daar is de 'verslaving' begonnen. Inmiddels richt ik me meer op natuur en landschappen.
Wekelijks probeer ik wel een mooie fotolocatie te bezoeken. Ik plaats mijn foto's op diverse online platformen (waaronder zoom.nl, facebook, instagram) maar ook op mijn eigen website www.mariovisser.com."


Ik geef de lens door aan
Mario: Ik zou graag een straat- / reisfotograaf aan het werk willen zien met deze lens. Hoewel het een erg allround lens is die je voor meerdere takken van fotografie kunt gebruiken lijkt het mij , mede door het brandpunt van 35mm, een uitstekende lens voor straat- / reisfotografie.
Voor productfotografie is de lens ook zeer goed bruikbaar. De beelden zijn erg scherp.



De gebruiksersreview van Mario is de tweede review uit de Lenstaffette waarin onze Zoom.nl community aan de slag gaat met de premium SP objectieven van Tamron. Lees meer over de Lenstafette.

]]> http://zoom.nl/artikel/partner/24619-de-sp-35mm-f1-8-di-vc-usd-heeft-mij-positief-verrast.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Nieuw: Canon PowerShot SX730 HS ]]> Sun, 09 Apr 2017 20:53:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De nieuwe SX730 HS heeft net als zijn voorganger 40x zoom en een 20 megapixel backlit cmos-sensor. Ook de Digic 6 processor is overgenomen. De verschillen met zijn voorganger zitten hem in de details. Zo is de dichtstbijzijnde normale scherpstelafstand nu 2cm in plaats van 5cm en kun je het beeldscherm achterop nu kantelen. Handig voor rare opnamesituaties! Bovendien is er een mogelijkheid voor lange sluitertijden bijgekomen in de presets.

Nuttige features

Verder is deze nieuwe Canon volgestopt met nuttige features. Een intelligente 5-assige beeldstabilisatie, een razendsnelle AF en de mogelijkheid van 5,9 beelden per seconde continu zorgen ervoor dat je alle foto-omstandigheden aan kunt met deze nieuwe PowerShot. En wil je filmen in Full HD, dan kan dat uiteraard ook. Bluetooth zorgt ervoor dat je de gemaakte beelden snel kunt bekijken via je smartphone en ook het bedienen van de camera kan via je mobieltje. Of je plaatjes delen met de wereld via social media... De camera is wel iets zwaarder geworden, maar past nog steeds perfect in je jaszak. Een ideale compact voor op reis.

Prijs en beschikbaarheid

De Canon PowerShot SX730 HS kost € 409,99.
www.canon.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24618-nieuw-canon-powershot-sx730-hs.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Vijf tips om je eigen fotostudio te beginnen]]> Sat, 08 Apr 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Het type lichtopstelling in je studio kan grote verschillen opleveren. Bekijk hier een overzicht van 111 verschillende lichtopstellingen.

Apparatuur aanschaffen

Een basisstudio beschikt over minimaal twee lichtbronnen op stevige statieven, een camerastatief, lichtvormers en een achtergrondsysteem. Je kan dit nog uitbreiden met kleurenfilters voor je lampen, verschillende soorten flitsers, lampen en extra soorten omvormers. Neem de tijd om je hierin te verdiepen, want de onderlinge verschillen zijn erg groot. Ken je collega's die zelf over studioapparatuur beschikken? Vraag naar hun ervaringen en of je er wellicht een keer mee kan oefenen.

richardterborg

Zorg voor een veilige opstelling

Regelmatig zal je in je studio je apparatuur en zware lampen moeten verplaatsen. Zorg ervoor dat alles altijd stabiel staat en dat kabels zo goed als mogelijk zijn weggewerkt. Houd rekening met voldoende bewegingsruimte en creëer vaste looppaden die altijd vrij zijn van kabels. Ga vooral ook niet 'klooien' met zelfgebouwde constructies. Als een zware achtergrondrol namelijk een keer naar beneden valt, is je apparatuur daar niet tegen opgewassen.

Bedenk hoe je jezelf kan onderscheiden

Studiofotografie moet onderscheidend zijn. Waarom moeten klanten naar jouw fotostudio komen en niet naar de iets goedkopere concurrent in dezelfde stad? Je wilt ervoor zorgen dat mensen je benaderen vanwege je stijl en niet omdat je toevallig scherpe foto's maakt en een betaalbare prijs ervoor vraagt. Twijfel je over jouw onderscheidende eigenschappen? Open in één scherm een aantal van je beste foto's en die van je grootste concurrenten. Als je binnen enkele zinnen kan vertellen wat jouw werk onderscheidend maakt, heb je de perfecte tekst om op je website te plaatsen.

gemmywoudbinnendijk

Klanten werven

Het maken van prachtige foto's is niet genoeg om een succesvol bedrijf te runnen. Je moet minstens net zoveel tijd kwijt zijn aan netwerken en het leggen van contacten, als dat je bezig bent met fotograferen. Zorg dat je een professionele website hebt, actief bent op social media en houd regelmatig contact met je klanten om je connecties warm te houden.

Uit de kosten komen

Als je besloten hebt om een eigen studio te beginnen, dan weet je dat je een flinke stapel extra kosten kan verwachten. Wellicht moet je huur betalen voor een geschikte ruimte of extra lichtsets, je moet een verzekering afsluiten en apparatuur en achtergronddoeken kopen. Zorg ervoor dat je op voorhand deze kosten goed uitdenkt en doorberekend in de prijs van je shoots. Een prijs voor een klant bepaal je dus niet alleen aan de hand van de uren die je kwijt bent aan het fotograferen en de nabewerking, maar alle overige kosten moet je hier ook in verwerken. Een goede inschatting van het aantal shoots dat je maandelijks kan doen, is dus heel belangrijk om de vaste lasten over het aantal opdrachten te verdelen.

Alles over het runnen van een thuisstudio lees je in deze beginnerscursus.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24617-vijf-tips-om-je-eigen-fotostudio-te-beginnen.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[10 tips voor food fotografie - Foto's om van te smullen!]]> Fri, 07 Apr 2017 15:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Nancy van Oosterhout) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Tip 1: Het belang van de setting

Een goed plan is enorm belangrijk, dus bereid je goed voor. Waar ga je alles zetten? Hoe staat je belichting? Hoe is je compositie? Door de hele entourage alvast klaar te zetten, hoef je als het eten klaar is niet te stressen dat het afkoelt.

Zet alles klaar en gebruik als oefenvoorwerp bijvoorbeeld een sinaasappel op een bord. Op deze manier weet je zeker dat alle instellingen goed staan. Gebruik indien mogelijk ook een statief, zodat ook de compositie al vaststaat.

Tip 2: Compositie en perspectief

Hoewel het aantrekkelijk is om het eten in het midden van de foto te plaatsen, is het juist interessant om dit niet te doen. Door de regel van derden toe te passen, plaats je het onderwerp op een van de snijpunten van de in negen verdeelde vlakken op de foto. Lees hier meer over hoe je de regel van derden toepast.

Denk ook aan het perspectief van de foto: door vanuit verschillende hoeken te fotograferen kun je bepalen vanuit welke hoek het eten er het lekkerst uitziet. Een taart is bijvoorbeeld mooi om van boven te fotograferen, maar een hamburger of sandwich wil je juist vanuit een lage hoek vastleggen. Let erop dat je foto recht is. Gebruik mooie contrastkleuren; zo ga je geen pizza op een rode doek fotograferen. In de zomer is het mooier om gebruik te maken van lichte tinten terwijl je in de herfst meer gebruik maakt van wat donkerdere tinten.


Foto © benfrank

Tip 3: Geheim ingrediënt

Maak veel verschillende foto's, van veraf en dichtbij. Stel jezelf de vraag: wat is eigenlijk het lekkerste ingrediënt/gedeelte van dit gerecht? Probeer vervolgens de aandacht op dat ingrediënt te vestigen om een wow-effect te creëren. Het doel is immers om mensen zo te overtuigen dat ze zin krijgen in het eten.

Tip 4: Actie!

Een actiefoto heeft vaak meer impact. Je kunt bijvoorbeeld een kop chocolademelk fotograferen maar het zal er aantrekkelijker en lekkerder uit gaan zien als je ziet dat er van boven de chocolademelk wat cacao wordt gestrooid. Zo zal een salade ook meer uitstraling krijgen als je de dressing erover giet. Beweging in de foto maakt het spannender, en aantrekkelijker om naar te kijken.


Foto © jacky-B

Tip 5: Materiaal en licht

Gebruik zoveel mogelijk natuurlijk daglicht. Door dicht bij een raam te gaan staan kun je het natuurlijke licht vangen. Zorg er wel voor dat je geen schaduwen of lelijke randen krijgt. Dit kun je voorkomen door een reflectiescherm te gebruiken. Als het licht bijvoorbeeld van rechts komt dan krijg je schaduw op links. Door je reflectiescherm nu op links te zetten komt het licht terug en zal de schaduw verdwijnen.

Mocht het echt niet lukken om overdag te fotograferen, dan kun je ook een daglichtlamp gebruiken met een witte paraplu om het licht zachter te maken. Maak ook hierbij weer gebruik van een reflectiescherm.

Tip 6: Voeg elementen toe

Zorg dat er leuke en bijpassende elementen het product versterken. Bij een foto van een ontbijt is het erg mooi om er bijvoorbeeld een kop koffie of verse jus d'orange bij te zetten. Bij andere gerechten is de garnering erg belangrijk, zoals verse kruiden, maar ook fruit of bloemen bij het gerecht leggen werkt heel goed. Let er wel op dat de aandacht op het gerecht blijft en niet op de garnering. Ook het plaatsen van een lepel of vaasje is leuk om er wat meer spanning in te brengen.


Foto © CynthiaFotografie

Tip 7: Vers fruit en nevel

Vers fruit en Gebruik altijd verse producten als je gaat fotograferen. Een doosje fruit of sla dat een paar dagen in de koelkast ligt gaat er al snel minder fraai uitzien. Je wilt juist de smakelijkheid laten zien. Als je groente en fruit wilt laten glinsteren kun je het licht vernevelen met wat water. Hierdoor krijgt het meer glans.

Vleesgerechten die warm zijn koelen ook snel af en zullen hun glans verliezen. Dit kun je voorkomen door het met bakolie in te smeren. Ook werkt dit perfect bij pastagerechten. Ben wel voorzichtig want te veel olie zorgt voor een vettig effect en dat wil je natuurlijk niet.

Tip 8: Haal er een puntje uit

Geef meer diepte en spanning door een stukje uit je gerecht te halen. Een mooi voorbeeld is een taartpunt uit de taart te halen je ziet dan de prachtige binnenkant van de taart. Een sneetje brood lossnijden geeft ook een mooi beeld. Het stapelen van gerechten kan ook een mooi effect geven: een pannenkoek kun je ook spannend fotograferen door er meer op elkaar te stapelen. Ook kun je ook beter vierkante borden gebruiken voor ronde gerechten zoals pannenkoeken. Let er ook hier weer op dat de aandacht op het gerecht blijft.


Foto © RickKloekke

Tip 9: Speel met de achtergrond

Zorg voor een mooie achtergrond. Voor een paar euro kun je bij de bouwmarkt al wat planken kopen. Dit geeft een rustiek gevoel. Je kunt de ene kant donker verven en de andere kant licht. Ook mooie vellen papier of behang kunnen een prachtig effect geven. Zorg er wel voor dat de achtergrond niet te opvallend en aanwezig is. Het moet een mooie sfeer weergeven. Investeer in mooie servetten. Ook een snijplank is een accessoire dat een mooi effect geeft.

Tip 10 Scherpte en brandpuntafstand

Ik fotografeer het liefst met de 50 mm lens. Deze lens is niet alleen geschikt voor foodfotografie maar ook voor portretten. Voor mij is een diafragma van 5.6 of 6.3 het beste, zo loopt de scherpte mooi weg.


Foto © chrisvandolle

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24616-10-tips-voor-food-fotografie---foto-s-om-van-te-smullen.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM: Licht voor dichtbij]]> Fri, 07 Apr 2017 14:01:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De nieuwe Canon Macro heeft een afbeeldingsmaatstaf van 1:1 en kan tot 3cm dichtbij scherpstellen. Hij is uniek in zijn klasse dankzij de ingebouwde Micro Lite.

Led-lamp en stabiliser

Die ingebouwde Macro Lite garandeert flexibele belichtingsopties en dankzij de schuin verlopende voorzijde van dit objectiefje zit je jezelf nooit in het licht. Je kunt kiezen tussen de twee lampjes die zich aan elke zijde van de lens bevinden of beide lampjes tegelijk inschakelen. Met een druk op de knop kun je bovendien de lichtintensiteit aanpassen. Tel daarbij de ingebouwde Image Stabiliser op en je hebt een Macro objectief dat heel allround inzetbaar is. Nooit meer aanmodderen met losse flitsers, zware statieven en moeilijke opstellingen maar gewoon de nieuwe EF-S 35mm f/2.8 IS STM op je camera zetten en klaar.

Prijs en beschikbaarheid

De Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM kost € 439,99. Let wel even op dat dit objectief specifiek bedoeld is voor Canon EF-S vatting!
www.canon.nl


]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24615-canon-ef-s-35mm-f-2-8-macro-is-stm-licht-voor-dichtbij.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Getest: de Pluto Trigger. Draadloze camerabediening via je smartphone ]]> Fri, 07 Apr 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Janou Zoet) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Misschien is de Hähnel Giga T Pro II wireless afstandbediening wel iets voor jou?

De omschrijving van de Pluto Trigger klinkt zeer veelbelovend: een slimme high speed camera trigger die via Bluetooth (dus draadloos!) bediend kan worden met een gratis smartphone app. Dat is het proberen natuurlijk wel waard. Via een app bedien je de trigger met je iOS of Android telefoon. Je geeft met je smartphone aan wat er moet gebeuren en de Trigger doet de rest. Is het in praktijk ook echt zo eenvoudig en is de Pluto Trigger de prijs van € 112,- waard?


Unboxing de Pluto Trigger

Als je de doos opent, valt mij meteen op dat de trigger een klein apparaatje is, maar heel stevig aanvoelt. Materiaal dat wel tegen een stootje kan, zo lijkt het. Bij de Trigger zitten een usb oplaadsnoer, de laser, kabeltje voor connectie met je camera en een klein zakje om de boel in te bewaren. De kabel verschilt per camera type, dus daar moet je bij het bestellen even goed op letten.


De bevestiging aan je camera gaat eenvoudig. Even op de hotshoe vastmaken en klaar is Kees. Daarna is het zaak om de Pluto Trigger app te downloaden, want daar bedien je de boel mee. De app is verkrijgbaar voor zowel iOS als Android en is gratis.

24 verschillende creatieve opties

Het kleine apparaatje telt maarliefst 24 verschillende keuzemogelijkheden, waaronder het maken van stills, time-lapse, HDR, fotografie op afstand, high speed fotografie op basis van geluid, licht en zelfs activatie door lichaamswarmte. Met de modus 'Droplet Valve' fotografeer je druppels in beweging, of gebruik de bijgeleverde laser om beweging te gebruiken.



Met de gratis app voor iOS en Android zijn bovendien de scherptediepte en sluitertijd bij gebruik van een ND filter te berekenen. Kortom: de mogelijkheden van de Pluto Trigger zijn eindeloos.

Zo'n app is in het begin altijd even wennen. Welke knop dient waarvoor en hoe werkt het allemaal? Er is zoveel keuze. Ik ga wat dingen uitproberen, te beginnen met de gewone afstandsbediening. Ik heb nieuwe profielfoto's nodig, dus dat komt mooi uit. Eens kijken of ik ze met de Pluto Trigger zelf kan maken.

Gewone afstandsbediening

Met een opvouwbare achtergrond, een groot raam en mijn camera op een statief is een woonkamer 'studiootje' snel gemaakt. Mijn smartphone (een Samsung Galaxy S7 Edge) en de Pluto Trigger hebben elkaar snel via Bluetooth gevonden, tijd voor wat poseren. Klik, klik, klik. Met mijn smartphone in de hand, heb ik de smaak snel te pakken. Dit gaat makkelijk! Misschien ga ik wat te vlug voor de Trigger, want er zitten wel onscherpe foto's tussen. Wat mij betreft geen ramp, die zijn eenvoudig te verwijderen. Na wat spelen en verschillende poses, is dit experiment wat mij betreft geslaagd. Nieuwe profielfoto: check!


Lange sluitertijd

Ik wil ook nog wel een van de creatievere opties uitproberen en ga voor de lange sluitertijd in het donker. Leuk om eens vanaf een viaduct lichtstrepen te fotograferen, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Vergeef me de niet-zo-spannende compositie, maar het resultaat van de lange sluitertijd was wel geinig! En ook daar: de Trigger en smartphone communiceren prima. Via de smartphone zijn de instellingen in te voeren en de Trigger doet de rest.




Op geluid

Als laatste moest de kat eraan geloven, want ik was benieuwd naar de activatie op geluid. Zou dat werken? Camera op de grond, smartphone in de hand. De Trigger reageert op het geluid dat je smartphone oppikt. Bij de kat was dat handig, want ik hoefde hem alleen maar te roepen, waardoor hij naar mij keek en de camera meteen klikte. Ook leuk!


Pluto Trigger vs. Triggertrap

Bij sommigen die dit artikel lezen zal een lampje zijn gaan branden: 'zoiets bestaat toch al?' Dat klopt. De (flink goedkopere) Triggertrap is al geruime tijd op de markt: een manier om je smartphone aan de camera te koppelen, zodat die als afstandsbediening werkt. Maar helaas: het bedrijf Triggertrap is niet meer! Eind januari is bekend gemaakt dat Triggertrap haar deuren moet gaan sluiten. De Triggertraps zullen nog te koop zijn zolang de voorraad strekt en de bijbehorende app blijft beschikbaar in de Appstore en Google Play, maar de productie en technische support zijn inmiddels al stopgezet. Je kunt de Triggertrap dus nog wel aanschaffen, maar dan zul je snel moeten zijn.

Nadelen

Zijn er dan helemaal geen nadelen aan de Pluto Trigger? Jawel hoor. Het gebrek aan een gebruiksaanwijzing bijvoorbeeld. Het apparaatje is blijkbaar zo gebruiksvriendelijk dat je amper een gebruiksaanwijzing nodig zou moeten hebben, maar toch is het in sommige gevallen even handig om na te lezen hoe een en ander in z'n werk gaat. Nu moet je zelf maar uitproberen wat iedere functie precies doet.

Specificaties van de Pluto Trigger

Het apparaatje is zo'n 6 cm lang en 4 cm breed. Hij weegt 37 gram. De Bluetooth afstand is 10-20 meter en de infrarood zo'n 3 tot 7 meter. Verder werkt de batterij 20 uur (als de Bluetooth is ingeschakeld) en 40 uur als de Bluetooth is uitgeschakeld. Is de batterij leeg? Het duurt ongeveer 1,5 uur om hem op te laden, best snel. De Pluto Trigger is compatible met vele camera's zoals Canon, Nikon, Minolta, Panasonic, Olympus en Pentax. De bijbehorende app werkt op iOS (iPhone 4s e.v.), iPad 3 e.v., iPad Mini en Android toestellen vanaf 4.3 (met Bluetooth 4.0 e.v.).

Om te ontdekken wat er nog meer mogelijk is met deze Trigger, raad ik je aan om het Instagram account van Pluto Trigger eens te bekijken.

Conclusie

De Pluto Trigger met smartphone app is wat mij betreft een fijne manier om je camera aan te sturen. De draadloze Bluetooth verbinding is prettig, omdat je dan niet vastzit aan de camera. De app biedt bovendien talloze creatieve mogelijkheden voor het maken van toffe foto's. De gewone afstandsbediening, de lange sluitertijd en de trigger op geluid die ik heb uitgeprobeerd, zijn wat dat betreft nog maar kinderspel! De prijs is echter wel flink. Zeker als je het vergelijkt met een Triggertrap. Toch vind ik het de investering zeker waard. De Pluto Trigger kan tegen een stootje, is klein en prima om standaard in je fototas te hebben. Maar nog belangrijker: de Pluto Trigger biedt een enorm scala aan mogelijkheden om je fotografie kunsten uit te breiden en flink creatief te worden!

De Pluto Trigger is online verkrijgbaar en kost € 112,58.

Lees ook de review van de triggertrap.

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24612-getest-de-pluto-trigger--draadloze-camerabediening-via-je-smartphone.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Nieuw: Zeiss Batis 135mm f/2.8 voor Sony E-mount]]> Fri, 07 Apr 2017 00:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De nieuwe Zeiss Batis 135mm f/2.8 voor Sony E-mount is een oude bekende, althans wat betreft het brandpunt en de lichtsterkte. In vroeger tijden was een 135mm f/2.8 de standaard tele in een allround setje apparatuur, samen met een 50mm en een 28mm. Tegenwoordig lijkt dit type objectief haast verdwenen als gevolg van het succes van de lichtsterke 70-200mm telezooms.

Optische Stabiliser

Toch is de nieuwe Batis 135mm allesbehalve ouderwets. "Het medium telefoto-objectief voor een nieuw tijdperk", vindt Zeiss zelf. De nieuwe tele is speciaal ontworpen om optimaal gebruik te kunnen maken van de Sony Alpha 7 fullframe sensor, maar past uiteraard ook op de modellen met APS-C sensor. Vandaar wellicht dat er behalve AF ook maar gelijk een optische stabiliser is ingebouwd? Eigenlijk is die namelijk niet nodig in een dergelijk ontwerp, behalve als je de cropfactor van een mee gaat rekenen. Die stabi is wel een tamelijk spannende stap voor Zeiss, want ze zijn met dit brandpunt een pionier.
Net als de andere Batis objectieven heeft ook de 135mm een OLED-display waarop je exact de scherptediepte kunt aflezen, óók als je het objectief op een NEX APS-C sensor gebruikt. De behuizing is van metaal en stof- en vochtdicht en het diafragma is mooi afgerond voor de perfecte Bokeh.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Batis 135mm wordt leverbaar vanaf mei en gaat rond de € 2000,- kosten.
www.zeiss.nl
www.transcontinenta.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24614-nieuw-zeiss-batis-135mm-f-2-8-voor-sony-e-mount.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Nikon 100 jaar jubileummodellen]]> Thu, 06 Apr 2017 11:52:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Speciale camera's

De Nikon D5 verjaardagseditie is het vlaggenschip van de jubileummodellen. Deze gelimiteerde editie heeft een donkergrijze metallic afwerking en een 100-jaar logo op het prismahuis. Ook van de Nikon D500 is een verjaardagseditie beschikbaar, in dezelfde kleurstelling als de D5 en eveneens met jubileumlogo. De camera's worden geleverd in een exclusieve metalen koffer met logo en volgnummer. Ze hebben bovendien een speciale bodydop en lederen draagriem met Nikon 100-logo.

Jubileum-Nikkors

Samen met de camera's worden er drie speciale objectieven op de markt gebracht. De losse verjaardagseditie van de AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR krijg je inclusief een uniek "exploded view"-display met daarop een opengewerkt objectief met de individuele lenselementen. Hierdoor krijg je een goed idee hoe deze zoom in elkaar zit. De 70-200mm is ook leverbaar als onderdeel van de speciale Nikkor Triple f/2.8 Zoom Jubileum Lens Set, samen met twee andere f/2.8 zoomobjectieven die het best de Nikkor-naam vertegenwoordigen: de AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED en de AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR. Ze worden dan geleverd in een speciale koffer en op alle drie de objectieven is hetzelfde jubileumserienummer gegraveerd.

Specials

Naast deze apparatuur produceert Nikon tevens een serie speciale verrekijkers en een aantal echte verzamelitems als feestobject. Zoals de kristallen verjaardagseditie van de Nikon Model I. Dit is een prachtige Swarovski-kristallen reproductie van de eerste Nikon 35mm camera uit 1948. Ook de historische Nikon F is er als verjaardagseditie, en wel als schaalmodel in op 1:2. Daarnaast wordt er een collectie Nikon 100 reversspelden leverbaar met replica's van historische camera's en bedrijfslogo's. Een speciale lederen camerariem completeert het geheel aan specials.

Prijs en beschikbaarheid

In juni worden meer details bekend gemaakt over de jubileumproducten.
www.nikon.com/100th



]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24611-nikon-100-jaar-jubileummodellen.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Hoe je de compositieregels kan gebruiken om je foto's te verbeteren]]> Thu, 06 Apr 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Álles over compositie leer je in deze beginnerscursus.

Landschaps- of portretformaat?

Voordat je een foto maakt, bepaal je eerst je beelduitsnede. Zoals de naam al doet vermoeden, werkt een portretfoto vaak het best bij een uitsnede in portretformaat. Wil je echter meer van de situatie weergeven, dan kan meer afstand en een landschapsformaat ook heel sterk uitpakken. Hetzelfde geldt voor landschapsfoto's. Als je daar de hoogte wil benadrukken, zoals bijvoorbeeld bij een waterval, is het beter om te kiezen voor een verticale beelduitsnede.


goosveenendaal

Regel van derden

Bij de regel van derden verdeel je je beeld in negen gelijke vlakken. De meeste camera's hebben een display-knop, waarmee je een raster in beeld kan krijgen dat deze vlakken weergeeft. Onderzoek heeft uitgewezen dat een foto interessanter wordt, wanneer het onderwerp zich op deze lijnen, of de snijpunten daarvan bevindt. Het is wel belangrijk om hierbij ook rekening te houden met de kijkruimte van je onderwerp. Fotografeer je een hond die naar rechts kijkt? Zorg dan dat deze op de snijpunten aan de linkerkant staat.

ArjanB79

Gulden snede

De gulden snede heeft veel weg van de regel van derden, omdat ook hier het beeld in negen vlakken wordt verdeeld. De manier waarop deze vlakken zich tot elkaar verhouden is echter anders. De verhouding vindt zijn oorsprong in de natuur en werd in de renaissance al toegepast door schilders als Da Vinci. Ook hierbij geldt dat onderwerpen op de lijnen en snijpunten van het raster geplaatst moeten worden. Werk je bijvoorbeeld met een landschapsfoto, houd dan ook rekening met de verhouding lucht, de lijn van je horizon en de voorgrond.

Symmetrie

Een reden om vooral geen rekening te houden met de compositieregels, is wanneer er sprake is van symmetrie. Een centrale uitsnede, waarbij je onderwerp dus volledig in het midden staat, werkt dan juist uitstekend. De horizon van het water waarin een voorwerp wordt gereflecteerd, kan je in dit geval dus recht in het midden plaatsen, zodat de reflectie niet wordt afgesneden.

jules

Invoerende lijnen

Een invoerende lijn zorgt ervoor dat je blik de foto wordt ingetrokken. Neem bijvoorbeeld een landschap met een klein riviertje erin. Wanneer deze van de buitenkant van de foto naar het midden loopt, is er sprake van een invoerende lijn. Wanneer deze in de verte wegsmelt, zorgt het voor meer diepte in je beeld.

henkvanm13

Wil je precies weten wat het verschil is tussen de regel van derden en de gulden snede? Je leest het hier!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24609-hoe-je-de-compositieregels-kan-gebruiken-om-je-foto-s-te-verbeteren.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Op pad in Amsterdam met de SP 45mm F/1.8 Di VC USD van Tamron]]> Thu, 06 Apr 2017 09:37:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Eerste indruk

Wanneer ik de Tamron 45mm F/1.8 Di VC USD uitpak uit de doos, ben ik blij verrast: de lens voelt compact aan en het ontwerp is geweldig. Ik ben een fotograaf die vaak met zoomlenzen werkt, maar ik vind de Tamron 45mm meteen een interessante en mooie lens. Ik kan niet wachten om ermee naar buiten te gaan om te zien wat de Tamron lens allemaal kan. Wat fijn is, is dat er ook een zonnekap bij geleverd is, deze gaat ook mee op pad!

In de praktijk

Op een mooie zonnige dag ben ik op pad gegaan in mijn woonplaats Amsterdam waar ik zowel straatfoto's als natuurfoto's heb gemaakt. Bij het maken van de eerste foto's met de Tamron 45mm F/1.8 Di VC USD realiseer ik me meteen dat deze lens behoorlijk lichtsterk is. Zowel dichtbij als ver weg fotograferen is voor de lens geen probleem.








"Zowel dichtbij als ver weg fotograferen is voor de lens geen probleem."


De autofocus kan iets sneller, maar deze werkt naar mijn mening gewoon goed. En hoewel de lens van metaal is, is deze niet te zwaar. Wel zo prettig wanneer je er een hele middag mee op pad bent! De beeldstabilisatie is top waardoor je een mooie scherpe achtergrond krijgt. En ondanks dat het geen macro lens is, zorgt de Tamron 45mm F/1.8 Di VC USD voor mooie close-up shots.







Ook bij weinig licht, vind ik dat de lens goed presteert. De lens is ook geschikt voor video opnamen. Wanneer je van te voren bedenkt wat je gaat filmen en welke bewegingen daarbij horen, werkt de beeldstabilisatie op zijn best. Doordat de lens niet te zwaar is, maakt dat het filmen uit de hand aangenaam.



"Ondanks dat het geen macro lens is, zorgt de lens voor mooie close-up shots"

Conclusie

Ik heb erg veel plezier gehad bij het fotograferen met de Tamron lens. Het is een lens met veel mogelijkheden en het vernieuwde ontwerp is compact, dat is mij erg goed bevallen.
De lens is lichtsterk, de beeldkwaliteit is uitstekend en de beeldstabilisatie werk prima.
Natuur-, straat- of portretfotografie: de Tamron 45mm F/1.8 Di VC USD kan het allemaal aan.
Ik was verbaasd over de mogelijkheden die de Tamron 45 mm F/1.8 Di VC USD biedt en ben dan ook erg blij dat ik de lens mocht testen!


De gebruiksersreview van Rob is de eerste review uit de Lenstaffette waarin onze Zoom.nl community aan de slag gaat met de premium SP objectieven van Tamron. Lees meer over de Lenstafette.

]]> http://zoom.nl/artikel/partner/24610-op-pad-in-amsterdam-met-de-sp-45mm-f-1-8-di-vc-usd-van-tamron.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Simpel uitgelegd: Hoe werkt het diafragma?]]> Thu, 06 Apr 2017 09:26:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Heel simpel gezegd is het diafragma de opening van de lens. Het doel hiervan is de juiste hoeveelheid licht doorlaten voor een foto met goede belichting. Omdat deze opening verstelbaar is, kun je zelf de hoeveelheid licht regelen die door de lens komt en op de sensor in je camera terechtkomt. Deze verstelbare opening en de hoeveelheid licht bepalen deels of je foto goed belicht is, overbelicht of misschien onderbelicht.

Bij het verstellen van het diafragma blijft altijd een kleine opening over in het midden. Sluit het diafragma zich tot het verste punt, dan komt er door het kleine gaatje nog maar weinig licht door tot de sensor. Voor het diafragma is een bepaalde standaard afgesproken, het F-getal, oftewel de diafragmawaarde.


Jeffry-w


Hoe lager de diafragmawaarde, des te groter de lensopening en hoe meer licht er wordt doorgelaten. Dit klinkt in eerste instantie niet logisch. Bij een laag, dus klein getal, zou je ook een kleine opening verwachten. Maar een kleine diafragmawaarde (F1.4) betekent een grote lensopening en dus veel licht. Daarentegen betekent een hoge diafragmawaarde van F22 een kleine opening en dus weinig licht.

In de afbeelding hieronder zie je de bekendste diafragmawaarden. Wanneer je de cijfers bekijkt, zie je dat de waarden zich om en om verdubbelen. Elke stap in de tabel (van F2.8 naar F4) staat gelijk aan een halvering van de doorgelaten licht. Elke stap tussen de getallen noemen we een 'stop'.


Driehoek

Er zijn drie instellingen waarmee je de belichting regelt voor je foto. Dit zijn de sluitertijd, het diafragma en de iso-waarde (lichtgevoeligheid). Het diafragma regelt de hoeveelheid licht die de camera ziet. Daarna bepaalt de sluitertijd hoelang dat licht op de sensor schijnt in de camera. De iso-waarde bepaalt de lichtgevoeligheid van de sensor voor het licht. Het is daarmee een driehoeksverhouding, dus deze instellingen werken allemaal samen. Verander je de een, dan moet je ook de andere twee instellingen aanpassen voor de goede belichting. Eigenlijk kun je verschillende combinaties maken, die allemaal dezelfde belichting opleveren.

Lees hier meer over de belichtingsdriehoek.

Waarom?

Waarom is het nou handig dat je zelf kunt bepalen hoe het diafragma in de camera staat? Je hebt hierdoor meer grip op het resultaat van je foto. Naast de hoeveelheid licht, regelt het diafragma namelijk ook de scherptediepte van je foto. Hoe groter het diafragmagetal (dus een kleine opening), hoe meer scherpte in je foto. Bij een kleiner diafragmagetal (grote opening), krijg je weinig scherptediepte. Dit wordt vooral gebruikt bij portretfoto's, omdat de scherpte dan gefocust wordt op de persoon en niet op de achtergrond van het portret.

Maar waarom zou je dat eigenlijk willen: zelf het diafragma instellen? Nou, vooral om meer grip op het resultaat te krijgen. Want het diafragma bepaalt behalve de hoeveelheid licht ook de scherptediepte. Dit is het gebied dat van voor tot achter scherp op de foto komt. Een onscherp grassprietje of onscherpe achtergrond bij een portret horen hier dus niet bij. Hoe groter het diafragmagetal (een kleine lensopening dus), hoe meer er scherp op de foto komt.

Motionman

Het diafragma beïnvloedt naast de hoeveelheid licht en de scherptediepte ook de beeldkwaliteit van je foto. Als je kijkt naar kwaliteit presteert bijna elk objectief het beste bij gemiddelde diafragmawaarden. Elke lens heeft een 'sweet spot'. Dit is een combinatie van brandpunt en diafragma waarmee de lens het scherpste fotografeert.

Deze sweet spot kun je onderzoeken bij je eigen lens. Plak een stuk krant met veel tekst op de muur en zet je camera daarvoor op een statief vast. Maak dan met elke diafragmawaarde een foto van het stuk krant en bekijk op de computer elke foto op 100%. Zo kun je bepalen waar de foto van de krant het scherpst is, met name in de hoeken. Om ook de brandpuntsafstand te weten bij de sweet spot, varieer dan ook met afstanden van je camera tot de krant.

Ben je een wat gevorderde fotograaf of goed in wiskunde? Lees dan dit artikel van Sander Rijnders eens over de wiskundige formule achter het diafragma!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24607-simpel-uitgelegd-hoe-werkt-het-diafragma.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Vijf tips voor betere straatfoto's ]]> Wed, 05 Apr 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Op zoek naar een creatieve invalshoek voor je straatfotografie? Bekijk dan ook eens deze drieluiken van vreemden!

Ga onopvallend te werk

Wanneer mensen opmerken dat je ze fotografeert, zullen ze altijd hun gedrag aanpassen. Ze kijken in de camera, lopen een andere kant op of ze zullen zich wegdraaien. Soms krijg je dan de blik waar je naar op zoek bent, maar bij straatfotografie wil je vaak het ongestoorde gedrag vastleggen. Werk daarom vanaf een flinke afstand met een telelens of kies bewust voor een extra kleine camera. Let op: onopvallend is iets anders dan stiekem! Personen waarvan duidelijk is dat ze niet gefotografeerd willen worden, moet je vooral niet stiekem van een afstandje gaan fotograferen.

fernando

Leg de volledige setting vast

Een straatbeeld kan zich onderscheiden door echt een totaalplaatje te geven. Waar je bij portretfotografie vaak let op één persoon, kan je bij straatfotografie veel meer een verhaal kwijt. Interacties met de omgeving, reacties van andere personen en soms ook onverwachte situaties leveren de mooiste beelden op. Straatfotografie laat zich niet plannen en juist dat onverwachte element maakt het voor veel fotografen een interessante tak van sport.

Gebruik alle weersomstandigheden

Fel zonlicht zorgt voor harde schaduwen en interessante contrasten op straat. Regen laat voorbijgangers zich haasten en creëert fotogenieke reflecterende plassen. Een mistbank heeft iets onheilspellends en een lentedag laat het straatleven wat vrolijker lijken. Bij straatfotografie is het weer dus nooit een reden om niet op pad te gaan.

Experimenteer met je instellingen

Met een langere sluitertijd kan je bewegingsonscherpte creëren die je straatbeeld dynamischer maakt. Een korte sluitertijd zorgt er juist voor dat de tijd in een foto letterlijk stilstaat. Een groot diafragma zorgt voor een rustige achtergrond, waardoor je meer op details kan focussen terwijl een klein diafragma juist het totaalbeeld scherp in beeld geeft. Door te spelen met al je instellingen kan je dus iedere situatie op totaal verschillende manieren vastleggen. Durf hiermee te experimenteren en leg jezelf soms bewust beperkingen op, zodat je onverwachte resultaten krijgt.

christeltje

Maak meerdere foto's

Zet bij straatfotografie je camera op burst-mode. Hierdoor maak je sneller meerdere foto's achter elkaar, als je de sluiter indrukt. Omdat het bij straatfotografie draait om het vastleggen van hét moment, vergroot je voor jezelf die kans wanneer je meerdere foto's maakt van een bepaalde situatie. Zo voorkom je dat er bijvoorbeeld net een arm voor iemands hoofd zit, of dat iemand op dat moment toevallig met zijn ogen knippert.

arno905

Met cinematische straatfotografie zet je een sterke filmische sfeer neer!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24606-vijf-tips-voor-betere-straatfoto-s.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Ben jij het nieuwe Featured Talent van Olympus?]]> Tue, 04 Apr 2017 13:21:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Olympus en onze vrienden van SHUTR.photo zijn samen op zoek naar fotograaf die het nieuwe Featured Talent van Olympus zouden kunnen zijn. Deze komt dan terecht in het Olympus Visionairs programma.
https://my.olympus-consumer.com/nl/p/visionaries



Denk je dat jij dit nieuwe, onontdekte talent bent, stuur dan je twee beste foto's in. Deze hoeven niet met een Olympus camera gemaakt te zijn, maar leg wel uit waarom dit jouw beste foto's zijn.

Uiteindelijk wordt aan het einde van dit jaar één winnaar gekozen. Deze fotograaf wint een Olympus OM-D E-M1 Mark II met M.Zuiko ED 12-40mm F2,8 PRO objectief ter waarde van € 2.599, en krijgt daarnaast een serie-portfolio in SHUTR.photo magazine. Hierin zullen ook foto's te zien zijn die de winnaar heeft gemaakt met de nieuwe camera.

De winnaar maakt kans om toegevoegd te worden aan het Olympus Visionairs programma. Dit is een Europees programma waarbij de fotograaf echt ambassadeur wordt van het merk. Hij of zij wordt uitgenodigd op exclusieve bijeenkomsten, mogelijkheid om workshops en presentaties te geven en de allernieuwste apparatuur te testen.

Doe mee en stuur je twee beste foto's in op SHUTR.photo.

]]> http://zoom.nl/artikel/community/24605-ben-jij-het-nieuwe-featured-talent-van-olympus.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Review: Pentax KP]]> Tue, 04 Apr 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Cees de Jonge) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Lees hier de review van de Pentax K70.

We zien al tijden hoe de Pentax-engineers meer en meer exotische features in hun camera's stoppen. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het kan.
Dat begon uiteraard met de wat onorthodoxe hoekige body - over smaak valt zelden te twisten - die bestand is tegen stof, water en kou. De doos bevat maar liefst drie handgrepen, zodat je als je kleine handen hebt een kleine grip kunt monteren. Heb je grote kolenschoppen, dan pak je uiteraard de grootste grip en schroef je die erop. Waarom heeft geen andere camerafabrikant dat in zijn body's gestopt? Het zal vast niet lang duren tot er ook hippe third party-handgrepen voor deze body in de winkels verschijnen.

Gevoeligheid

De 24 megapixel sensor in de camera is een gemodificeerd exemplaar dat ook in de K-70 te vinden is. Samen met de beeldprocessor perst de sensor er 819.200 iso uit. Natuurlijk is dit meer een marketing gimmick dan een gevoeligheid waarmee je ook echt bruikbare opnames kunt schieten.

Flexibel

De camera bezit een heel handige 5-assige sensorbeeldstabilisatie, waarmee je meer kunt dan bewogen opnames voorkomen. De KP gebruikt die beeldstabilisatie-unit namelijk ook tijdens de sensor Pixel Shift Resolution optie. De camera maakt dan vier opnames achter elkaar, uiteraard op statief, terwijl de unit de sensor een halve pixel horizontaal en verticaal beweegt. Het aantal megapixels wordt daarmee niet verhoogd. Maar de kleurdiepte en scherpte stijgt wel, terwijl de ruis vermindert. Het werkt verbazend goed in onze testopnames. De unit kan ook de sensor, als je vermoedt dat er moiré in je opnames opduikt, licht vibreren. Het resulteert in hetzelfde effect als een anti-aliasfilter, dat om een zo hoog mogelijke scherpte te krijgen ook van deze sensor is verwijderd. Als je de optionele gps-unit erop klikt, kun je de sensor bij een lange tijdopname zelfs door de anti-vibratie-unit met de sterren mee laten bewegen als astrofotografie je ding is. Gewoon omdat het kan.

Autofocus

Toch scoort de KP niet op alle punten uitmuntend. De videokwaliteiten zijn voor een gloednieuwe body niet meer anno 2017. Zelfs een hdmi-uitgang ontbreekt. En hoewel de autofocus verbeterd is ten opzichte van de K-3 II blijft toch het aantal autofocuspunten vergeleken met de concurrenten in dezelfde prijsklasse wat achter, net als de tracking mogelijkheden.

De HD Pentax-DA 55-300mm F4,5-6,3 ED PLM WR RE is het nieuwe tele-objectief van Pentax
]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/24601-review-pentax-kp.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Hoe fotografeer je zacht water?]]> Tue, 04 Apr 2017 09:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Om dromerig en zacht water te fotograferen moet je alles begrijpen over je sluitertijd. Je leert het in dit hoofdstuk van de belichtingsdriehoek!

Lange sluitertijd voor dromerig water

Als je water melkachtig-wit wilt fotograferen, zal je een lange sluitertijd moeten gebruiken. Het beste fotografeer je dit dus vanaf een statief. Heb je die niet bij je? Zoek dan een muurtje, stevige steen of boomstronk waar je je camera tijdelijk op neer kan leggen. Zet je camera op zelfontspanner, of gebruik een afstandsbediening om te voorkomen dat de camera beweegt bij het indrukken van de sluiter. Hoe langer de sluitertijd, des te meer water er voorbij stroomt tijdens het maken van de foto. Druppels die met een korte sluitertijd haarscherp zijn, veranderen door de beweging in een witte streep.

jaap70

Instellingen voor zacht water

Naast de lange sluitertijd, zijn ook de iso-waarde en het diafragma van groot belang bij het fotograferen van water. Zet je camera op M (manual) om alle instellingen zelf te kiezen. Door de iso-waarde zo laag mogelijk in te stellen, zal je het minste last hebben van ruis. Het diafragma kan heel ver gesloten worden (hoge diafragmawaarde), waardoor je volledige landschap scherp wordt. Met deze instellingen voorkom je bovendien ook dat de foto flink overbelicht raakt door de lange sluitertijd.

fransvanhoogstraten

ND-filters voor golven en meren

Bij de zee en bij grote meren is er veel minder beweging in het water dan bij een stromende rivier of beek. Je sluitertijd zal dan ook veel langer moeten zijn om voldoende beweging vast te kunnen leggen om te zorgen voor die mistige sfeer. Vaak wordt de sluitertijd in zo'n geval zó lang, dat je foto volledig overbelicht raakt. ND-filters zijn hiervoor de perfecte oplossing. Je kan dit type filter zien als een soort zonnebril voor je camera; een flinke hoeveelheid licht wordt er namelijk door geblokkeerd. Het resultaat is dat je met veel langere sluitertijden kan fotograferen, zonder dat je foto overbelicht raakt.

glam

Geen beweging in het water?

Is er totaal geen beweging in het water terug te zien? Gooi het dan over een andere boeg! Volledig stilstaand water vormt namelijk vaak een perfecte spiegel. Zoek dus een fotogenieke plek aan het water en fotografeer de symmetrie die ontstaat door de reflectie.

marbraam

Nog meer reflecties vastleggen? Hier leer je hoe je het moet aanpakken!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24600-hoe-fotografeer-je-zacht-water.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Manfrotto Befree Color: Kleurig en stabiel]]> Tue, 04 Apr 2017 08:18:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Nieuwe graphics

De nieuwe Befree Color familie heeft een hippe kleurschakering gekregen op de poten en in het lettertype. De klemmen om de poten zijn in dezelfde kleur uitgevoerd als de graphics en de vergrendeling voor de spreidhoek van de poten is eveneens voorzien van ditzelfde kleurtje. De felgekleurde rubber bekleding van de poten heeft plaatsgemaakt voor ingetogen zwart. Op praktisch gebied is de stabiliteit nog steeds even degelijk en bovendien heeft Manfrotto de grip van de pootdoppen verbeterd. Die hebben een groter draagvlak en dankzij een nieuwe rubbersoort 'happen' ze nu nog beter op een glad oppervlak. Een geschroefde haak onderaan de middenkolom maakt het mogelijk om een gewicht tussen de poten te hangen voor extra stabiliteit.

Prijs en beschikbaarheid

Dankzij de graphics ogen de statieven modern en zijn ze niet alleen een praktisch accessoire voor je foto-uitrusting, maar ook nog mooi om te zien. Laat dat maar aan Italiaanse ontwerpers over! Voor de modebewuste fotograaf beslist iets om over na te denken. De Manfrotto Befree Color is gemaakt van aluminium en leverbaar in de kleuren blauw, groen, grijs en rood voor € 180,50 inclusief statiefkop.
www.manfrotto.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24604-manfrotto-befree-color-kleurig-en-stabiel.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Hähnel Modus 600 RT : Flitsgeweld voor weinig geld]]> Tue, 04 Apr 2017 08:18:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Groot bereik

De Hähnel Modus 600RT TTL-reportageflitser heeft groot bereik dankzij een richtgetal van 60 bij 100 ISO op 200mm zoominstelling. De flitssynchronisatie is maximaal 1/8.000 sec. bij compatible camerasystemen. Bovendien is de Modus 600RT voorzien van een ingebouwde radiografische receiver- en transmitter-functie waardoor je meerdere 600RT flitsers én andere Nikon-compatible flitsers draadloos TTL aan kunt sturen, al dan niet in combinatie met de eveneens nieuwe Viper transmitter en receiver. Mooie specs, maar wat deze flitsers echt bijzonder maakt, zijn de Hähnel Extreme MD1 Lithium-ion accu's. Daardoor hebben ze niet alleen een lekker lange gebruiksduur maar ook een razendsnelle recycle-tijd. En je klikt heel simpel een verse accu in de flitser als hij leeg is, dus geen gedoe met losse batterijen of oplaadbare penlights.

Prijs en beschikbaarheid

De Hähnel Modus 600RT is er voor Nikon, Canon en Sony en kost ongeveer € 299,-. Ze zijn ook als Wireless Speedlight-kit leverbaar inclusief Viper TTL-transceiver voor ongeveer € 349,- én als Wireless Speedlight Pro-kit, die bestaat uit twee Modus 600RT flitsers, twee MD1 Extreme accu's, een oplader én een Viper TTL-transceiver. Het kostenplaatje is dan € 599,-.
www.degreef-partner.nl


]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24603-hahnel-modus-600-rt--flitsgeweld-voor-weinig-geld.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Tips - Hoe fotografeer je de skyline van een stad? ]]> Mon, 03 Apr 2017 12:58:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

1. Verken de plek

Je eerste taak als fotograaf is het bepalen van de afstand waarop je de stad gaat fotograferen. Ga dus op zoek naar een uitkijkpunt en kom daar op meerdere momenten van de dag terug, om te zien hoe het licht zich ontwikkelt.

Tip: Ben je in een vreemde stad en weet je niet zo snel waar je naartoe moet? Zoek in een souvenirwinkeltje naar een ansichtkaart met de skyline van de stad erop, en vraag aan voorbijgangers waar de foto gemaakt is en hoe je daar komt.

2. Benodigdheden

Voor het fotograferen van een hele skyline is het belangrijk dat je een statief bij je hebt. Hierdoor kun je rustig de compositie bepalen en heb je de beste kans op een scherpe foto zonder ruis als het wat donkerder wordt.

Een heel handig reisstatief om bij je te hebben, is bijvoorbeeld de Joby Gorillapod. Deze kun je gemakkelijk om leuningen binden en hij past gemakkelijk in de meeste (reis)tassen.



Je kunt vrijwel alle lenzen gebruiken voor skyline fotografie, maar veelgebruikt is een groothoek-objectief, dus met een brandpunt van 10 tot ongeveer 28mm. Denk bijvoorbeeld aan de Tokina 11-16 F2.8 voor APS-C-sensor camera's, of een Samyang groothoek voor fullframe camera's.

Uiteraard is een grote lichtsterkte (zoals diafragma 1.4 tot 2.8) een voordeel, maar dit is iets minder belangrijk, omdat je vaak vanaf een statief fotografeert en daarmee de sluitertijd kunt aanpassen om meer licht op te vangen.

Tip: Hoewel een groothoekobjectief vaak gebruikt wordt voor skyline fotografie, is het juist ook heel goed om dit af te wisselen met een teleobjectief. Hiermee kan je van een verre afstand inzoomen op gebouwen, of juist van nog verder een ander 'perspectief' bieden (zonder vertekeningen als bij een groothoek). In fotoseries van steden worden groothoek en tele vaak afgewisseld.

Isaejo1

3. Maak een verticale panorama

Of je nou een groothoek- of teleobjectief gebruikt: negen van de tien keer lukt het niet om in één foto de hele stad vast te leggen. Een goed alternatief is dan om een panorama te maken.

Maar let op: maak een panorama niet horizontaal, maar juist verticaal. Houd de camera dus in de portretstand (verticaal) en beweeg van links naar rechts bij het maken van de panorama. Laat telkens ongeveer dertig procent overlap tussen de individuele foto's, zodat je ze achteraf makkelijk kunt samenvoegen in bijvoorbeeld Lightroom of Photoshop. Zorg daarnaast ook dat je in de M-stand fotografeert, zodat de instellingen per foto gelijk blijven.

Door in de verticale stand te fotograferen, haal je uiteindelijk veel meer detail uit je foto en krijg je een minder extreem dun horizontaal beeld.

MaikelClaassenFotografie

4. Compositie

De compositie van een skyline kan op veel verschillende manieren, waarvan een zij-aanzicht het meest gebruikelijk is. Hoewel het aantrekkelijk is om een totaalbeeld van de stad te fotograferen, is het hier juist belangrijk om keuzes te maken: welke gebouwen betrek je in de compositie? Zijn er interessante voorgrondelementen om erbij te betrekken? (Denk aan een rivier in de voorgrond, of een drukke weg.) Houd daarnaast vooral ook rekening met de regel van derden: plaats een interessant gebouw op ongeveer 1/3 van de foto, water ook op bijvoorbeeld 1/3 (van onder naar boven), en kijk goed waar het zonlicht vandaan komt.

Let tot slot ook op storende elementen, zoals een afleidende lichten, vloekende kleuren etc. Houd die buiten de compositie, of verwijder ze later in Photoshop.

Xnatasx

5. Het perfect moment

Houd het weer goed in de gaten van de stad waar je wilt gaan fotograferen. Bedenk van tevoren op welk moment van de dag het licht op z'n mooist is. Ook hierbij helpt voorkennis: kijk op internet naar foto's van de stad die er al zijn, en kijk eventueel hoe laat de foto gemaakt is. Veel fotograferen willen net voor zonsondergang alles klaar hebben staan op de juiste locatie: het blauwe uurtje (net na de zon onder is, maar met nog wel wat natuurlijk licht) is het mooiste, vanwege de combinatie stadslichten/natuurlijk licht.

Focasa

Wees daarom ook ruim op tijd op de gewenste locatie. Neem de tijd om je camera goed in te stellen. Vooral in het blauwe uurtje verandert het licht erg snel, dus je moet op het juiste moment foto's maken.

RoelR

6. Scherpstellen
Stel handmatig scherp bij het fotograferen van een skyline. Gebruik hierbij ook een hoog f-getal (klein diafragma), om er zeker van te zijn dat alles in je foto scherp wordt. De sluitertijd mag gerust heel lang, om voldoende licht toe te laten in de foto (zeker als je vanaf een statief werkt). Zorg dat de iso-waarde rond de 100 ligt, om tijdens de nabewerking ook de schaduwen van de stad terug te kunnen halen, zonder onnodige ruis in de foto.

Ilya-eos450d

Maak je een foto in de avonduren en is het al redelijk donker? Scherp dan stel op het lichtste punt in de skyline van de stad. Zorg er wel voor dat dit punt redelijk in de voorgrond van de skyline zit en niet dat het een punt is achter de eerste rij gebouwen of huizen.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24598-tips---hoe-fotografeer-je-de-skyline-van-een-stad.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[ Zoom.nl Maandopdracht April 2017 - Maak een Behind The Scenes foto!]]> Sat, 01 Apr 2017 10:41:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De maandopdracht voor april luidt: Maak een foto van een onderwerp dat dicht bij jou staat en maak daarnaast ook een 'Behind The Scene' foto van je werkwijze.

Dit kan een lichtopstelling zijn, wanneer je in een studio aan het werk gaat. Of misschien helpt iemand je wel met het vasthouden van een reflectiescherm! Laat zien hoe jouw foto tot stand is gekomen.

Hoe doe je mee?

Meedoen is heel simpel: upload je foto op Zoom.nl met de volgende fototag: behindthescenes. De redactie selecteert volgende maand een winnaar uit de inzendingen.

Wat kun je winnen?

De winnaar van de maandopdracht krijgt de officiële Zoom.nl waterfles van Mizu (800ml) t.w.v. €19,95 ! Zo heb je altijd drinken bij je als je op pad bent om te fotograferen!

We zijn heel benieuwd naar jullie foto's, succes!

S-J-Hoekstra

JustHerm

TommyDijkwel

Ronaldkoster

]]> http://zoom.nl/artikel/community/24596-zoom-nl-maandopdracht-april-2017---maak-een-behind-the-scenes-foto.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Dierenfotografie dicht bij huis]]> Fri, 31 Mar 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Rolf Hendriks) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Lees voordat je aan de slag gaat eerst de basiscursus dierenfotografie!
Fantastisch, die geeuwende leeuwen bij een zonsondergang op de Keniaanse savanne en de ijsbeermoeder met jongen op Spitsbergen. Maar misschien zakt bij jou als dierenfotograaf de moed je wel in de schoenen als je dergelijke waanzinnige foto's bekijkt. Nergens voor nodig. Bedenk dat een goede dierenfoto de kern van een dier vastlegt. Of dat nu een tijger, een waterhoen of een teek is. En dan is een close-up van een mooi uitgelichte fuut die haar kuikens voert, precies even indrukwekkend.

sjaak-vogel

Vogels

Nederland is een vogelparadijs. Ons land is dankzij de lange kustlijn en vele waterwegen rijk aan watervogels. De bossen, akkers en steden wemelen van de zangvogels, weidevogels en stadsnomaden. Keus genoeg zou je zeggen. Maar er is een catch: vogels zijn klein en schuw. Je zult er verbaasd van staan hoe dicht je een zangvogel als een merel moet naderen om een beeldvullende foto te kunnen maken, zelfs met een teleobjectief van 500 mm of langer. En voor het gemak gaan we er maar even vanuit dat niet iedereen zo'n peperdure tele heeft. De meeste hobbyfotografen hebben een 70-300 mm zoom. Voor vogels is dat aan de korte kant. Neem dus je toevlucht tot het motto 'waarom moeilijk doen als het makkelijk kan'.

Wandel of fiets eens een ochtendje of namiddag rond in je buurt en zoek naar stadsvogels. Veel van deze soorten (die buiten de stad meteen vluchten) negeren de mens volledig en laten zich met wat geduld en inzet prachtig fotograferen. Sterker: op veel plekken kun je een hele levenscyclus van de dieren probleemloos vastleggen. Van de balts en het nestelen tot de geboorte van de kuikens, het opvoeden en het uitvliegen toe. Je hebt er geen dure spullen, geen schuiltent en geen vergunning om het nest te fotograferen voor nodig.

Hetzelfde geldt uiteraard voor tuinvogels. Heb je een tuin of woon je vlakbij een park of groenstrook? Probeer die plek dan zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor vogels. Voer hen in de herfst en winter, plant struiken en bomen die insecten aantrekken, vrucht dragen én bescherming bieden. Leg een kleine vijver aan voor de dorst en de behoefte aan het dagelijkse bad, hang nestkastjes op en doe je kat een belletje om. Al snel zullen steeds meer vogels je tuin weten te vinden. Bepaal waar de meeste activiteit zich afspeelt (meestal het bad- en voergedeelte) en richt op enkele meters daar vandaan je fotografeerplek in.

robert-jan51

Zoogdieren

Nederlandse zoogdieren zoals edelhert, ree, wild zwijn, vos, das, haas, konijn, otter en bever zijn meestal schuw, omdat ze door mensen worden bejaagd of regelmatig door hun honden worden nagezeten. Hun dagritme is verschoven naar de late avondschemering, de nacht en de vroege ochtend. Zelfs in natuurgebieden zie je zelden overdag wild en dan vaak nog vanaf grote afstand.

Gelukkig zijn er ook zoogdiersoorten die minder schuw zijn. Opnieuw geldt het motto: waarom moeilijk doen...'. Makkelijk slaat in dit geval op Heckrunderen, Schotse Hooglanders, Konickpaarden, heideschapen en damherten. Deze dieren zijn halfwild en worden vaak ingezet om de vegetatie in bedwang te houden. Ze zijn erg fotogeniek en vluchten minder snel, waardoor ze je alle tijd en gelegenheid gunnen om te experimenteren met compositie, licht en standpunt. Neem de tijd om deze dieren van een afstandje te observeren. Maak foto's van hun onderlinge interactie en hun ecologische rol in het gebied. Richt je dus niet alleen op portretten, maar laat ook zien dat een dier onderdeel is van een biotoop. Ten slotte: waarom zou je moeilijk doen? Nederland herbergt ook zoogdieren die mensen tolereren. Denk aan eekhoorns die uit je hand eten op vakantieparken, konijnen in groenstroken en stadsvossen. Fotografeer deze soorten zoals je stads- en tuinvogels zou fotograferen.

Wilde dieren benaderen is meestal zinloos. Ze associëren mensen met gevaar en vluchten zo gauw ze merken dat je interesse in hen toont. Benader hen dus niet. Deze dieren zijn erg gevoelig voor stress en kunnen alleen vluchten in een steeds drukker wordend leefgebied. Probeer wild liever naar jou toe te laten komen. Reeën komen bijvoorbeeld 's avonds uit hun dekking om te foerageren aan de bosrand. Zoek van tevoren een comfortabele plek waar je je kunt verstoppen. Installeer je voor een boom, in hoog gras of ga plat op de grond liggen tussen de struiken en versmelt met de omgeving. Zit stil, houd afstand en heb vooral veel geduld. Meestal verspreiden de dieren zich tijdens het grazen en komen ze vanzelf dichterbij jou in de buurt. Lukt het niet? Probeer dan de volgende keer een andere plek. Nog beter: gebruik je auto als schuilhut. Veel dieren negeren auto's en komen verrassend dichtbij. Bovendien compenseert de geur van de auto jouw mensengeur. Wacht geduldig en ga niet rondrijden. Dat werkt averechts. Rook niet en gebruik geen parfum, deodorant of aftershave. Draag onopvallende kleding in aardetinten die geen geluid maakt als je beweegt. Bedek je handen en hoofd.

Veel dieren zijn kleurenblind, maar zijn alert op contrasten. Blote handen, armen en hoofden zien ze als bewegende witte vlekken en zijn een reden tot vluchten. Nog een tip: zet je mobieltje uit. Niets is zo vervelend als een telefoontje van thuis met de vraag of het een beetje wil lukken, terwijl jij na uren wachten aankijkt tegen wegrennende hertenbillen.

kyano09

Dierentuinen

Dierentuinen, safariparken en de plaatselijke kinderboerderij zijn uitstekende fotolocaties. De dieren zijn aan mensen gewend en vluchten niet. Bovendien doen veel dierentuinen hun uiterste best om hun dieren zo fotogeniek mogelijk in een natuurlijke omgeving aan het publiek te tonen. Je foto's zullen er dus al snel heel behoorlijk uitzien. Een paar tips zijn het vermelden waard. Ten eerste: kom op het goede tijdstip. Vlak na de opening is het licht het mooist en zijn de dieren actief, omdat ze net uit hun nachtverblijf komen. Bovendien heb je nog geen last van grote aantallen bezoekers. De meeste bezoekers volgen de parkroute. Door meteen naar de meest afgelegen verblijven te gaan, maximaliseer je je fototijd. Vlak voor sluitingstijd fotograferen is eveneens slim. De dieren zijn dan actiever, omdat ze weten dat ze gevoerd gaan worden. En actieve dieren zorgen voor foto's met impact. Vooral roofdieren slapen vaak overdag en beginnen nu geconcentreerd te bewegen. Perfect voor actiefoto's.

Tralies, gaas en hekwerken kun je vervagen door dichtbij te gaan staan en een groot diafragma te kiezen (laag F-getal, zoals 2,8). Het gaas zal als bij toverslag een wazige zweem worden en je onderwerp wordt het stralende middelpunt. Flits nóóit door een ruit. Je stoort de dieren en het flitslicht bereikt je onderwerp sowieso niet, omdat het uiteenspat op de ruit. Kies de snelste sluitertijd en experimenteer veel.

Dierentuindieren zijn prima te isoleren met een korte of middellange telezoom. Met een 70-300 mm houd je hekken, borden en bezoekers buiten de compositie en maak je je onderwerp 'los' van de achtergrond.

wendyvandam-noordzij

Huisdieren

Het fotograferen van je huisdier lijkt in veel opzichten op portretfotografie. Net als bij menselijke portretten probeer je de ziel, de schoonheid en het karakter van jouw dier te fotograferen. Gebruik je kennis van portretteren dus ook voor het fotograferen van je huisdier. Probeer bovendien niet als baasje, maar als fotograaf naar je dier te kijken. Laat je liefde voor je dier niet leidend zijn bij je fotografie, maar zoek naar spannende beelden met je dier als middelpunt. Denk aan mooie composities en abstracte vormen en kleuren. Anders dan bij wilde dieren heeft het tonen van de biotoop van je huisdier (de huiskamer) vaak geen meerwaarde. Probeer het dier vrij te zetten of laat alleen details zien (zoals ogen, poten, staart of vacht). De blauwe driezitsbank en de kattenbak kun je beter buiten beeld laten. Experimenteer naar hartenlust: de goudgele ogen van je zwarte kat op een zwarte deken doen het geweldig! Dezelfde priemende ogen tussen de bladeren van de heg ook. Creativiteit loont de moeite!

Macrofotografie is natuurlijk ook een vorm van dierenfotografie. Hier leer je er alles over.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24597-dierenfotografie-dicht-bij-huis.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Photoshop - Hoe gebruik je de Content Aware Fill?]]> Thu, 30 Mar 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Aan de hand van een voorbeeld leggen we in stappen de Content Aware Fill uit.
Dit is de foto die we in dit voorbeeld gebruiken. We willen het model graag uit de foto verwijderen om er een landschapsfoto van te maken.




1. Open de foto in Photoshop.




2. Gebruik een van de selectie-tools om het object te selecteren wat je wilt verwijderen uit de foto.
In dit voorbeeld is de lasso-tool gebruikt om het model te selecteren. Deze selectie hoeft niet helemaal precies, want Photoshop snapt goed wat je weg wilt hebben van de selectie.




3. Ga naar Bewerken in de menubalk > en klik op Vullen
(In het Engels; Edit > Fill)


4. Zorg dat je 'Inhoud vullen' of 'Content aware' hebt aangeklikt en dat de Dekking op 100% staat. Klik dan op OK.



Je zult zien dat Photoshop er even over moet nadenken om het object in de foto weg te halen. Uiteindelijk komt het resultaat naar voren, zonder het object. De selectie staat vaak nog wel aan van het vlak waar het object stond, zorg ervoor dat je op Ctrl + D of CMD+D drukt, zodat je de selectie ongedaan maakt.

Zo haal je dus gemakkelijk objecten en personen weg uit jouw mooie landschapsfoto! Soms kan het zijn dat je resultaat minder mooi wordt, dit verschilt per foto en per te verwijderen object.
Succes!



]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24595-photoshop---hoe-gebruik-je-de-content-aware-fill.html#source=rss http://zoom.nl

Strict Standards: Declaration of Articles_Model_DbTable_Articles::find() should be compatible with Zend_Db_Table_Abstract::find() in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170420124353/vendor/idg/modules22/articles/models/DbTable/Articles.php on line 0