Zoom.nl http://zoom.nl Leer meer over compositie, camera opstelling en andere handige fotografietips. Meld je nu gratis aan en leer beter fotograferen. Tue, 17 Jan 2017 15:56:58 +0100 http://zoom.nl nl <![CDATA[Macphun Luminar: nieuwe fotobewerker voor MacOS]]> Tue, 17 Jan 2017 15:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Maurice Hertog) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De laatste jaren komen steeds meer nieuwe fotobewerkers op de markt; een markt die traditioneel beheerst werd door Adobe. Had je een paar jaar geleden alleen nog de NIK collectie als fotobewerker plugins voor specialistisch werk, tegenwoordig kun je kiezen uit een keur van standalone of plugin applicaties voor je fotobewerking.



Macphun is zo'n nieuwe software leverancier. Zij focussen zich specifiek op Apple gebruikers en bieden intuïtieve software als standalone en plugins foor Photoshop en Lightroom. Eerder kwamen zij al uit met Creative Kit (een set aan specialistische bewerkingsapplicaties) en Aurora HDR (een speciale HDR bewerker). Op basis van deze ervaringen komen zij nu uit met Luminar; een totale fotobewerker met functies die je nergens anders vindt. Maurice Hertog zocht het uit.

De bekende Macphun interface

Het programma biedt een ondertussen van Macphun bekende, intuïtieve interface, waarbij je kunt kiezen uit een groot scala van voorinstellingen en specifieke filters, maar ook zelf aan de schuiven kunt trekken voor je eigen interpretatie. De applicatie is te installeren als standalone software maar biedt tevens plugins voor Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom en Aperture.



Het proces is heel simpel. In het hoofdscherm krijg je de mogelijk foto's in te laden die vervolgens in het werkscherm getoond worden. Onderin heb je de keuze uit een keur van voorinstellingen en aan de rechterkant alle schuifjes en tools die je los kunt laten op de foto. Leuk is de voor-na functie die je over je foto kunt slepen om het effect van instellingen of voorinstellingen op je origineel te kunnen beoordelen.

Unieke functies

Zo op het oog lijkt deze software niet anders dan hun eerdere Creative Kit of Google's Nik, alleen dan in een stuk software. Je maakt veel gebruik van voorinstellingen om je foto snel te verbeteren. Echter, als je wat dieper kijkt, dan blijkt Luminar toch dingen te kunnen die Lightroom of zelfs Photoshop niet altijd kunnen.

Zo kun je zonder problemen je RAW files naar Luminar halen. NIK en Creative Kit werkten alleen met TIFF en JPG files. Maar ook in de nabewerkingsfuncties zitten mooie toevoegingen, zoals het werken met lagen (iets wat je eerst alleen in Photoshop kon doen).

Luminar claimt zelfs een aantal dingen te kunnen die bijna geen enkel programma standaard meelevert, zoals:

• Kleurbalans filters
• Voor-na interface in de foto
• Cross-processing filters
• Mist filter
• Polarisatie filter

Juist die laatste is wel interessant, omdat het een van de weinige filters is die je niet achteraf in een foto kunt verwerken, tot nu toe. Tijd om die functie eens uit te lichten.



Ik moest even zoeken naar een goed voorbeeld, maar deze foto uit La Hoëgne kon zeker wat extra polarisatie gebruiken. Het proces is heel simpel; je klikt op "Filter toevoegen" en kiest voor de Polarisatiefilter. Het resultaat is niet schokkend, maar in ieder geval heb je wel een effect wat tot nu toe lastig in nabewerking was toe te voegen.

Een intuïtieve bewerker

Al met al ben ik er van overtuigd dat Luminar een goede aanvulling is op je workflow. Met de intuïtieve interface, de grote hoeveelheden voorinstellingen en de mogelijkheid om voorheen lastige handelingen in Photoshop met soms letterlijk een muisklik uit te voeren, levert je een hoop voordelen op.

Luminar werkt nu het beste als plugin vanuit bijvoorbeeld Lightroom, omdat het catalogus en beheertools nog mist, maar Macphun heeft reeds aangekondigd dat het werkt aan verschillende verbeteringen, zoals een Bibliotheekfunctie, een lenscorrectie tool, batch processing en dehazing. Hiermee wordt dit programma ook als standalone opeens heel interessant.

Het enige nadeel is en blijft dat de software alleen voor Mac gebruikers is. Echter, een Windows versie van het eerder uitgebracht Aurora HDR 2017 is al aangekondigd en er zijn berichten dat er ook een Windows versie van Luminar aankomt in de toekomst. Daarmee gaat Macphun de volle concurrentie aan met de gevestigde namen als Adobe.

]]> http://zoom.nl/artikel/software/24487-macphun-luminar-nieuwe-fotobewerker-voor-macos.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[The Story Of A Photographer - Korte documentaire over Richard Terborg]]> Tue, 17 Jan 2017 15:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Fotografen laten in plaats van zichzelf vaak graag de wereld om hen heen zien: prachtige landschappen of bijvoorbeeld een intiem portret. Daarbij zien we soms weinig van de fotograaf zelf terug, hoewel ook die vaak een interessant verhaal te vertellen heeft.

Richard Terborg is zo'n fotograaf met een uniek verhaal. Eline Sips en Julian Buijzen maakten hier samen een korte documentaire over, die je hieronder kunt bekijken:


The Story OF A Photographer Richard Terborg, een korte documentaire gemaakt door Eline Sips en Julian Buijzen.

Benieuwd naar meer foto's van Richard Terborg? Bekijk ook zijn Zoom.nl-profiel.

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24485-the-story-of-a-photographer---korte-documentaire-over-richard-terborg.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Review: Canon EOS M5]]> Tue, 17 Jan 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Cees de Jonge) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Op zoek naar een instapmodel systeemcamera? Wellicht is de Canon EOS M10 dan meer iets voor jou.

Het geheime wapen in die strijd is de nieuwe 24 megapixel-sensor in de M5. Het is een afgeleide variant van de dual pixel-sensor van de Canon Eos 80D. Hij zorgt niet alleen voor een hogere contrastomvang dan eerdere Canon M-modellen. De autofocus kreeg ook een enorme boost op het gebied van snelheid en trefzekerheid.


De camera oogt als een mini reflex, anders dan de nog gewoon verkrijgbare modellen in de M-serie. Met de elektronische zoeker, de goede handgreep en de twee controlewielen zal een geoefende reflexgebruiker niet snel misgrijpen. Dat maakt de M5, voor wie niet de hele tijd met een grote body met zware objectieven wil sjouwen, een aantrekkelijk alternatief.

Bij de kit wordt ook een EF-M adapter meegeleverd. Daarmee kun je, als je al in het bezit bent van traditionele Canon EF-S objectieven, die gewoon op je M5-body gebruiken. Canon heeft natuurlijk de luxe van een ongelooflijk grote hoeveelheid traditionele EF en EF-S reflexobjectieven. Dat werkt allemaal goed, maar daarmee zet je wel grote en zware objectieven op een camera die je natuurlijk het liefst zo klein mogelijk zou willen houden.

Lichtsterk glas

Canon heeft helaas nog geen grote range aan lichtsterke EF-M objectieven. Van de vreemdmerk-objectievenbouwers zoals Sigma hebben zich er ook nog niet veel aan de Canon systeemcamera's gewaagd. Samyang maakt wel een flinke range EF-M objectieven, maar die zijn volledig handmatig. De Canon M5 body ligt in het hogere prijssegment. Daar hoort voor ons ook een aantal lichtsterke passende EF-M objectieven bij. Laten we hopen dat Canon die nu al op de ontwerptafel heeft liggen. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel.

Helaas vertragen zoeker en scherm wat meer dan gebruikelijk voor een systeemcamera als je in de 7 bps AF-modus een reeks opnames wilt maken. Dat maakt de camera voor het volgen van sporters of snel bewegende vogels minder geschikt.


We vonden de M5 in het dagelijks gebruik een prettige systeemcamera. Het focuspunt selecteren op het touchscreen is een fijne aanvulling. Je kunt zelfs door de zoeker kijken en met je vinger op het aanraakscherm het scherpstelpunt in je compositie aanwijzen. Die autofocus was dankzij de dual pixel-sensortechnologie in de testperiode snel en erg trefzeker.

Canon heeft een aantal objectieven gepresenteerd die het gat in de EF-M objectievenreeks een beetje opvullen.
]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/24477-review-canon-eos-m5.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Fotograferen in de kou - Zo ga je goed voorbereid op pad]]> Mon, 16 Jan 2017 11:46:00 +0100 redactie@zoom.nl (Maarten Jacobi) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

1. Neem meerdere accu's mee en hou ze warm

Dit is meteen de belangrijkste tip: houd er rekening mee dat accu's of batterijen veel minder presteren in koude temperaturen. Afhankelijk van de kou kan dit tot de helft van de capaciteit schelen! Neem dus meerdere accu's of batterijen mee.

Ook wil je de batterijen zo warm mogelijk houden tijdens het fotograferen. Bewaar ze daarom niet in de cameratas op je rug, maar bijvoorbeeld in de binnenzak van je jas.


Foto © gkeesman

2. Bereid je voor: camera-instellingen

Omdat het koud is en je met dikke handschoenen vaak moeilijk nog alle kleine instellingen kunt veranderen, is het handig om dit van tevoren zo goed mogelijk in te stellen.

Ga je bijvoorbeeld 's nachts op pad en heb je een statief bij je, dan kun je de instellingen al redelijk goed van tevoren inschatten, zodat je ter plekke zo min mogelijk hoeft aan te passen.


Foto © ingebovens

3. Goede handschoenen

Naast uiteraard warme kleding zijn goede handschoenen belangrijk tijdens het fotograferen. Je wilt het liefst handschoenen waarmee je nog de instellingen van je camera kunt aanpassen als je ergens in de kou staat.

Veel fotografen kiezen dan ook voor iets dunnere handschoenen, die gemaakt zijn om een aanraakscherm mee te bedienen. Mocht het extreem koud zijn, dan kun je daaroverheen nog altijd een extra dik paar handschoenen dragen met eventueel open vingertoppen.


Foto © TechniColour

4. Voorkom condensvorming

Condensvorming treedt in koude omstandigheden gemakkelijk op, ook tijdens het fotograferen. Als je bijvoorbeeld je camera instelt en met je oog door de zoeker kijkt, kan er door je adem en gezichtswarmte al een laagje condens ontstaan. Met name het objectief is hier gevoelig voor.

Ook daarom is het dus goed om van tevoren de meeste instellingen al gedaan te hebben en te werken vanaf een statief: je hoeft dan minder vaak en dicht op je camera te werken.

Eenmaal weer in de veilige warmte binnen kan er ook gemakkelijk condensvorming ontstaan. Om dit te voorkomen kun je je camera het beste een tijdje in de cameratas laten, totdat deze op kamertemperatuur is. Als je hem dan uiteindelijk uit de tas haalt, is het handig om alle klepjes open te doen en de accu en sd-kaart eruit te halen. Belangrijk is in ieder geval om een camera met condens nooit aan te zetten, hierdoor kan er kortsluiting ontstaan!

>
Foto © Fam

Fotograferen in de kou

Het blijft een uitdaging om te fotograferen in de kou of onder barre omstandigheden. Ga vooral goed voorbereid op pad, met een duidelijk beeld van wat je wilt fotograferen. Als je daarop anticipeert door de juiste kleding, camera-instellingen, accessoires en meer, kom je met de mooiste foto's weer warm thuis!

Heb je zelf nog goede tips om te fotograferen in de kou? Deel ze in de comments!

Lees ook: 8 tips voor het vastleggen van sneeuwlandschappen

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24484-fotograferen-in-de-kou---zo-ga-je-goed-voorbereid-op-pad.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Panasonic Lumix FZ82: Fotografeer de maan!]]> Fri, 13 Jan 2017 10:59:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De camera beschikt over 60x optische zoom, 4K video en 4K photo.

Dankzij de razendsnelle processor kun je met de Lumix FZ82 tot maar liefst 10 bps fotograferen met single-AF en 6 bps met continu-AF. En met de 4K-technologie kun je 4K-foto's maken om spontane fotomomenten vast te leggen met 30 fps. De camera heeft daarnaast de bekende Panasonic Post Focus-functie waarmee je achteraf kunt scherpstellen. Videofilmen doe je eveneens met 4K-resolutie in 3840x2160 bij 25p en 30p. De 4K Live Cropping-functie zorgt voor stabiel pannen en zoomen en ook kun je timelapses en stop motion animaties maken met de FZ82.

Mega zoombereik

Het Lumix DC Vario zoomobjectief van de FZ82 begint op 20mm supergroothoek (fullframe equiv.) en zoomt door naar maar liefst 1200mm zonder gebruik van een digitale trukendoos (digitaal kun je overigens wel degelijk tot 120x zoom gaan). Panasonic heeft Power O.I.S. actieve beeldstabilisatie ingebouwd om op 1200mm het beeld een beetje stil te kunnen houden. Daarmee lijkt dit een ideale camera voor het fotograferen van wilde dieren op safari, vogels in de tuin of vliegtuigspotten. Met de speciale DMW-LT55 teleconverter is het volgens Panasonic zelfs mogelijk om de FZ82 voor astrofotografie in te zetten: "[...] de kraters op de maan kunnen duidelijk worden vastgelegd", meldt het persbericht.

Prijs en beschikbaarheid

De Panasonic Lumix FZ82 kost € 349,- en wordt leverbaar in maart.
www.panasonic.nl


]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24482-panasonic-lumix-fz82-fotografeer-de-maan.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Canon G9X Mark II: Sneller en slimmer ]]> Fri, 13 Jan 2017 10:59:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Uiterlijk verschillende de twee niet echt maar onderhuids is er het een en ander aangepast. Zoals de continue opnamesnelheid, de stabiliser en de AF. De bewezen features van de vorige G9X zijn gewoon overgenomen, zoals het f/2-4.9 28-84mm zoomobjectief, het 3-inch touchscreen, de Wifi met NFC, de degelijke look en feel en de supercompacte vormgeving. De camera is qua technologie echter slimmer en sneller gemaakt.

1-Inch met nieuwe processor

In de G9X Mark II is de 1-inch 20,2 megapixel CMOS-beeldsensor van de Canon G 9X gekoppeld aan een nieuwe Digic 7 processor, die ook al in de G7X Mark II zat. Daardoor werkt de camera sneller en dat komt tot uiting in een vlottere AF-tracking en de mogelijkheid van een 8 bps burstfunctie voor RAW of jpeg-opnamen. Bovendien heeft Canon een verbeterde beeldstabilisatie ingebouwd die niet alleen trillingen in de lens detecteert maar ook gebruik maakt van de sensorinformatie. Dat noemt Canon Dual Sensing Image Stabilisation. Al met al serieuze verbeteringen van een toch al aantrekkelijke compactcamera.

Prijs en beschikbaarheid

De Canon G9X Mark II is vanaf februari leverbaar in zwart met zwarte bekleding of zilver met bruine bekleding en kost € 519,-.
www.canon.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24481-canon-g9x-mark-ii-sneller-en-slimmer.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Panasonic Lumix GX800: Selfiemachine]]> Fri, 13 Jan 2017 10:58:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De GX800: de kleinste Lumix G camera met 4K-functies en een massa selfie-opties.

Supercompact

De GX800 is een supercompacte G-camera met een 16 megapixel liveMOS beeldsensor zonder low-pass filter voor extra scherpte. Aan boord zijn de modernste Panasonic foto- en videofuncties te vinden, zoals 4K Photo en 4K Video. Natuurlijk beschikt de GX800 over de bekende P,S,A en M belichtingsmogelijkheden en over een geavanceerd AF-systeem met Panasonic's Post Focus en Focus Stacking innovaties. Alle G-objectieven passen op deze kleine MFT-systeemcamera.

Lifestyle

De GX800 mikt overduidelijk op een lifestyle-doelgroep want hij is leverbaar in zilver met een modieuze bruine of zwarte bekleding en beschikt over allerhande fun-functies voor beeldbewerking, zoals Soft Skin, defocusing en Slimming. Ook kun je achteraf desgewenst je make-up bijwerken met de Beauty Retouch-functie. Een 180 graden kantelbaar selfie-beeldscherm van 3-inch maakt de Lumix GX800 helemaal af. De GX800 maakt die selfies onder andere door even je gezicht te bedekken, te zwaaien of met twee gezichten bij elkaar voor de lens te verschijnen. Volautomatische selfie-fun!

Prijs en beschikbaarheid

De Lumix GX800 kost € 549,- en is leverbaar vanaf eind januari.
www.panasonic.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24483-panasonic-lumix-gx800-selfiemachine.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Adobe werkt aan spraakgestuurde fotobewerking]]> Fri, 13 Jan 2017 10:34:00 +0100 redactie@zoom.nl (Hans Kluppel) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Onderstaande video laat zien hoe dit op een iPad zou werken. Het gaat hier nog om basishandelingen zoals het uitvoeren en het ongedaan maken van bewerkingen, en de uitvoer naar bijvoorbeeld Facebook - allemaal bewerkstelligd door middel van gesproken commando's.
Hoe de software gaat functioneren bij meer complexe handelingen en het werken met lagen bijvoorbeeld is nog bekend.

De video toont verder functies zoals bijsnijden en spiegelen van een afbeelding. Adobe noemt het een eerste stap naar een spraakgestuurde interface voor mobiele toepassingen. Wanneer deze techniek daadwerkelijk beschikbaar zal zijn weten we nog niet.


]]> http://zoom.nl/artikel/software/24480-adobe-werkt-aan-spraakgestuurde-fotobewerking.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[De favoriete foto's van Marcel van Hoof]]> Fri, 13 Jan 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Dandelion Galaxy II


Foto: Andrea66 · Exif onbekend

Deze foto van Andrea66 laat heel mooi zien hoe je onscherpte en tegenlicht in je voordeel kunt laten werken. Hier laat Andrea, op haar geheel eigen kenmerkende wijze zien, hoe je een libelle ook op een mystieke en sfeervolle wijze kunt fotograferen. Zij beheerst dit als geen ander. Zij heeft een herkenbare prachtige stijl van fotograferen.

Anemoon


Foto: ineke · Exif onbekend

Deze foto van Ineke laat heel mooi zien dat je met weinig en anders, de natuur ook fraai sprekend in beeld kunt brengen. De compositie en de onscherpte op de achtergrond versterken elkaar. Wat ik daarnaast zeer geraffineerd aan deze foto vind, is dat door het slimme gebruik van het tegenlicht, de stampers in de voorste bloem ook nog net zichtbaar worden. Haar kwaliteit van goed kijken en componeren van het beeld, zie je steeds weer terug in haar manier van fotograferen.

Whe have contact


Foto: botafriko · ISO 100 · Sluitertijd 1/1600 sec · Diafragma F/2.8 · Brandpuntsafstand 145mm.

Straatfotografie is niet het aller gemakkelijkste om te doen. Het komt hierbij aan op goed je omgeving observeren en vooral snel zijn, want voor je het weet is dé plaat aan je neus voorbij gegaan. Iemand die in deze tak van fotografie zeer goed is, is Botafriko. Hij weet als geen ander straatfotografie als een spannend visueel verhaal vast te leggen. Zo ook deze plaat. Je hebt als kijker het gevoel dat je getuige bent van een spannend moment. En dat hij in de snelheid ook nog weet te componeren getuigd de opbouw van deze plaat. Haar blik wordt nog net door het aanwezige licht uitgelicht. Caugth at the right moment.

Zwaluw bloem


Foto: rolena · ISO 1600 · Sluitertijd 1/640 sec · Diafragma F/6.3 · Brandpuntsafstand 484mm.

Rolena is een Zoomer die haar foto's op haar geheel eigen wijze weet na te bewerken, dat het lijkt dat deze zijn geschilderd. Haar aanpak is het op een slimme manier laten samengaan van een sterke foto met een vakkundige en gebalanceerde nabewerking, op een manier dat deze elkaar versterken. Dat bewijst Rolena ook met deze fraaie bewerkte foto van deze natuurlijke operazanger.

Beauty in Black&White


Foto: tim · ISO 50 · Sluitertijd 1/160 sec · Diafragma F/3.2 · Brandpuntsafstand 85mm.


Tim is een fotograaf die weet hoe hij een model krachtig en sprekend in beeld moet brengen. Je kunt aan zijn portretten zien dat hij connectie met hen heeft en dat hij vooral hun blik en expressie op een sterke manier weet te vangen. Zo ook in dit sterke z/w portret, waarbij haar blik je niet loslaat.

Stilleven


Foto: Stilting · ISO 320 · Sluitertijd 1/250 sec · Diafragma F/5.0 · Brandpuntsafstand 50mm.

Er zijn maar weinigen die stillevens fotografische boeiend weten vast te leggen. Maar gelukkig is Silting onder ons Zoomers. Zij beheerst deze tak van sport in optima forma. Haar stillevens vertellen steeds een boeiend visueel verhaal. Wanneer je haar werk nader bekijkt, zul je ontdekken dat ze niets aan het toeval overlaat. Zij heeft daarnaast een herkenbare fotografische handtekening. Zo ook bij deze spannende plaat. Wat mij vooral in deze plaat boeide was het nog net branden van het lont van de kaars en de rook welke dit nog net veroorzaakte. Dat is zeker niet toevallig, maar juist met opzet nog net in deze plaat verwerkt. De aandacht voor het detail kenmerkt de kwaliteit van haar werk.

Jouw zes favorieten op een rij?

Wil jij voor de volgende 'Favoriete foto's van' jouw favoriete beelden van Zoom.nl uitzoeken? Stuur dan een mailtje naar redactie@zoom.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/community/24479-de-favoriete-foto-s-van-marcel-van-hoof.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Basiscursus architectuurfotografie - oog voor het lijnenspel]]> Fri, 13 Jan 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jeroen Jazet) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Wil je inspiratie opdoen? Bekijk dan deze prachtige architectuurfoto's van Guangdong!
Extreme groothoekobjectieven, manshoge statieven en stapels filters. Dat is wat de gemiddelde professionele architectuurfotograaf met zich meesleept. Is dat nou echt nodig? Ja en nee. Met een (extreme) groothoek ziet een interieur er imposanter uit. Met een 14 of 17 mm maak je van een kleine slaapkamer een enorme balzaal, zoals je op Funda.nl vaak ziet. Maar je kunt daardoor ook te veel laten zien. Neem een grote ruimte als een bibliotheek ook eens op met een standaard (50 mm) of zelfs tele (200 mm) objectief. Je pikt er een deel van de ruimte uit en stuurt de aandacht daarnaartoe. Met een groothoek weet je soms niet waar je moet kijken.

petersoetewey

Statief

Een stevig statief is handig, zo niet essentieel. Bij interieurfoto's heb je vaak met weinig licht te maken. Het zijn wel allemaal muren, plafonds en meubels die je fotografeert. Niets beweegt. Je hoeft dus niet bang te zijn voor bewegingsonscherpte in het beeld; de sluitertijd is flexibel in te stellen. Meerdere seconden of zelfs minuten belichten is met de combinatie van statief en stilstaande meubels goed te doen. Het is dan wel zaak je camera goed stil te houden. Architectuurfotografen doen dat met grote en vooral hoge statieven. Die hoogte hebben ze nodig om de lijnen in het beeld recht te houden. Met een laag statief moet je al snel omhoog fotograferen, met meer vertekening tot gevolg.

Polarisatie

In tegenstelling tot een zwaar statief wegen filters bijna niks. Die neem je dus gemakkelijk mee, waardoor je foto's al snel een professionele uitstraling krijgen. Meest gebruikt bij exterieurarchitectuur is het polarisatiefilter. Draai het in een bepaalde hoek voor je objectief en je kunt lichtreflecties makkelijk wegfilteren. Bij water- en ruitreflecties zie je dit het duidelijkst terug, maar ook bladeren aan een boom of reflectie van water worden keurig weggewerkt. Door de reflectievermindering krijg je ook veel meer kleur in je foto's. Een zeer bruikbaar filter dus voor de architectuurfotograaf.

Zonnebril

Neutral density filters, ook wel grijsfilters genoemd, werken als zonnebril voor je objectief. Je kunt bij aanschaf kiezen hoeveel stops licht het filter tegenhoudt: 1, 2, 3, 5, 10 of zelfs 16 stops. Meest gebruikt is de 10-stops. Als je sluitertijd zonder filter 1/30 is, ga je met het filter erop ineens naar 30 seconden.
Wat kun je daarmee? Met dertig seconden (of nog veel langer) worden bewegende onderwerpen wazig. Wolken bewegen in beeld, water krijgt een soort zijdeachtige vervaging. Het zorgt voor cleane, trendy architectuurfoto's. Andere toepassing; als ergens veel mensen rondlopen, kun je die laten verdwijnen door een paar minuten te belichten met een nd-filter op je lens. Handig op stations en vliegvelden.

vincenze

Waterpas

Het lijnenspel is een van de belangrijke gereedschappen van de architectuurfotograaf. Belangrijke keus daarbij: zet ik mijn camera waterpas of niet? Je camera waterpas zetten heeft grote voordelen. Je mag ervan uitgaan dat alle gebouwen (behalve een enkele toren in Italië) waterpas gebouwd zijn. Als je camera ook waterpas staat, lopen alle lijnen dus recht. En dat ziet er direct strak uit.

Het is niet altijd mogelijk om je camera waterpas te zetten en toch alles in beeld te hebben. Veel gebouwen zijn hoger dan de statiefhoogte. Om in dat geval alles in beeld te krijgen, ben je gedwongen de camera naar boven te kantelen. Deze perspectiefvertekening kan heel mooi werken. Vooral als je het extreem doet, bij hoge wolkenkrabbers bijvoorbeeld, werkt het indrukwekkend.

Een klein stukje omhoog fotograferen ziet er vaak uit als een willekeurig gemaakt kiekje. Er is een speciale lens bedacht om dit probleem te verhelpen. Met een 'tilt shift'-objectief kun je de camera omhoog richten en daarna je lens aan de voorkant weer waterpas terugdraaien. Zo heb je een onvertekend beeld, ondanks dat je camera niet waterpas staat. Nadeel is de speciale - dure - lens, die je weinig gebruikt. Je kunt het effect ook opheffen door in de nabewerking de vertekening te verwijderen, waarbij je dan vaak wel een deel van je kader moet inleveren.

Compositie

Actie is vaak ver te zoeken in architectuur- en interieurfoto's. De dynamiek moet dan ook komen uit de compositie. Er zijn veel verschillende composities die je kunt toepassen, zowel binnen als buiten. Veel gebruikt is symmetrie. Alles lijkt meer geordend als het er aan twee kanten hetzelfde uit ziet. Het beeld oogt daardoor logisch en strak. Architecten gebruiken zelf ook symmetrie in hun ontwerpen. Aan jou als fotograaf de taak om dat te accentueren.

Een tegenhanger is de gulden snede. Bij deze techniek plaats je een belangrijk element - bijvoorbeeld een stoel - in een hoek van de compositie. Ons oog scant in een foto eerst de hoeken. En dus is de stoel met deze techniek direct in beeld voor de kijker. De compositie is bij de gulden snede asymmetrisch.

mathijsvandenbosch

Techniek

Er gebeurt veel in een gemiddelde architectuurfoto. Dat zorgt voor nogal wat technische uitdaging. Allereerst heb je - vooral met groothoek - elementen dichtbij en veraf, die je allebei scherp wilt hebben. Het is handig om hiervoor een klein diafragma (groot getal) in te stellen. F 11 of F 16 is een mooi streven. Hierdoor loopt de scherptediepte door van dichtbij tot oneindig. Een klein diafragma kun je zonder problemen gebruiken, omdat er geen bewegende objecten in beeld staan en je sluitertijd dus lekker lang kan zijn. Secondenlang belichten is geen enkel probleem. De iso kan dan ook laag blijven, iso 100 levert veel dynamisch bereik en amper ruis op. Met deze instellingen is het wel zaak goed steady te werken. Dit kun je - naast een statief - doen door met een draadontspanner te werken. Zo zit je niet aan de camera zelf tijdens de opname. Heb je geen draadontspanner? Stel de camera dan in op de zelfontspanner van tien seconden, zodat je zeker weet dat er geen beweging door jouw toedoen in de foto terechtkomt.

Hdr

Een veel voorkomend probleem, met name in een interieur, is het grote dynamisch bereik. De zon schijnt door de ramen, kaarslicht en spotjes zorgen voor onoverbrugbare contrasten voor de camera. Althans in een enkele opname.
Als je meerdere belichtingen van hetzelfde onderwerp maakt, grijp je het hele dynamische bereik. Achteraf kun je dan deze beelden combineren tot een hdr-beeld (high dynamic range). Hoeveel beelden je maakt, is afhankelijk van het onderwerp. Soms zijn drie opnames met twee stops verschil genoeg. Als je op safe wilt spelen, maak je negen opnames met één stop verschil. Zo heb je in 99% van de gevallen genoeg speelruimte. Als je achteraf met minder opnames toe kunt, pik je die er gewoon uit. Better safe than sorry...


Colourbex

Tijdstip

Een van de essentiële onderdelen van een goede architectuurfoto is het tijdstip van de dag. Het overgrote deel van de buitenfoto's maak je tijdens het 'gouden' of 'blauwe' uurtje. De zon is net op (gouden uur) of nog net niet onder (blauwe uur). Hierdoor komt er een prachtige gloed over het gebouw of de brug. Als de straat- of kantoorverlichting aan is, is de sfeer compleet. Er zijn apps, zoals 'Sun Surveyor', waarmee je makkelijk kunt zien wanneer verschillende uurtjes aanbreken.

Als de zon eenmaal op is, moet je goed in de gaten houden hoe hij draait. Hij komt in het oosten op en gaat in het westen weer onder. Een gebouw op het westen heeft dus alleen middagzon. De dag van de week speelt ook een rol. Op zondag staan er geen auto's voor kantoorpanden, op maandag is het rustig in een winkelcentrum. Allemaal elementen die meespelen voor een geslaagd beeld.

Lenscorrectie

In de nabewerking zijn er aantal belangrijke zaken die je goed moet doen bij een architectuurfoto. Bij exterieurfoto's is het zaak de lijnen recht te zetten als die niet waterpas zijn opgenomen. Hiervoor is een speciaal gereedschap in Photoshop: Filter-Lenscorrectie. Je selecteert je eigen objectief, waarna de tool vervorming corrigeert. Met de optie Verticaal perspectief kun je vallende lijnen corrigeren tot dat ze weer recht staan.

martijnvandernat

Locaties

In Nederland en België zijn veel locaties te vinden waar je blij van wordt als architectuurfotograaf. Het station van Luik is zo'n voorbeeld. Sowieso zijn stations een dankbaar onderwerp. Op Rotterdam Centraal, Utrecht, Arnhem en de achteruitgang van Barneveld-Noord (tijdens het blauwe uurtje) schiet je gegarandeerd raak. In Amsterdam is het nieuwe filmmuseum Eye erg interessant, in Rotterdam de Kop van Zuid. Naast de 'Zwaan', de brug van architect Ben van Berkel staat hier sinds kort 'De Rotterdam' van Rem Koolhaas. Almere heeft een mooi havengebied met een aluminium golvend appartementencomplex, The Wave.

In onze lijst met de mooiste fotolocaties in Nederland, vind je nog meer interessante locaties!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24473-basiscursus-architectuurfotografie---oog-voor-het-lijnenspel.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[In de stijl van Rosalie Van den Kerckhove - Emotionele Portretten]]> Thu, 12 Jan 2017 12:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Elke van der Honing) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Rosalie Van den Kerckhove is 38 jaar oud en fotografeert nu ongeveer 5 jaar. Fotografie begon voor haar als een hobby waarin ze uren aan tijd stak en zelf alles uitvogelde. 'Fotografie is spontaan op mijn pad gekomen. Het werd voor mijn gevoel echt als een cadeautje in mijn schoot geworpen, aangezien ik voorheen totaal geen idee had dat ik hier aanleg voor had.' Al snel werd fotografie haar grootste passie en kon ze niet meer zonder. Tegenwoordig heeft ze haar eigen bedrijfje, wat goed loopt.

Kun je jouw 'stijl' kort omschrijven?
'Ik omschrijf mijn stijl als ingetogen, puur en krachtig, met veel emotie.'

Wat doe je eraan om je eigen stijl te behouden?
'De manier van bewerken ligt altijd wel een beetje in hetzelfde straatje en daarnaast laat ik mijn modellen poseren op zo'n manier dat er kracht en emotie te zien is in hun ogen. Dat komt in vrijwel elke foto terug en dat is ook echt mijn kenmerk: de ogen.'



Had je altijd al een voorkeur gehad voor een bepaalde soort fotografie?
'Het werd al snel duidelijk dat mijn hart bij portretfotografie lag. Ik kan verder wel heel blij worden van landschapsfotografie en ook dierenportretten vind ik geweldig, maar dat is meer om naar te kijken.'

Zou je ooit nog een andere fotografiesoort of stijl willen uitoefenen?
'Eerlijk gezegd zie ik mezelf geen andere fotografievorm uitoefenen. Dit is echt hetgeen dat bij me past en waar ik me op wil focussen. Ik hou van mensen en ben geïntrigeerd door verschillende gezichten en uitdrukkingen. Dat ik een bepaald gevoel kan overbrengen door gezichten te fotograferen vind ik fantastisch.'



Heb je nog tips voor andere Zoomers om een eigen stijl of handtekening te ontwikkelen?
'Ik denk dat de kracht van het ontwikkelen van een eigen stijl ligt bij het focussen op één specifieke fotografievorm. Richt je op het onderwerp dat het meest aan je hart ligt en wordt daar vervolgens heel goed in. Volg je gevoel, creëer iets dat JIJ mooi vindt en waar jij plezier in hebt. Wat anderen er van vinden is minder belangrijk.'



Heb je nog een ultieme fotografie droom?
'Mijn eigen grote daglichtstudio hebben, in een mooi pand.'

Is er een Zoomer met een geheel eigen stijl die jij bewondert op Zoom.nl en wie jij een keer 'In de stijl van..' zou willen zien?
'Ik ben helemaal weg van het werk van Monicavdm. Echt bizar mooi en knap hoe ze dat doet. Maar zij is misschien als eens in deze rubriek langsgekomen. Dat zou me niets verbazen.'



Geïnspireerd door Rosalie? Bekijk haar Zoom-profiel voor veel meer mooie foto's! Bekijk ook de collectie met de mooiste foto's uit haar portfolio op Zoom.nl!


]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24472-in-de-stijl-van-rosalie-van-den-kerckhove---emotionele-portretten.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Hoe stel je het beste en snelste scherp? - 3 manieren om beter scherp te stellen]]> Wed, 11 Jan 2017 15:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Als je fotografeert in de volautomatische stand van je camera, dan bepaalt je camera op welk gebied in het beeld wordt scherp gesteld. Vaak gaat dit goed, maar het gebeurt ook regelmatig dat je camera op iets anders scherpstelt dan jij bedoeld had. Met deze drie methodes heb je zelf meer controle over scherpstelling en autofocus.

Backbutton

Waarom gebruik je back button focus?
Dit is een functie die nog lang niet iedere fotograaf heeft ontdekt, terwijl de meeste camera's dit wel bieden (vaak via een aparte instelling in het menu). Met back button focus regel je de scherpstelling via een aparte knop, los van het maken van de foto zelf. Het eerste belangrijke voordeel: je hoeft niet bij elke verandering van een instelling opnieuw scherp te stellen. Verander je bijvoorbeeld de sluitertijd of iso-waarde tussen de foto's door en verandert er niks aan je positie ten opzichte van het onderwerp, dan hoef je ook niet verplicht opnieuw scherp te stellen.

Dit helpt bijvoorbeeld als je wilt herkaderen na het scherpstellen. Je stelt scherp op een punt, kadert je camera zoals je de compositie wilt hebben en maakt de foto. Wil je daarna nog eenzelfde foto maken met een iets hogere ISO-waarde? Dan druk je gewoon de sluiter in en hoef je niet opnieuw scherp te stellen. Handig!

ReZon

Let op: Als je de diafragma-waarde aanpast verandert er iets in de scherptediepte van de foto en is het vaak wel beter om opnieuw scherp te stellen.

Daarnaast heeft back button focus in sommige camera's invloed op het wisselen tussen 'Continuous AF' en 'Single AF'. Als je een zelf aangewezen knop op de achterzijde van de camera gebruikt om scherp te stellen, dan kun je die in sommige camera's standaard instellen op 'Continuous AF' (bij Canon 'AI Servo', bij Nikon 'AF-C'). Druk je die knop in, dan stelt hij continu scherp en volgt de camera een bewegend onderwerp. Druk je hem kort in, dan stelt hij eenmalig scherp terwijl je hem inhoudt (single AF). Op die manier kun je veel sneller wisselen tussen Continuous AF en Single AF - iets wat je anders apart moet instellen in het menu van de camera. Dit voordeel klinkt niet heel belangrijk, maar het kan net de tijd schelen die je nodig hebt om te blijven fotograferen; je hoeft niet een menu in te duiken om de AF-modus te veranderen als een onderwerp plotseling beweegt.

Onneke-pieters

Tot slot levert back button focus je iets meer accu op. Scherpstellen kost namelijk stroom, en als dit niet de hele tijd opnieuw moet tussen de foto's door, bespaar je simpelweg een beetje accu. Zeker bij bijvoorbeeld de Sony A7 camera's is dit een handige bijkomstigheid.

Het instellen van back button focus verschilt enorm per camera. In Canon camera's vind je de optie vaak onder het Custom Functions menu (C.Fn). Daarin kun je kiezen voor de Shutter/AE lock button en vervolgens de optie AE lock/AF selecteren (hoe dit precies wordt aangegeven kan verschillen per camera). Op Nikon camera's kun je dit instellen via het Custom Setting Menu (het pennetje). Je selecteert dan 'controls' en dan de 'Assign AE/AF-L'-knop. Hier kies je bij Press voor AF-On. Ook hier kan het per Nikon camera verschillen.

Als je precies wilt weten hoe je back button focus bij jouw camera instelt, kun je het beste even Googelen. Typ je cameratype in met 'back button focus' erachter, de kans is dan groot dat je meteen op een website komt waar je de instructies kunt lezen.

Minimalb

Fasedetectie en contrastdetectie

Fasedetectie

In spiegelreflexcamera's kom je de oudste scherpstelmethode tegen en dat is fasedetectie. Hier bepaalt een opklapbare spiegel of je beeld hebt in de zoeker of dat het licht naar de beeldsensor gaat om een foto te maken. Wat weinig mensen weten, is dat het midden van de spiegel een klein beetje licht doorlaat. Via een tweede kleinere spiegel wordt dit naar de onderkant van de camera gestuurd. Daar bevindt zich een speciale module met autofocussensoren. Die AF-sensoren hebben helemaal niets met de beeldsensor te maken, ze worden puur en alleen gebruikt om scherp te stellen. Het bijzondere van deze AF-sensoren is dat ze niet alleen weten of iets scherp of onscherp is. Bij onscherpte vertellen ze de camera ook hoeveel en in welke richting (dichterbij of verder weg) het objectief moet bewegen om het onderwerp wel scherp te krijgen. Dankzij die informatie kan de camera de lens in een keer naar het juiste punt sturen. Scherpstellen via fasedetectie werkt daarom ongelofelijk snel.

I-j-m

Contrastdetectie

In de live-view modus van je camera is een andere manier van scherpstellen nodig, de contrastdetectie. Om namelijk beeld op het scherm te krijgen, moet de beeldsensor actief zijn en daarvoor moet de spiegel zijn opgeklapt. Niet alleen de optische zoeker, maar ook de speciale AF-sensoren onder in het toestel raken hiermee buiten gebruik. Nu de beeldsensor toch aan is, wordt het digitale beeld geanalyseerd. Pixels worden door de camerasoftware met elkaar vergeleken om te zien of het onderwerp scherp is. Bij een hoog contrast is het beeld scherp, bij een laag contrast is het onderwerp onscherp(er). Hoe zit dit? Stel dat je een zwart punt op een wit vlak fotografeert. Alleen als er een abrupte overgang is (hoog contrast) van zwart naar wit, is het beeld scherp. Bij onscherpte verandert de zwarte punt namelijk in een vage grijze vlek en neemt het contrast af.

Je camera zoekt steeds naar de beste scherpte. Scherpstellen via contrastdetectie gaat daarom wat langzamer dan fasedetectie. Vooral in de begintijd van liveview was het ronduit traag. Bij fasedetectie is dat zoeken niet nodig. De lens wordt direct naar het juiste punt gestuurd en daarom werkt het sneller. Contrastdetectie blinkt daarentegen weer uit in nauwkeurigheid. Omdat pixels van het echte beeld worden vergeleken, kan de hoogste scherpte worden behaald. Bij fasedetectie staat de beeldsensor buitenspel. Er wordt een aparte AF-module gebruikt. Die is uiteraard nauwkeurig uitgelijnd, maar toch kan er een minieme afwijking zijn, zodat foto's mogelijk een fractie minder scherp zijn.

Sake-van-Pelt

Focus peaking

De autofocus is in veel situaties een fantastisch hulpmiddel, maar niet altijd. Bijvoorbeeld wanneer er weinig of geen contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond. Of wanneer je onderwerp zich achter een voorgrond bevindt (bijvoorbeeld een hert dat tussen het struikgewas loopt). In zulke gevallen kun je beter handmatig scherpstellen. Een van de nieuwste scherpsteltechnieken die helpen om sneller handmatig scherp te stellen is 'Focus Peaking'. Dit wordt al veel gebruikt door videomakers om het scherpstelpunt soepel te verschuiven, maar baant nu zijn weg naar de fotografie en zit standaard in veel systeemcamera's. Focus Peaking werkt door het detecteren van randen met het hoogste contrast in het beeld. De randen in het contrast krijgen een felle kleur naar keuze, om ze meteen te herkennen in de live-view modus. Dit lijkt veel op contrastdetectie en op een bepaalde manier is het dat ook. De camera gebruikt rood, blauw, groen, wit, geel of een andere kleur voor het herkennen wat er in focus is en wat niet. Dit valt op, omdat deze kleur contrasteert met de kleuren in het daadwerkelijke beeld.

Dit filmpje laat snel de basis van Focus Peaking zien.



Tip: Probeer uit welke methode jij het prettigste vindt werken. Oefen het scherpstellen goed, zodat je het helemaal onder de knie hebt als het moment zich voordoet waarop je die supermooie foto wilt maken.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24476-hoe-stel-je-het-beste-en-snelste-scherp---3-manieren-om-beter-scherp-te-stellen.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Review: Sigma 85mm F1,4 DG HSM Art]]> Tue, 10 Jan 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Cees de Jonge) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De combinatie 85mm en F1,4 maakt het objectief nog gewilder. Zo kun je portretten schieten met een hele beperkte scherptediepte waardoor net alleen de ogen scherp zijn, en de rest van het gezicht mooi vervaagt. Je krijgt er uiteraard ook hele mooie onscherpe achtergronden door, iets wat altijd héél erg mooi werkt bij portretten...

Resolutie

De Art serie is vooral bedoeld voor de bezitters van hoge resolutie full frame body's. Vaak is het oude glaswerk niet in staat om dezelfde scherpte op je sensor te toveren waar je body wel toe in staat is. Dit Sigma objectief is een typisch exponent uit de Art reeks. Gemaakt zonder veel compromissen op het gebied van beeldkwaliteit. Onder andere voorzien van twee SLD en één asferisch element. De filtermaat is een enorme 86mm. Je zult dus wat duurder uit zijn mocht je voor filters willen winkelen. Het objectief is dankzij het vele glas en de lichtsterkte wel wat groot en aan de zware kant. Al zal je dat misschien tijdens een portret sessie, die niet altijd erg lang duren, niet zo heel veel uit maken. Kwaliteit heeft soms zijn prijs, ook in gewicht en omvang.

Autofocus

Het objectief heeft een hele fijne brede scherpstelring, met precies de juiste tegendruk. Waarmee je in 120 graden draaien van 85cm naar oneindig focust, ideaal als je graag handmatig scherp stelt.

De autofocus is snel en stil. We kwamen wel bij het door ons geteste exemplaar wel een flinke front focus fout tegen. De body en het objectief stellen samen met het fasedetectie autofocus systeem scherp op je onderwerp. Maar door toleranties bij zowel de body als een objectief focust het objectief tijdens de opname net even voor je onderwerp scherp. En dat is vooral bij objectieven met een hoge lichtsterkte niet fijn, omdat je hele beperkte scherptediepte er dan net even naast zit. Je kunt bijna met iedere moderne body je autofocus per objectief finetunen, en dat loste het probleem hier ook op.

Dock

Sigma levert overigens als enige fabrikant een USB dock (los verkrijgbaar), waarmee je alle Sigma objectieven uit de Art, Contemporary en Sports productlijn kunt finetunen. Je kunt er niet alleen je firmware van je objectief mee upgraden, maar ook custom settings van een objectief mee instellen. Op het gebied van front en back focus kun je met de USB dock per objectief op vier verschillende scherpstelgebieden de autofocus fine-tunen.

Kwaliteit

Zelfs bij f1,4 is er nauwelijks lichtafval, en dat is voor een lichtsterk objectief zoals dit opmerkelijk te noemen. De scherpte is ook bij f1,4 in het centrum erg hoog, terwijl de randen slechts een klein beetje achterblijven. Drie stoppen diafragmeren verhoogt die scherpte alleen nog maar en is het objectief over het hele vlak ragscherp. Chromatische aberratie is nauwelijks aanwezig bij volle opening.

Optisch is deze Sigma 85mm F1,4 Art meer dan fraai. Dat Canon en Nikon bijna soortgelijke objectieven maken is in het high end bereik niet heel verwonderlijk. Dat ze flink tot veel duurder zijn maakt dit objectief misschien daardoor wel tot een hele aantrekkelijke keuze.

Toch op zoek naar wat zoombereik? Bekijk dan eens de Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM ART

]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/24471-review-sigma-85mm-f1-4-dg-hsm-art.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Fotodokter: sporters fotograferen bij weinig licht]]> Tue, 10 Jan 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Wil je ook aan de slag met sportfotografie? Lees dan eerst de beginnerscursus sportfotografie.

De vraag

Beste Dokter,

Is deze foto goed? De foto's zijn genomen met een Canon EOS100D en de Tamron 18-270. Ik vind ze dikwijls onscherp. Ik volg de balbeweging en druk de ontspanner dan al half in om snel een foto te kunnen maken. Is dat de juiste methode?

Met vriendelijke groet.

Cor van Dijk

De behandeling van de fotodokter

Sportfoto's maken in sporthallen is een lastige situatie voor veel fotografen. Het licht is er verre van optimaal en de beweging van de sporters is een extra obstakel. Cor pakt het slim aan, door de balbeweging te volgen en op het juiste moment in de actie de ontspanknop helemaal in te drukken.
Zorg er wel voor dat de camera continu blijft scherpstellen tijdens de actie. Stel deze daarvoor in op continu-focus. Zo voorkom je dat de bal onscherp wordt wanneer deze zich verplaatst tijdens het moment dat de sluiter al half is ingedrukt.

Instellingen van Cor
1/500ste sec
168mm
F/5,6
ISO 12800
Door de sluitertijd van 1/500ste seconde, is de beweging in de foto helemaal bevroren. Er is daarom ook geen sprake van bewegingsonscherpte. Het grootste probleem bij deze foto is de hoeveelheid ruis, die wordt veroorzaakt door de hoge iso-waarde. De ruis geeft in dit geval een extra gevoel van onscherpte.

Ruis verminderen bij sportfotografie

De iso-waarde van 12800 heeft in deze foto een flinke hoeveelheid ruis veroorzaakt. Hoe kan Cor dit in het vervolg voorkomen of verhelpen?

Verhelpen is in dit geval erg lastig. Omdat de ruiskorrel redelijk grof is, is deze moeilijk te verwijderen. Zou je dit wel doen, dan krijgen de gezichten een erg neppe en detail-loze glans. Bovendien raakt het gevoel van scherpte nog meer verloren door deze bewerking.


Voorkomen is in dit geval dus een betere optie. De lens die Cor gebruikt, heeft een maximaal diafragma van F3.5. Echter heeft Cor hier al redelijk ingezoomd, tot 168mm. Het diafragma van F5.6 is waarschijnlijk dus het maximale diafragma voor deze brandpuntsafstand. Een optie zou zijn om iets minder ver in te zoomen. Het diafragma kan dan verder open en de speelsters, die nu buiten beeld vallen, zijn dan wel zichtbaar in de foto. Door het grotere diafragma zijn er mogelijkheden om de iso-waarde een klein stukje verder omlaag te halen.

Het belangrijkste om ruis in de toekomst te voorkomen is het fotograferen in RAW. De foto's kunnen dan met een iets lagere iso-waarde gemaakt worden, maar de belichting is in de nabewerking dan wel nog redelijk te corrigeren. De ruis die dan alsnog ontstaat, is ook nog redelijk te verhelpen.
Mocht Cor met deze tak van fotografie verder willen, is het belangrijkste advies om te investeren in lichtsterke en snelle objectieven. Zo zijn er nog grotere diafragma's mogelijk en laat de autofocus ook niets meer te wensen over.

Zelf insturen?

Kleuren sprankelen te weinig, de belichting kan beter, de compositie strakker?
Heb jij een foto die je wil verbeteren, maar je weet niet hoe?
Stuur hem in en de Fotodokter legt de vinger op de zere plek, stelt een diagnose en geeft tips voor verbetering.
Insturen kan via een mail naar redactie@zoom.nl. Stuur in de mail de link van de foto op Zoom.nl en stel je vraag aan de Fotodokter.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24470-fotodokter-sporters-fotograferen-bij-weinig-licht.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Sensormaat - Is groter altijd beter?]]> Fri, 06 Jan 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Cees de Jonge) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Ben je benieuwd hoe je camerasensor nu precies werkt? In dit artikel leggen we het helemaal aan je uit!

Beter, sneller, goedkoper

De kwaliteit van de sensoren is de laatste jaren enorm verbeterd. De meeste huidige sensoren combineren een enorme resolutie met een hoge scherpte. In tien jaar tijd steeg de megapixelnorm in een aps-c-sensor van 6 naar 24. Terwijl de scherpte tegelijkertijd ook toenam. Ook de contrastomvang, de mogelijkheid om een groot verschil tussen donker en licht weer te geven, groeide enorm, van ongeveer 8 naar 13 stops. De kleurweergave en het totale kleurbereik zijn met de nieuwe chips gigantisch verbeterd. De beeldprocessoren die de opnames verwerken hebben betere algoritmes en snellere chips, wat ten goede kwam aan de opnamesnelheid en de ruisniveaus. Sensoren werden naast groter en beter ook steeds betaalbaarder. Was tien jaar geleden een fullframe body alleen voor de echte pro, tegenwoordig koop je er al een voor nog geen duizend euro.

Marketinghype

De megapixelrace is sinds het ontstaan van de digitale fotografie slim ingezet. Vooral in het begin was meer megapixel een belangrijk verkoopargument. Feitelijk verbeterde de scherpte daarmee in eerste instantie nauwelijks. Meer pixels betekende vooral minder ruimte per pixel. Bij de kleinste sensoren leverde dit niet altijd scherpere beelden op. Pas later, toen de technologie van de beeldsensoren een vlucht nam, werd het mogelijk om zonder al teveel in te leveren op scherpte en ruisniveau, het aantal megapixels te verhogen.

Vooral de nieuwe backlit cmos-sensoren bieden enorme voordelen. Doordat de elektronica en de bedrading zich achter de chip bevinden, is de lichtgevoelige cel zelf veel groter geworden. Daardoor wordt per pixel veel meer licht opgevangen, zijn de beelden scherper met minder ruis.

Groter, groter, grootst

De geboorte van de aps-c-sensor was in eerste instantie nodig om reflexen betaalbaar te maken. Grote fullframe beeldsensoren waren toen nog veel te duur voor een consumentenversie. De beslissing van de fabrikanten om een kleinere sensor in een reflex te bouwen bracht een hele nieuwe reeks objectieven met zich mee. Doordat de aps-c-sensor een kleinere diameter heeft waren objectieven met een kleinere beeldcirkel dan fullframe een logisch antwoord. Ze zijn lichter, compacter en ook compacter dan fullframe objectieven en daardoor ook nog eens goedkoper in aanschaf. Je kunt ze helaas niet hergebruiken als je later overstapt naar een fullframe body.


Sensorformaten:
1 inch 8,8x13,2 mm
mft 13x17,3 mm
aps-c 15,7x23,6 mm
fullframe 24x36 mm
Hasselblad 32,9x43,8 mm

Is groter altijd beter?

Nee, niet altijd. Er zijn een paar optische en fysieke wetmatigheden die voor jou een kleine of juist een grote sensor erg aantrekkelijk maken. We zetten ze allemaal even voor je op een rijtje.

Kleinere sensoren zitten in compacte body's, ze zijn handzaam tijdens het fotograferen en handig voor op reis als je nog extra objectieven wilt meenemen. Kleinere body's zijn daarbij minder opvallend tijdens straatfotografie, een enorm voordeel.

Kleine sensoren gebruiken kleinere objectieven. Om een relatief kleine sensor uit te lichten is de diameter van het objectief kleiner. Door de 'cropfactor' kunnen de objectieven ook veel korter worden gebouwd. Daarom zijn die objectieven lichter, korter en vaak veel goedkoper.

De scherptediepte, het gedeelte in je opname dat scherp is, hangt sterk af van het gebruikte diafragma. Bij diafragma 1,4 heb je een kleine scherptediepte, bij diafragma F 22 veel. Maar ook het sensorformaat is van belang. Bij een twee keer zo grote sensor is de scherptediepte twee stoppen minder groot dan bij de kleine sensor. Een mft-sensor met een 45 mm-objectief met F 1,8 zal dezelfde scherptediepte opleveren als een fullframe camera met een 90 mm-objectief met F 3,6. Scherptediepte is vooral bij creatieve fotografie een onmisbaar instrument om diepte te creëren. Met een grote sensor ben je dan in het voordeel.

Grote sensoren hebben meer plek voor de lichtgevoelige cellen. Eén lichtgevoelige pixel op een 24 megapixel-sensor op een 1 inch-chip is veel kleiner dan één pixel op een 24 megapixel fullframe sensor. Die grotere pixel van de fullframe sensor vangt daardoor veel meer licht. Ruis krijgt minder kans en hogere contrasten worden beter vastgelegd, zodat de diepste schaduwen en helderste hoge lichten goed worden weergegeven. Daarom scoren grote beeldsensoren altijd veel beter op beeldkwaliteit.

Maar bedenk wel: die mooie scores halen deze sensors vooral als we de opnames als pixelpeepers op pixelniveau bekijken Al die verschillen in beeldkwaliteit vallen grotendeels weg als je alleen maar kleine opnames deelt op Zoom.nl, Facebook of Instagram. Of nauwelijks groter print dan 20x30 cm. Dan is het verschil in scherpte nauwelijks een issue, maar dan kan nog wel het verschil in scherptediepte van de diverse sensoren een dealbreker zijn.

We namen vier van de door onze zoom.nl-lezers meest gebruikte sensorformaten en zette die op een rij. Wat zijn de specifieke voor- en nadelen van deze sensoren in deze camera's? En waarom is deze camera voor jouw fotografie de perfecte body? Alle voorzien van een naar fullframe omgerekend lichtsterk 50 mm-objectief gingen we op pad.

Omdat de Sony RX100 IV in de 50 mm-stand een maximale opening heeft van F 2,8 hebben we bij deze testopnames met de andere camera's ook dit diafragma aangehouden.

1 inch-sensor

Sony RX100 IV
Deze Sony RX100IV is misschien wel een van de meest gewilde tweede camera van bezitters van fullframe camera's. Of een heerlijke reiscamera als je licht bepakt rond wilt trekken. Dit soort camera's zijn compact, licht, onopvallend en hebben vaak een heel hoge burstrate. Nooit meer een excuus om dat prachtige fotomoment te missen.



Gemiddelde beeldkwaliteit 1 inch sensor 7,0
Cropfactor 2,7
+ Zeer compacte body
+ Vaak zeer hoge burstrate
+ Ideale reiscamera
+ Contrastomvang circa 12 stops
- Minder mogelijkheid voor beperkte scherptediepte

Micro four thirds-sensor

Olympus Pen-F met 25mm f1,8
Panasonic en Olympus maken op dit moment uitstekende mft-camera's. Met een cropfactor van 2 zul je de echt lichtsterke objectieven moeten aanschaffen om een kleine scherptediepte te kunnen realiseren. 16 megapixel was jarenlang het plafond voor mft-sensoren. Die is met de komst van de Panasonic GX8 en Olympus Pen-F tot 20 megapixel opgehoogd. De meeste mft-camera's hebben een bijzonder effectieve sensorbeeldstabilisatie, waardoor je langer uit de hand kunt fotograferen zonder bewogen opnames.



Gemiddelde beeldkwaliteit mft-sensor 7,5
Cropfactor 2
+ Compacte body
+ Hoge burstrate
+ Contrastomvang circa 13 stops
+ Veel lichtsterke objectieven verkrijgbaar
+ Vaak uitstekende video inclusief 4K
- Wat duurder dan instapreflexen
- Minder mogelijk voor beperkte scherptediepte dan aps-c en fullframe

Aps-c-sensor

Nikon D7200 met Nikkor 35mm f/1.8G
Aps-c-sensoren zitten zowel in reflexen als systeemcamera's. De resolutie varieert van 16 tot 24 megapixel. De kwaliteit van de aps-c-sensoren is de laatste jaren enorm verbeterd. Zowel op het gebied van resolutie, scherpte, contrastomvang als ruisniveau. Op dit moment hebben de aps-c-reflexen, onder meer dankzij hun immense objectievenaanbod nog steeds de meeste potentie. De duurdere reflexen met aps-c-sensoren bieden je vooral meer AF-punten, meer videomogelijkheden tot 4K en extreem hoge framerates. Perfect dus als sport- of actiefotografie je ding is.

Met verlengingsfactor 1,5 groeien de brandpunten tot voor sport- en natuurfotografen perfecte proporties uit. Zeker als je bedenkt dat dure fullframe objectieven in dat extreme telegebied bijna onbetaalbaar zijn.



Gemiddelde beeldkwaliteit aps-c sensor 8,0
Cropfactor 1,5
+ Zeer betaalbare instapbody's
+ Enorme keuze aan objectieven
+ Contrastomvang circa 14 stops
+ Veel lichtsterke objectieven verkrijgbaar
+ Goede videomogelijkheden, meestal Full HD
- Minder mogelijkheid voor beperkte scherptediepte dan fullframe
- Minder compact dan mft en 1 inch

Fullframe sensor

Canon 5DS met Canon EF 50mm f/1.2L USM
Fullframe is aan een opmars bezig en dat heeft niet alleen met de lagere prijs te maken. Fullframe sensoren bieden een groot aantal voordelen ten opzichte van de kleinere sensoren. Zo hebben dezelfde hoeveelheid megapixels veel meer plek op een fullframe sensor dan op een kleine 1 inch sensor. Dat geeft scherpere beelden, minder ruis bij hogere gevoeligheden en een hogere contrastomvang. Maar het grootste voordeel van fullframe blijft de mogelijkheid om een zeer beperkte scherptediepte toe te passen. Of dat nou in een portret of een productopname is.



Gemiddelde beeldkwaliteit fullframe sensor 9,0
Cropfactor 1
+ Resolutie
+ Scherpte
+ Kleurweergave
+ Contrastomvang circa 15 stops
+ Beperkte scherptediepte
- Groter en zwaarder dan body's met kleinere sensoren
- Duurder dan aps-c
- Duurdere objectieven
Het formaat van de sensor bepaalt ook de cropfactor van je brandpuntsafstand. Lees hier alles over het verschil in beeldhoek tussen fullframe en cropframe.
]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24469-sensormaat---is-groter-altijd-beter.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Aurora HDR 2017 - Update of Nieuw programma?]]> Thu, 05 Jan 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Maurice Hertog) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
De vorige blog van Maurice, over het werken met Aurora HDR, lees je hier.

De software bevat een verbeterde user interface, werkt sneller en volgens Macphun heeft de software meer functies die zorgen voor 'meer veelzijdigheid en hogere kwaliteit dan voorheen,' aldus Macphun. In de software zal onder andere een nieuw polarisatiefilter zitten, nieuwe blend modi, een snellere verwerking van RAW bestanden en DNG ondersteuning. Maurice Hertog voelde ook deze software aan de tand.

Intuïtieve interface



Zoals we ook al in de originele Aurora HDR zagen, is de interface heel intuïtief. Je kunt snel foto's inladen en laten ombouwen tot HDR. Vervolgens krijg je een intuïtieve interface op je scherm waarin je, naast de enorme bibliotheek aan voorinstellingen, kunt spelen met de diverse schuifbalken.


Daarnaast zijn ook de plugins voor bijvoorbeeld Photoshop en Lightroom verbeterd. Hiermee kun je nu ook bijna alle soorten RAW files snel verwerken in Aurora vanuit je favoriete fotobewerker. Dat levert alleen maar kwaliteitsverbetering op.

Nieuwigheden

Een van de nieuwe functies is de polarisatiefilter. Met dit filter, welke tot nu toe nog niet echt beschikbaar was in een nabewerkingsprogramma, kun je reflecterende oppervlaktes corrigeren of juist aanzetten.



Er zijn een nieuwe blend modi toegevoegd aan Aurora HDR 2017.

Met deze nieuwe modi wordt het gebruik van lagen binnen de applicatie behoorlijk uitgebreid en doet deze niet meer onder voor Photoshop.


Maar het feit blijft dat je Aurora voornamelijk zult gebruiken om een goede HDR foto samen te stellen met snelheid en functies die je niet heb in bijvoorbeeld Photoshop of Lightroom. Persoonlijk blijf ik mijn afwerking liever doen in de mijn bekende tools en zul je dit soort power tools alleen gebruiken als je een stand-alone versie van Aurora gebruikt.

De koppeling tussen Aurora 2017 en je favoriete tools zijn ook stukken verbeterd. Aurora HDR 2017 opent sneller vanuit Lightroom en Photoshop dan de Pro variant. De gebruikerservaring is hetzelfde en net zo simpel als met de standalone versie. Ook kun je nu DNG files en alle RAW bestanden importeren in Aurora HDR 2017. Dit was in de oudere versie beperkt tot de RAW bestanden van de grotere merken.

Nadelen?

Aurora HDR Pro was al een mooie aanvulling op de al beschikbare HDR tools en bood een intuïtieve manier van werken. Aurora HDR 2017 is een mooie upgrade voor dit programma met verbeteringen qua snelheid en functionaliteit.

Het enige nadeel blijft dat dit programma alleen voor OSX gebruikers beschikbaar is. Er staat wel een Windows versie in de planning voor 2017.

Aurora HDR is voor $ 99,- te koop via de website.

Wil je een HDR-foto samenstellen zonder het typische HDR-effect? Probeer dan eens te werken met een luminosity-mask.

]]> http://zoom.nl/artikel/software/24467-aurora-hdr-2017---update-of-nieuw-programma.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[STC Astro MS clipfilter tegen lichtvervuiling - Een schone hemel]]> Wed, 04 Jan 2017 19:10:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Lichtvervuiling

De hemel fotograferen zonder de storende gele lichtgloed van steden, kassen of industrie is in Nederland maar op een beperkt aantal plaatsen mogelijk. Deze lichtvervuiling, zoals die gloed genoemd wordt, schermt onze blik op de sterren af en beperkt de mogelijkheden van astrofotografie.



Het Astro MS clipfilter vermindert volgens filterfabrikant STC de interferentie van kunstlicht in stedelijke gebieden en verbetert diverse belangrijke golflengtes in het spectrum. Je filtert de lichtgloed van bijvoorbeeld straatverlichting als het ware weg terwijl het sterrenlicht wel doorgelaten wordt. Ideaal voor astrofotografen die niet iedere keer naar de Waddenzee willen rijden in het holst van de nacht.

Nikon en Canon

Het STC Astro-MS Filter clipfilter is speciaal ontwikkeld voor Nikon en Canon fullframe dslr-camera's. Het is gemaakt van 2mm dik optisch glas van Schott en voorzien van dubbelzijdige nano coating om ongewenste reflecties te voorkomen. Je schroeft het niet aan de voorkant van je objectief, maar plaatst het in de bajonet van de camera. Daardoor kun je tussendoor lenzen wisselen zonder telkens het filter te hoeven overschroeven.

Eerst klap je de spiegel omhoog, vervolgens klik je het filter op zijn plaats en daarna zet je het objectief weer op de camera. Dit houdt automatisch in dat je werkt met liveview, want de spiegel blijft opgeklapt! Het clipfilter is dus niet bruikbaar op camera's zonder liveview, dan dien je de gewone schroefversie aan te schaffen. Je kunt werken met objectieven vanaf 14mm en langer voor het beste resultaat. Als je klaar bent met je astrofotografie haal je het clipfilter gewoon weer uit de camera.

Prijs en beschikbaarheid

Het STC Astro MS filter kun je bestellen via de website van STC en kost $ 185,-. De klassieke schroefvariant is leverbaar in 48mm en 77mm, maar die zijn met respectievelijk $200,- en $300,- een stuk duurder.

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24468-stc-astro-ms-clipfilter-tegen-lichtvervuiling---een-schone-hemel.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Review: Nikon Coolpix A900]]> Tue, 03 Jan 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Cees de Jonge) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Uiteindelijk schiet je heel veel opnames met je smartphone. Niet alleen omdat je die toch altijd al bij je hebt. Maar vooral ook omdat je daarna je opnames meteen via social media wilt delen.

Lees hier de review van de voorganger. De Nikon Coolpix S9900

Reiscam

Deze Coolpix A900, de opvolger van de Coolpix S9900, tackelt meteen twee van die bezwaren. Het is een voor dit zoombereik een uiterst handzame compact, terwijl de camera een enorm zoombereik van omgerekend 24mm groothoek naar 840mm supertele herbergt. Het kloppend hart van de camera is een relatief kleine 1/2,3" sensor die 20 megapixels kan afleveren.

4K

Door de nieuwe sensor en beeldprocessor kan de camera ook 4K video schieten, wat met de komst van steeds meer 4K televisies in de huiskamers natuurlijk een slim verkoop argument is. De tijdslimiet bij 4K video en 25 beelden per seconde is bijna 9 minuten, wat voor veel scenes voldoende is. En bijvoorbeeld twee keer zo lang als de Sony RX 100 V kan schieten.

Gebruik

De A900 heeft een vrij gebruikelijke point en shoot interface met de nodige motief programma's. Maar ook diafragma- en sluitertijdvoorkeuzeof handmatige belichting ontbreken niet. In drie seconde zoomt de camera van omgerekend 24 naar 840mm. De lange zoomlens is gelukkig optisch gestabiliseerd wat vooral in het telegebied erg fijn is en je een vrij stabiel beeld oplevert.

De A900 heeft geen elektronische zoeker. Maar wel een 180 graden naar boven kantelbaar scherm voor selfie's en vlog filmpjes. Ook is het scherm 90 graden naar beneden kantelbaar voor opnames van een hoog standpunt, wat verrassende opnames kan opleveren. Helaas is het scherm niet aanraakgevoelig.

Social media

Naast de verbeterde sensor en het langere zoombereik is Snapbridge wel de fijnste toevoeging, vooral als je actief bent op social media. De camera slaat met die techniek niet alleen de hoge resolutie beelden op je geheugenkaart op. Maar streamt die ook als je dat wilt in een lagere resolutie naar je smartphone. Omdat dat via een low energy bluetooth verbinding gaat heeft dat weinig invloed op je batterij van je smartphone. En kan dat zonder dat je handmatig op een netwerk hoeft in te loggen erg gemakkelijk op de achtergrond gebeuren. Zo kun je vervolgens heel makkelijk de opnames die je met de A900 schiet meteen met de rest van de wereld delen.

Heb je de ideale reiscamera gevonden, maar beng je toch bang om teveel toeristische kiekjes te maken? Lees dan deze basiscursus voor unieke reisfotografie.

]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/24466-review-nikon-coolpix-a900.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Waar komt toch de ruis vandaan in een foto?]]> Mon, 02 Jan 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Sander Rijnders) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Nu in het digitale tijdperk zien we een soortgelijk iets. Een hogere ISO waarde geeft meer ruis in de foto. Maar hoe kan dat? Het is digitaal en werken niet meer met rolletjes. Waarom komt er dan toch meer ruis in een foto als de ISO hoger wordt?

Om dat allemaal te begrijpen gaan we eerst kijken hoe een digitale foto in elkaar zit.


Een digitale foto bestaat tegenwoordig uit pixels. En inderdaad, hoe hoger de megapixels op je camera, hoe meer pixels er in je foto zitten.

Die pixels zitten op je sensor. En elke pixel is een soort van mini sensor. Ze pakken het licht op dat door de lens op de sensor valt. En met de verhoudingen rood, groen en blauw (RGB) wordt elke kleur gemaakt.


Hoe meer licht er op je sensor valt, hoe makkelijker het is voor een pixel om genoeg licht binnen te krijgen voor een goed beeld. De RGB waardes zullen allemaal goed gevuld worden en dat geeft je een goed beeld met een goede belichting zoals je hier op het plaatje kunt zien.



Maar wat als er nu minder licht is? Je kunt niet maken wat er niet is dus je zit vast aan het beschikbare licht. De RGB waarden zullen dan lager blijven maar door een trucje kun je de lage hoeveelheid licht oprekken tot een volledig beeld. En dat doe je door de ISO te verhogen. En zo krijg je een foto met een goede belichting.



En dat klinkt allemaal leuk in een perfecte wereld maar de waarheid zit iets anders in elkaar. Want die ruis moet ergens vandaan komen. Toch?

Die ruis komt uit je camera. Je camera is tegenwoordig 1 blok elektronica. Er lopen allemaal kleine kabeltjes door je camera waar een spaning op staat. En waar die kabels elkaar kunnen kruisen kan dat een stukje interferentie geven, een kleine storing zeg maar.


Nu is dat over het algemeen niet zo erg maar hoe meer "storing" er in een camera zit en afhankelijk van hoe hoe je camera ermee omgaat is alles bepalend voor de hoeveelheid ruis in je foto.

Die storing zit namelijk in elke foto. Elk stukje rood, groen en blauw bevat wel iets van die storing. Als er genoeg licht binnenkomt valt het nauwelijks tot niet op omdat de waardes RGB goed gevuld zijn.


Maar als er minder licht binnenkomt wordt het beeld kunstmatig opgerekt. De lage hoeveelheden RGB worden als het ware opgerekt naar een volledige belichting door de ISO te verhogen. Maar het het is niet alleen de RGB waardes die je oprekt, de storing (die er altijd al zit) ga je ook mee oprekken.


En laat die storing nu net de ruis zijn die je in je foto ziet.
Hoe hoger de ISO waarde van je camera, hoe meer de RGB waardes worden opgerekt naar een goede belichting en hoe meer je de storing, en dus de ruis in een foto, mee oprekt.
En daarom krijg je ook in de digitale wereld meer ruis bij een hogere ISO waarde.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24463-waar-komt-toch-de-ruis-vandaan-in-een-foto.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Nauwkeuriger en ergonomisch met de Wacom Intuos Pro tekentablet]]> Sun, 01 Jan 2017 15:04:00 +0100 redactie@zoom.nl (Dave Zuuring) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Wacom Intuos Pro medium

De Wacom Intuos Pro medium is een tekentablet die je via usb aansluit op je pc of mac en kunt gebruiken als vervanger van je muis om mee te tekenen. Het is daarmee ook een ergonomische vervanger van je muis.



De tablet is aanraakgevoelig en is ook zonder de pen te gebruiken. Je kunt er dus ook mee swipen of je vingers net als een iPad gebruiken. Dit hoeft dus niet per sé Photoshop te zijn. Op de tablet zitten aan de linkerzijde een aantal zelf te programmeerbare knoppen waarmee je toetsenbord functies zoals CTRL, ALT en SHIFT kunt gebruiken en zo dus niet je toetsenbord hoeft te gebruiken. Dit instellen van knoppen werkt allemaal zeer eenvoudig na het installeren van de software. In mijn geval heb ik de functietoetsen (express keys) ingericht op gebruik binnen Adobe Lightroom CC & Adobe Photoshop CC - simpelweg omdat ik deze programma's nu eenmaal het meeste gebruik met Wacom Intuos Pro.

Hoe helpt het je?

De Intuos pro en dus ook de pen is primair een vervanger van je muis. In mijn geval kwam me dat prima uit, omdat ik bij tijd en wijle wel wat last had van mijn muishand! In het begin moest ik enorm wennen aan het werken met de pen, vooral het dubbelklikken en navigeren. Vooral het niet te krampachtig vasthouden is iets wat doorzettingsvermogen vraagt. Ook het ontdekken van de knoppen op de pen en hoe je dit handig doet vraagt enige oefening. Het vinden van de juiste instelling en een prettige werkwijze hoort hier ook bij. Kortom een ergonomische hulpmiddel als je veel werkt met je pc en dus dagelijks een muis in je handen hebt.

Ook dien je te wennen aan de plaatsing van je toetsenbord, want daar ligt nu je tekentablet. Als je met programma's als Adobe Lightroom werkt kun je de Wacom het beste gebruiken, nadat je de foto's hebt geïmporteerd. Oftewel in je workflow dus niet meer trefwoorden hoeft te typen, wat ik in mijn geval al voor 95% doe als ik foto's importeer in Lightroom. Dankzij de express keys die je zelf kunt instellen, schuif ik steeds meer het toetsenbord aan de kant. Zo heb ik twee toetsen toegewezen aan de sneltoetsen van Lightroom P (kiezen) en X (weigeren). Handig dus.

De Intuos pro komt pas echt in beeld als je fijne bewerkingen gaat doen, dat kan zijn het wegwerken van vlekjes, of als je doorschakelt naar Photoshop en gaat retoucheren en maskeren. Dan is de nauwkeurigheid van de Wacom erg prettig om te gebruiken. Naast dat ik een beetje kennis heb opgedaan in Photoshop, kon ik onderstaande foto nooit zo afwerken als onderstaande. Je zult je afvragen waarom? Simpelweg omdat ik in dit beeld de hijskranen storend vind. Dankzij de pen, kan ik nauwkeurig selecteren en deze elementen uit de foto halen.

Mijn beeldschermdiagonaal is 27" en desondanks de ruime afstand van het scherm vs. de medium tablet kun je toch blindelings je weg vinden en zijn scherm en tablet prima uitgelijnd met elkaar. Ook staat het nauwkeurig werken eenvoudig toe, zoals ik hierboven al beschreef. Wat ik zelf erg prettig vind, is dat je gebruik kunt maken van de Touch ring. Zo kun je door met linker vinger over de ring te draaien bijvoorbeeld je brushformaat door te draaien kunt groter of kleiner maken, scheelt het weer een greep naar je toetsenbord. Ook vind ik het erg prettig dat ik zowel voor Lightroom als voor Photoshop de functietoetsen afzonderlijk ingesteld heb. Ze gedragen zich dus in deze applicaties net weer even iets anders. Dit herkent de Intuos pro zelf!

De pen

Over pen kan ik kort zijn. Ik heb geen overdreven grote of kleine handen, maar deze ligt perfect in mijn hand. En dankzij de rubberen afwerking houd je hem ook makkelijk vast. Je plaatst de pen in de houder als je deze niet gebruikt. In deze houder zitten nog een aantal losse stiftjes die weer hun eigen karakteristiek schijnen te hebben. Ik heb hier zelf niet echt mee geëxperimenteerd. Door de pen om te draaien kun je de achterzijde ook gebruiken als gum. En in combinatie met de tablet kun je door harder of zachter te drukken ook de vloeimodus sterker of zachter maken als je bijvoorbeeld aan het doordrukken of tegenhouden bent. Photoshop ondersteunt dit perfect.

Conclusie

De Wacom Intuos pro is het ideale nauwkeurige hulpmiddel voor de actieve fotograaf die tijd en zorg aan de nabewerking van zijn foto's besteedt. Je zult er even aan moeten wennen om de ergonomie als positief te ervaren, maar als je eenmaal je weg hebt gevonden met de Wacom dan wil je niet anders meer. Al helemaal niet omdat het je niet alleen minder vermoeidheid in je arm/hand geeft, nee, vooral omdat je nog preciezer je foto's kunt bewerken wat de kwaliteit van je foto's ten goede komt!

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24465-nauwkeuriger-en-ergonomisch-met-de-wacom-intuos-pro-tekentablet.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Nieuw! De maandopdracht van Zoom.nl - Januari]]> Sun, 01 Jan 2017 10:57:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Bekijk de tips van fotograaf Lieke Anna over deze maandopdracht!



De foto('s) plaats je op jouw Zoom.nl profiel met de tag 'maandopdracht'. Aan het eind van elke maand kiezen wij een winnaar uit die speciaal in het zonnetje wordt gezet. Ook plaatsen we aan het einde van de maand een collectie online met de beste foto's.

Fotografie maandopdracht januari

De maand januari beginnen we met de eerste opdracht, die luidt:

'Maak een drieluik, waarin je drie voornemens voor het nieuwe jaar vastlegt. Dit mogen jouw eigen voornemens zijn, maar ook die van iemand anders. Wees zo creatief mogelijk!'

We zijn heel benieuwd naar jullie foto's, succes!

We geven nog wat voorbeelden van een drieluik met andere thema's:

Canadian

Sjoerdd

Dva

Remed

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24461-nieuw-de-maandopdracht-van-zoom-nl----januari.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[De do's en don'ts van drones]]> Fri, 30 Dec 2016 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Vaans Ruijten) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Heb je net een drone gekocht en ben je op zoek naar tips? Lees dan deze blog van Wiebe de Jager met 5 tips voor de beginnende dronefotograaf.
Ondanks de negatieve associatie is de drone natuurlijk bovenal een apparaatje waarmee je de prachtigste beelden - foto's en video's - vanuit de lucht maakt. En dat voor een bedrag dat je een paar jaar geleden voor onmogelijk hield. Niet voor niets is de drone zo populair.

jaccovanderzwan

Ready to fly

De drone is grofweg in twee categorieën te verdelen: de drone die je zelf samenstelt en bouwt, en de Ready to Fly (RTF). De laatste categorie is de meest gebruikte en voor de hobbyist de meest toegankelijke. Zo'n RTF-drone koop je op de hoek van de straat vanaf 700 euro, inclusief camera. Thuis haal je hem uit de doos, je laadt de accu op en een uurtje later ga je ermee vliegen. Een kind kan de was doen. Diploma of opleiding? Niet nodig.

Maar in het gemak waarmee je een drone aanschaft en kunt laten vliegen schuilt ook het grootste gevaar. Al ben je nog zo lomp, a-technisch of onhandig, zonder ervaring laat je in no time een grasmaaier de lucht in gaan. Een grasmaaier met razendsnel draaiende propellers die flinke sneden in een huid kunnen maken. Een vliegende grasmaaier die meer dan een kilo weegt en die verrassend veel schade kan aanrichten.

Regels

Het is dan ook terecht dat er steeds meer wetten en regels voor drones bijkomen. De meest recente regels dateren van 1 juli dit jaar. En er komen nog meer veranderingen aan. Bezit je een drone of wil je er een aanschaffen, zorg dan dat je op de hoogte bent én blijft van de wetten en regels.

jorisbrouwer

De regels die op dit moment gelden, verschillen per gebruik. Voor professioneel gebruik (en dat is al als je een foto verkoopt) gelden andere regels dan voor iemand die voor de lol met een drone vliegt. De belangrijkste regels voor recreatief vliegen zijn:

- De drone mag maximaal 25 kg wegen.
- Er moet voorrang worden gegeven aan alle andere luchtverkeer. Als er ander luchtverkeer nadert (denk aan een trauma- of politiehelikopter) moet de landing onmiddellijk worden ingezet.
- Je moet tijdens de vlucht altijd de drone kunnen blijven zien. Je mag dus niet achter obstakels of in de mist vliegen.
- Je mag alleen tijdens daglicht vliegen.
- De maximale vlieghoogte is 120 meter.
- Je mag niet vliegen boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, kunstwerken, havengebieden, industriegebieden, spoorlijnen, wegen, autowegen en autosnelwegen.
- Uitzondering zijn de wegen in 30 km-zones binnen de bebouwde kom en in 60 km-gebieden buiten de bebouwde kom.
- Je mag niet binnen 3 km van ongecontroleerde vliegvelden vliegen.
- Je mag (zonder waarnemer) niet in militaire en civiele laagvlieggebieden vliegen.
- Je mag alleen vliegen in het luchtruim klasse G. Dit is het luchtruim zonder verdere classificatie. Wellicht weet je niet welke classificatie het weiland achter jouw woning heeft. Op de website http://www.drone.aeret.nl kun je globaal zien welke gebieden een classificatie hebben. Dat zijn er nogal wat!

De wet- en regelgeving vertelt je wat er wel en niet mag. Daarnaast is er natuurlijk ook nog het gezond verstand dat een belangrijke rol speelt in het veilig vliegen. Zorg ervoor dat je uit de buurt blijft van gevaarlijke obstakels als hoogspanningskabels. Oefen vaak, heel vaak, op open terrein waar een foutje geen directe gevolgen heeft. Je zult er niet alleen veiliger door vliegen, je raakt ook bedreven met de besturing. Hierdoor zul je uiteindelijk betere foto's maken.

royzzz

Foto's

Als je de regels goed kent (en toepast) en goed geoefend bent, is het tijd voor de fun! Dan ben je klaar om foto's te maken met de drone. Maar waar maak je foto's van? Dat is in eerste instantie een uitdaging. Zomaar een beeld van een weiland is natuurlijk niet spannend.

Je zult op een andere manier moeten denken en een beetje verbeeldingskracht moeten hebben om te bepalen of een locatie een mooi shot kan opleveren vanaf een hoogte.
Wil je een mooie foto of video met een drone maken, bedenk dan dat net als bij traditionele fotografie licht enorm belangrijk is. Met saai licht maak je saaie beelden, mooi licht maakt je beelden beter. Net als bij normale fotografie is een mooie zonsopkomst of -ondergang ideaal. Maak gebruik van die fantastische Hollandse luchten in het gouden of het blauwe uurtje. Is er ochtendmist voorspeld? Begin dan meteen met het opladen van de accu's!

Hoe lager de zon, hoe langer de schaduwen. Bij drones is dat een voordeel: lange schaduwen zijn beter zichtbaar en kunnen daardoor fantastische beelden opleveren. Bij een laagstaande zon worden structuren en andere onderwerpen, zoals bomen, in een landschap beter zichtbaar.

aerialsolutionsnederland

Je kunt met je drone plaatjes schieten onder een hoek, waarbij de horizon en een deel van de lucht zichtbaar zijn. Je kunt ook recht naar beneden fotograferen: de arendsoog-blik. Dat levert bijzondere beelden op. Het toverwoord bij zulke foto's is vaak 'eenvoud'. Denk aan abstracte beelden door lijnen en vlakverdelingen. Bijvoorbeeld velden die worden doorsneden door wegen. Of akkers die worden omgeploegd door een landbouwer. Deze lijnen en vlakken kunnen een mooi grafisch beeld maken.

Mocht je ooit in de buurt zijn van een gebied waar dagbouw bedreven wordt (een vorm van mijnbouw waarbij men de oppervlakte afgraaft), aarzel dan niet om daar een drone met camera de lucht in te jagen.

Vanuit het arendsoog kan een herhaling ook goed werken. Zoek naar gebieden waar je herhalingen vindt. Dit zou ook weer in wegen en lijnen kunnen zijn, maar denk ook eens aan kerkhoven of plekken waar heel veel auto's staan (mits de regels dit toelaten uiteraard). Of een strand met veel paaltjes of met veel lege bedden en parasols.

Andere onderwerpen waar je aan kunt denken zijn de onderwerpen die wij vanuit ons dagelijks perspectief goed kennen, maar die er van boven helemaal anders uitzien. Denk maar eens aan mensen of aan dieren; onderwerpen die iedereen zich met de ogen dicht voor de geest kan halen. Juist bij die onderwerpen kan het vervreemdend werken als je die vanuit het vogelperspectief fotografeert en deze onderwerpen in beeld zet zoals ze je normaal nooit zou kunnen zien. Als je dit combineert met een laagstaande zon, waarbij de schaduw de hoofdrol speelt, kun je de prachtigste platen maken.


markderoophotography

Compositie bij dronefotografie

Als je onder een hoek een video of foto maakt, dan is een mooie skyline van een stad een goed onderwerp. Houd hier rekening met de compositie. Net als bij een normale landschapsfoto is het goed om inleidende lijnen in het beeld op te nemen. Hiervoor kun je rivieren of wegen gebruiken. Zeker als deze ook nog kronkelende lijnen hebben. Neem deze zo in beeld dat het oog van de kijker via deze lijn naar het onderwerp wordt geleid.
Deze lijnen geven de kijker ook een gevoel van afstand en grootte, elementen die bij hoogtefotografie belangrijk kunnen zijn. Een andere manier om dit perspectief duidelijk te maken is het in de voorgrond opnemen van een herkenbaar object zoals een (wind)molen of een (vuur)toren.

Maak met een drone ook eens gebruik van de mogelijkheid om op plekken te komen waar je nooit zou kunnen fotograferen. Eén van die plekken is boven water. Hier zou je nooit een statief neer kunnen zetten, laat staan op grotere hoogte. Is er een meer, rivier of een haventje in de buurt, bedenk dan of er een mooie hoogtefoto in zit. Steigers, bootjes, palen in het water en zwemmers. Allemaal onderwerpen die er van bovenaf heel anders uitzien dan vanaf de grond.

Je zult dus een beetje fantasie moeten hebben om je voor te stellen hoe iets er vanaf een hoogte uitziet. Als je dat combineert met een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar de beelden van boven, dan ben je al een heel eind. Je kunt het jezelf al een stuk eenvoudiger maken door met Google Earth alvast een inschatting te maken hoe een bepaald landschap er vanuit een vogelperspectief uitziet.

droneflyer

Iedereen die voor het eerst met een drone vliegt, heeft de neiging om dat ding heel hoog de lucht in te laten gaan. Voor de mooiste foto's is dat niet nodig. Sterker nog: de beste beelden worden vaak niet op grote hoogte gemaakt. Experimenteer met de hoogte, maar vergeet niet om ook beelden op lagere hoogtes te maken.

Video met een drone

Bij het maken van een video kun je uiteraard ook al deze tips toepassen. Maar bij bewegende beelden komen er nog een paar punten van aandacht bij. Als eerste heb je een drone nodig met een goede gimbal, om stabiele en vloeiende opnames te kunnen maken. Bij het maken van een video is het ook belangrijk om langzame, zelfs zeer langzame, bewegingen te maken. Hoe langzamer en rechter de beweging, des te beter de opname.

Bij video heb je veel afwisseling in beeld nodig. Beelden van veraf en op grote hoogte, combineer je met beelden vanuit vogelperspectief, met beelden met langzame vloeiende bewegingen van links naar rechts en van boven naar beneden of andersom. Bedenk dat in het eindresultaat vaak alleen maar stukjes van vijf seconden zitten (anders wordt het snel saai), dus maak veel afwisselende en vooral vloeiende opnames.

Zoomer Peter Glabbeek laat je twijfelen aan de Nederlandse natuur. Je waant je haast in Afrika in deze prachtige dronevideo hoog boven de heide in Malpie!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24462-de-do-s-en-don-ts-van-drones.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[De favoriete foto's van Ada Ritzer]]> Thu, 29 Dec 2016 21:55:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321


foto: nyushaglenn · ISO 0 · · SEC
Ik ben gek op portretten. En ik zie graag intense blikken. Dit portret vind ik speciaal door juist die blik, maar ook de compositie en kleur van de foto vind ik erg prettig. Bovendien prachtig licht dat zo'n fijn lichtje in het oog maakt...


foto: sports · ISO 50 · F 2.8 · 1/60 SEC
Zo uit een oude film. Subtiel bewerkt, alsof het een beduimelde oude foto is. Ik ben een fan van Photoshop zeker als dit subtiel wordt toegepast. Compositie is top maar vooral de blik van deze jongeman trekt mijn aandacht.


foto: pimpinnagawan · ISO 400 · F 9.0 · 1/320 SEC
Ik heb een voorliefde voor zwart-wit, maar dit lijkt wel een magisch moment! Precies op het juiste moment geschoten, het licht gevangen door de druppels. De vage wat mistige achtergrond geeft het zo'n fijn sfeertje. Het is een mooi verhalende foto: en echt een bevroren moment in tijd.


foto: nataljameiere · ISO 100 · F 4.0 · 1/125 SEC
Een portret zoals ik ´m zelf ook zou kunnen maken. Ik hou erg van wat dramatische belichting en het fijne contrast in het zwart-wit. Maar wat me zo aantrekt in deze foto, behalve de ietwat aparte houding, zijn de ogen! De fotograaf lijkt duidelijk een contact te hebben met het model en dat is wat dit voor mij een goed portret maakt.


foto: iris1983 · ISO 400 · F 2.8 · 1/800 SEC
Dit kind kijkt zo open, nieuwsgierig en vrij de camera in! Heel ontwapenend. Je zou haast denken dat er geen camera tussen jou en het kind zit. De zachte wat schilderachtige geeft het een fijn sfeertje.


foto: riccardo47 · ISO 250 · F 2.0 · 1/200 SEC
Als laatste dit prachtig intense portret. Ik word direct gegrepen door de intensiteit. De bewerking vind ik ook echt top. Een portret naar mijn hart!

Jouw zes favorieten op een rij?

Wil jij voor de volgende 'Favoriete foto's van' jouw favoriete beelden van Zoom.nl uitzoeken? Stuur dan een mailtje naar redactie@zoom.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/community/24464-de-favoriete-foto-s-van--ada-ritzer.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[In de stijl van Angela Dekens - Romantische portretten]]> Thu, 29 Dec 2016 13:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Elke van der Honing) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Angela Dekens is 27 jaar en woont samen met haar verloofde, 2 katten en 5 uilen in Dokkum. Angela kwam 9 jaar geleden voor het eerst in contact met fotografie, maar toen stond ze voor de camera. Tot haar 22ste heeft ze model gestaan. In 2012 kocht ze haar eerste camera, de Canon 1100D. Ze begon met het fotograferen van objecten en dieren. Vrij snel besloot ze om mensen te fotograferen en had ze al haar vrienden voor de camera. Omdat ze zelf model is geweest, kon ze de modellen vrij makkelijk uitleggen hoe ze moesten gaan staan en kijken om zo het perfecte plaatje te krijgen. Nu fotografeert Angela met haar Canon 5D Mark II en is daar nog steeds zeer tevreden mee.


Kun je jouw stijl kort omschrijven?
'Ik zou mijn eigen stijl omschrijven als een combinatie van Fine Art en Fantasy achtige fotografie. Eigenlijk probeer ik vooral om mijn eigen stijl te creëren en deze varieert soms afhankelijk van mijn interesses.'

Wat doe je eraan om je eigen stijl te behouden?
'Voor het maken van de foto heb ik altijd een aantal verhalen in mijn hoofd en daar probeer ik de foto in te plaatsen. Voor elke foto verzin ik dus een concept. Ik probeer zoveel mogelijk van het verhaal in mijn foto te laten terugkomen. Voor de rest heb ik bepaalde handelingen in Photoshop die ik hanteer, zodat mijn foto's altijd in een bepaalde stijl naar voren komen.'



Had je altijd al een voorkeur gehad voor een bepaalde soort fotografie?
'Ja, ik heb altijd van Fantasy fotografie gehouden. Vooral de verhalen die worden verteld in de foto's, maar ook de kleding en de make-up die ze gebruiken voor de shoots vind ik erg indrukwekkend en mooi. Later begon ik ook meer van Fine Art en kunstzinnige fotografie te houden, dit heeft voor mij persoonlijk wat meer diepgang.'

Zou je ooit nog een andere fotografiesoort of stijl willen uitoefenen?
'Ik zou heel graag reis- en landschapsfotografie willen proberen. Deze twee categorieën hebben mij altijd al aangesproken, maar ik mis helaas de tijd om hier nog eens serieus mee bezig te gaan.'



Heb je nog tips voor andere Zoomers om een eigen stijl of handtekening te ontwikkelen?
'Koop een klein notitieboekje en schrijf elk idee dat je hebt op, zodat je dit kan bewaren. Als je denkt 'dit is een gaaf idee' probeer dit dan uit te werken. Het liefst zo dicht mogelijk met het beeld van wat je in je hoofd hierbij had gevormd. Ook belangrijk is om van het fotografieproces te genieten, ook al zal het niet altijd lukken om het beeld in je hoofd om te zetten naar een foto. Toch is het belangrijk om vooral door te gaan, te genieten en dan zal je uiteindelijk slagen.'

Heb je nog een ultieme fotografie droom?
'Mijn fotografie droom is om ooit eens een eigen expositie te starten.'



Is er een Zoomer met een geheel eigen stijl die jij bewonderd op Zoom.nl en wie jij een keer 'In de stijl van.."zou willen zien?

'Piet Bruystens heeft een mooie herkenbare stijl. Door het gebruik van analoge fotografie en het Fantasy tintje wat hij aan zijn foto's geeft, vind ik hem erg uniek en waardeer ik zijn foto's.


Geïnspireerd door Angela? Bekijk haar Zoom-profiel voor veel meer mooie foto's! Bekijk ook de collectie met de mooiste foto's uit haar portfolio op Zoom.nl!

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24439-in-de-stijl-van-angela-dekens---romantische-portretten.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Panasonic Lumix DMC-FZ2000]]> Tue, 27 Dec 2016 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Cees de Jonge) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Lees hier de review van de voorganger, de DMZ-FZ1000
De FZ1000 kwam in 2014 op de markt en gaf de aanzet tot betaalbaar filmen in 4K. Het was de eerste Panasonic 1" sensor telezoom bridgecamera die in 4K kon filmen Deze FZ2000 is de opvolger van de FZ1000 en legt de lat vooral op filmgebied nog hoger.

Meer video

De FZ2000 behield de sensor van de FZ1000 maar kreeg een snellere processor en veel features van de GH4. Dat opende meer 4K resoluties tot 30 beelden per seconde met een maximaal bitrate van 100Mbps. In Full HD is dit maximaal 120 beelden per seconde en een bitrate van 200 Mbps. Intern kan de FZ2000 4K video wegschrijven in het 4:2:0 8 bit formaat. Terwijl als je aan de HDMI uitgang een externe recorder hangt het maximale aan subsampling 4:2:2 in 10 bit wordt. En dat laatste is ideaal als je jouw video opnames later wil 'graden'. Daar heb je een v-log kleurprofiel voor nodig en die is als optie voor rond de 99 euro te koop.
Wie graag voorstellingen of manifestaties filmt zal blij zijn dat bij de FZ2000 de maximale tijdslimiet van 30 minuten opname tijd is opgeheven. Die limiet is en blijft een wat bizarre EU belasting maatregel die de FZ2000 daardoor ook wat duurder maakt dan de concurrentie.

Ugrades

De FZ2000 kreeg in vergelijking met de FZ1000 er een hoofdtelefoon aansluiting bij, wat essentieel is bij het maken van goede video opnames. Net zo belangrijk is het iets langere zoombereik dat nu omgerekend tot 480mm reikt. In en uitzoomen gaat ook beduidend soepeler wat je zoomscenes een stuk professioneler laat ogen. Een heel erg fijne venieuwing zijn ook de ingebouwde ND filters waardoor je ook met heel veel omgevingslicht gebruik kunt maken van grote diafragma's. De EVF bleef praktisch ongewijzigd. Maar het volledig draaibare display kreeg iets meer resolutie en werd -heel erg fijn- een aanraakscherm

Video of foto?

De FZ2000 is op het gebied van 4K video in deze prijsklasse niet zoveel te wensen over. Je zou bijna vergeten dat we met de FZ2000 ook nog kunnen fotograferen. Op dat vlak is er ten opzichte van de FZ1000, ondanks de in het telegebied wat beter presterende en ook langere Leica zoomlens, niet zo héél erg veel veranderd. Dat betekent dat als je al dat video geweld helemaal niet zo erg nodig hebt de FZ1000, zeker nu die prijs wat gezakt is, voor de meeste fotografen een erg aantrekkelijke alternatief is.

Op zoek naar 4k in een compactere camera? Wellicht is de Panasonic Lumix LX15 dan iets voor jou.
]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/24460-panasonic-lumix-dmc-fz2000.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Vijf tips voor perfecte vuurwerkfoto's]]> Mon, 26 Dec 2016 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Vorig jaar ging heel Zoom.nl aan de slag met de vuurwerkchallenge!

Tip 1 Gebruik een statief

Tijdens het fotograferen van vuurwerk werk je voornamelijk met langere sluitertijden. Een statief is het belangrijkste en veiligste gereedschap om je camera gedurende deze tijd stil te houden. Gebruik ook de zelfontspanner en houd andere toeschouwers en omstanders uit de buurt van je statief.

ferrypasschier

Tip 2 Instellingen om vuurwerk te fotograferen

Probeer je iso-waarde zo laag mogelijk te houden. Het liefst zelfs rond de 100/200. Zo voorkom je dat je zwarte delen vol ruis lopen. Een lage iso-waarde is mogelijk door een langere sluitertijd te gebruiken van enkele seconden. Een bijkomend voordeel is dat het vuurwerk ook in lange heldere strepen verandert. Je diafragma kan je redelijk ver open houden, tussen de F5.6 en F8.


dirk111

Tip 3 Schakel je autofocus uit

Indien je autofocus gebruikt, zal je camera continu proberen scherp te stellen. De kans op onscherpe beelden neemt in dat geval flink toe. Stel scherp aan het begin van de show en verleg je scherpte pas wanneer je een andere compositie gaat maken.

dutchal

Tip 4 Fotografeer op het juiste moment

Wanneer er vuurwerk wordt afgestoken, ontstaat er ook flink wat rook. Aan het begin van de vuurwerkshow heb je hier nog het minst last van. Bij oud en nieuw is dit probleem minder groot, omdat niet al het vuurwerk vanaf hetzelfde punt wordt afgestoken. Bovendien bewaart men dan vaak de mooiste pijlen voor het laatst.


hobbes54

Tip 5 Denk je compositie op voorhand uit

Een beeldvullende vuurknal hebben veel fotografen al eens vastgelegd. Het beeld is verre van uniek. Fotografeer daarom niet alleen het vuurwerk, maar vul je foto aan met een publiek of de setting van de stad waarin je je bevindt. Dan is de foto veel veelzeggender en past hij beter bij de betreffende gelegenheid.

rikwolswijk

Bekijk de resultaten van de vuurwerkchallende in deze prachtige collectie

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24459-vijf-tips-voor-perfecte-vuurwerkfoto-s.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Tips voor een familiefoto met Kerst!]]> Sat, 24 Dec 2016 09:01:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

1. Camera en statief

Bij een familiefoto moet je ervoor zorgen dat de gezichten altijd scherp zijn. Onscherpe ogen veroorzaken namelijk een onpersoonlijk beeld. Zorg er daarom voor dat de diafragmawaarde groot genoeg is, zeker wanneer je werkt met meerdere rijen. Met een hogere diafragmawaarde, rijkt de scherptediepte altijd van de voorste tot de achterste gezichten.

Antonyriksen

Als er kinderen in het spel zijn, wordt er flink wat afgerend en gesprongen en gevlogen. Dat zijn voor jou als fotograaf vaak onverwachte bewegingen die voor onscherpe foto's kunnen zorgen. De beste tip is daarom om je sluitertijd flink omhoog te gooien (bijvoorbeeld 1/500) en de overige instellingen daarop aan te passen. Zo is de kans veel groter dat je foto's in focus zijn.

Keep

Een statief helpt om je sluitertijd te verlagen als je dat zou willen, maar daarnaast heeft een driepoot nog een ander belangrijk voordeel. Je krijgt de mogelijkheid om je camera letterlijk 'los te laten' en contact te maken met de personen. Kijk niet telkens door je zoeker, maar neem afstand en positioneer de familie terwijl je ze daadwerkelijk aankijkt.

Om je diafragmawaarde te verhogen, zal je moeten beschikken over redelijk wat licht. Je kan de sluitertijd hiervoor verlagen, maar de kans op bewegingsonscherpte neemt in dat geval toe. Een hogere iso-waarde is ook maar tot een bepaalde waarde mogelijk, omdat er anders teveel ruis ontstaat. Probeer daarom te kiezen voor een lichte locatie of in de buitenlucht, fotografeer vanaf een statief en stel sluitertijd en iso-waarde met mate bij, om tot het ideale diafragma te komen.

AndyvdSteen

2. Loskomen van de achtergrond

Een mooi effect krijg je wanneer de volledige familie voor een rustige en neutrale achtergrond wordt gefotografeerd. Dit kan in een studio, waar je alle belichtingsmogelijkheden eenvoudig kan aanpassen, maar het kan ook in de openlucht. Door ervoor te zorgen dat er veel ruimte is tussen familie en achtergrond, kan je met een grotere diafragmawaarde alsnog een onscherpe achtergrond creëren.

3. Maak een flink aantal foto's

Zeker wanneer je een heleboel familieleden bij elkaar fotografeert, wordt de kans groter dat één persoon net wegkijkt of minder flatteus op de foto staat. Door een flink aantal foto's te maken, maak je het jezelf in de nabewerking een stuk makkelijker om foto's samen te voegen tot het ideale familieportret.

Bloempje76

4. Kledingkeuze

Zorg ervoor dat iedereen rekening houdt met de fotoshoot. Stem de kleding op elkaar en de setting af. Teveel kleuren, prints en texturen maken een foto al snel rommelig, waardoor je in de nabewerking al snel naar een zwart-wit-omzetting zal moeten grijpen.

5. Wees creatief!

Zorg voor een leuke positionering van de familie. Vermijd een saaie rechte lijn met hoofden, maar laat mensen op de voorgrond zitten en wissel af tussen mensen die staan en zitten. Probeer verschillende opstellingen en laat eventueel iedereen meedenken over een positionering die past bij de familie. Een grote valkuil is dat mensen gaan poseren. Je kunt ook op spontane momenten je camera pakken en zo een mooi portret maken.

Petter24

Props zijn rekwisieten of voorwerpen die de foto's nog mooier en sfeervoller maken. Denk met kerst aan versiering of kerstmutsen. Met kinderen is speelgoed vaak handig én leuk. Ga wel voor voorwerpen die ook écht iets moois toevoegen aan de foto's.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24454-tips-voor-een-familiefoto-met-kerst.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Lees het nieuwe Samyang magazine en win een Samyang objectief]]> Fri, 23 Dec 2016 20:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Dit is een partnerbijdrage. Lees hier wat dit betekent.

Verder is er een nieuwe review van een professioneel filmer die zijn mening geeft over het gebruik van de XEEN objectieven tijdens zijn laatste videoproductie. Via een prijsvraag maak je kans op de nieuwe Samyang 20mm F/1.8 voor alle merken fullframe, APS-C camera's en M4/3 camera's. De prijsvraag loopt t/m 31-01-2017.



In dit volledig Nederlandstalige magazine, gemaakt in samenwerking met Zoom.nl, krijg je meer inspiratie om met Samyang objectieven nog betere foto's én video's te maken. De kwaliteit en het gebruik van Samyang objectieven wordt in detail uitgelegd. Niet alleen in tekst, maar ook met veel inspirerende voorbeeldfoto's en video's laten we de mogelijkheden zien van onder andere de nieuwe professionele Samyang XP én de AF objectieven voor Sony E-mount. Nog meer Samyang experts leggen uit waarom zij zo graag Samyang objectieven gebruiken en ze laten hun beste foto's en video's zien. Ook het gebruik van Samyang objectieven in combinatie met drones en gimbals wordt besproken. Tevens tref je in het magazine een overzichtelijke verklaring van de diverse technische termen die je regelmatig op een Samyang objectief tegenkomt. Wil je weten of een Samyang objectief op je camera past? Gebruik dan de handige Samyang objectievenselector. Hiermee kun je snel en eenvoudig zien welke Samyang objectieven er allemaal geschikt zijn voor jouw camera.

Samyang prijsvraag

Na een aantal zeer positieve reviews van de nieuwe Samyang 20mm F/1.8 ED AS UMC, kun je nu via een prijsvraag dit objectief winnen! Na het beantwoorden van de vragen zal je kennis over het merk Samyang en de objectieven, vergroot zijn. Het Samyang 20mm objectief is geschikt voor Canon EOS, Nikon F, Sony A, Sony E, Pentax K, 4/3, Olympus en Panasonic M4/3, Fujifilm X, Canon M, en Samsung NX zodat iedereen deze lichtsterke Samyang ultra groothoek kan gebruiken.

Check hier direct het complete magazine!

]]> http://zoom.nl/artikel/partner/24456-lees-het-nieuwe-samyang-magazine-en-win-een-samyang-objectief.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[De favoriete foto's van Onneke Pieters]]> Fri, 23 Dec 2016 10:03:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321


foto: nicolette1962 · ISO 200 · F 5.0 · 1/400 SEC
Het licht in deze opname vind ik zooo mooi. Door de rijp en de eendjes lijkt de tijd even stil te staan.


foto: visafoto · ISO 640 · F 2.8 · 1/1000 SEC
De houding van de hond, zo net voor het pakmoment, met zijn blinkende tanden in combinatie met de achtergrond maken dit een opname met power.


foto: dylano · ISO 1250 · F 2.8 · 1/125 SEC
Het piepkleine springstaartje in een prachtige softe omgeving waar je in weg kan dromen, schitterend.


foto: henk-laverman · ISO 800 · F 5.6 · 1/640 SEC
Het licht en het vliegmoment in deze foto zijn indrukwekkend mooi. Hier kan ik uren naar kijken. Het doet me denken aan een F16 die een groet brengt met zijn vleugels.


foto: williesmink · ISO 0 · · SEC
Het warme avondlicht, de weerspiegeling in het water, de stralen van de zon in deze foto; daar blijf je naar kijken.


foto: guurtje · ISO 250 · F 8.0 · 1/320 SEC
De pasteltinten die in deze opname zitten vind ik prachtig. Het fotogenieke bidsprinkhaantje en de compositie maken het een sfeervol geheel!

Jouw zes favorieten op een rij?

Wil jij voor de volgende 'Favoriete foto's van' jouw favoriete beelden van Zoom.nl uitzoeken? Stuur dan een mailtje naar redactie@zoom.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/community/24458-de-favoriete-foto-s-van-onneke-pieters.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Een thuisstudio voor beginners]]> Fri, 23 Dec 2016 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Cees de Jonge) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Een kleine productstudio maak je heel erg eenvoudig zelf! Een tafeltje van ikea vormt de ideale basis.

mariellevlaar

Flits!

Een studioflitser verschilt op een paar vlakken van een losse handflitser of de flitser die in je camera zit. Het onvoorspelbare van je ingebouwde flitser in de camera is juist wat je er steeds van weerhield om het ding überhaupt te gebruiken. Overbelicht, rode ogen, lelijke snoeiharde schaduwen, ze komen allemaal voorbij als je de ingebouwde flitser gebruikt.

Een studioflitser heeft die problemen dankzij de ingebouwde instellamp niet. Met het instellicht krijg je een goede indicatie hoe het flitslicht op je onderwerp valt als je afdrukt en de flitsbuis ontsteekt. Omdat de flits zelf maar een fractie van een seconde duurt, kun je gebruikmaken van een instellamp die je onderwerp constant verlicht. Op die manier krijg je een goede indruk van het uiteindelijke flitslicht. Als je veel opnames maakt waar al bestaand dag- of kunstlicht aanwezig is, kun je beter kiezen voor een wat fellere instellamp.

Het flitslicht van een studioflitser kan enorm krachtig zijn. Het bevriest de beweging van je model dankzij de korte ontstekingstijd. Het geeft, afhankelijk van de capaciteit van je flitser, zoveel licht dat je zelfs met de laagste iso-waardes gewoon met diafragma F 16 je portret kunt schieten. De kracht van een studioflitser wordt aangegeven in Ws (wattseconde). De goedkope setjes beginnen met 150 Ws, terwijl professionele exemplaren tot wel 1200 Ws per flitskop kunnen gaan.

Bijna alle studioflitsers hebben een lichtsensor, zodat je ze kunt koppelen met al je andere flitsers in de studio. Zo hoef je de camera alleen maar te 'syncen' met één flitskop, en gaan alle andere flitskoppen in je set automatisch af.

paige-addams

Camerainstellingen

Om de flitskop te laten weten wanneer de flits precies af moet gaan, gebruik je een synchronisatiekabel die van de camera naar de flitskop loopt. Soms wordt een studioflitsset ook geleverd met een draadloze zender, die je op het flitsschoentje boven op de camera schuift. Draadloos syncen maakt je vooral bij het schieten van modellen een stuk flexibeler.

Je camera zet je in de handmatige M-modus. Je zet de sluitertijd op de flitssynchronisatietijd die je camera aan kan of langer. Flitssynchronisatie? Je reflex of systeemcamera heeft meestal een spleetsluiter, met sluitergordijnen. Dat betekent dat bij heel snelle sluitertijden de sensor nooit helemaal volledig vrij is, maar door een snel bewegende spleet wordt belicht. Meestal is de maximale flitssynchronisatie bij moderne camera's 1/250 seconde. Langer belichten tijdens het flitsen kan natuurlijk altijd. Dan gaat wel het aanwezige omgevingslicht mee spelen, wat vooral bij opnames buiten erg mooie effecten kan opleveren.

Als je een losse flitslichtmeter hebt, kun je de flitsintensiteit meten en de gemeten diafragmawaarde direct overnemen op je camera. Maar zonder flitsmeter kun je natuurlijk ook gewoon met een aantal verschillende diafragma's proefopnames nemen totdat het histogram op je display de perfecte belichting aangeeft. Even experimenteren dus.


DanielChorup

Boodschappenlijstje

Wat heb je allemaal nodig voor een basic thuisstudio? Dat begint bij twee (flits)lampen en statieven. Daarnaast heb je nog wat andere zaken nodig. Een paar stevige lampstatieven bijvoorbeeld. Vaak zitten er wel statieven bij een flitsset, maar die zijn vaak een zwakke schakel. Meestal kun je de statieven upgraden, zodat je lampen wat steviger staan en je bijvoorbeeld je lampen wat hoger kunt instellen.

Verder heb je lichtvormers nodig. Het karakter van het licht wordt vooral bepaald door het soort lichtvormer dat je erop klikt. Met een heel grote softbox creëer je zacht tekenend licht, terwijl je met een snoot heel gericht hard licht neerzet. Als je één bepaalde stijl hebt, zul je aan één type lichtvormer genoeg hebben. Maar vaak is het erg fijn om te kunnen wisselen, afhankelijk van het type sfeer dat je wilt neerzetten.

Dan een achtergrondrol van papier. Die heb je in verschillende breedtematen, maar 138 cm breedte en 11 meter lengte is voor portretten de meest gebruikte. Wit en zwart zijn de veilige kleurkeuzes. En met een gekleurd filter voor een flitslamp kun je uiteraard die witte achtergrondrol in elke kleur toveren die je maar wilt. Achtergrondrollen hang je op aan de muur met speciale beugels. Maar als je flexibel wilt zijn, kies je voor een ophangsysteem op twee statieven. Wel zo handig als je van je thuisstudio na de shoot snel weer je woonkamer wilt maken.


ewafotos

Lichtvormers

Lichtvormers zijn de smaakmakers van je licht. Je tovert met een enorme softbox boterzacht licht, met een totaal ander karakter dan het snoeiharde licht van een snoot met ingebouwde grid. Terwijl de basis van dat licht, je flitskop, natuurlijk precies hetzelfde is. Slim dus om je vooraf in de lichtvormers te verdiepen, dus voordat je een flitsset koopt. We bespreken er een paar. Bedenk wel dat alle lichtvormers een specifieke bajonetvatting hebben. Ze zijn dus merkgebonden, al worden er gelukkig ook verloopadapters aangeboden. Zo kun je ook de wat goedkopere merken lichtvormers op de duurdere flitsfabrikanten klikken.

• Softbox

Een vierkante doos waar mooi zacht licht uit komt. Hoe groter het formaat, des te zachter het licht. Het geeft geen hoge contrasten zodat je niet snel dichtgelopen schaduwen of uitgevreten hoge lichten in je histogram ziet. Softboxen zijn ook verkrijgbaar in achthoekige vorm, dan noemen we ze een octagon. Vanwege de wat rondere vorm zal de reflectie in de ogen wat zachter en vriendelijker zijn. Ideaal voor beautyshots.

• Paraplu

Een erg goedkope en nauwelijks nog gebruikte lichtvormer. Omdat de hoge resoluties van je camera de reflecties van de paraplu en de bijbehorende baleinen genadeloos in de ogen van je model spiegelen zijn paraplu's een beetje uit de mode.

• Beauty dish

Een vlakke ronde reflector waarmee je het mooiste uit je model naar boven haalt. Omdat de dish perfect rond is, reflecteert het licht in de ogen van je model als een zomerse zon. Dat maakt de beauty dish de ideale lichtvormer voor mooie glamourportretten.
[url=][/url]

• Snoot

Wie gericht licht wil, klikt waarschijnlijk een grid op een reflector. Zo'n honingraat als voorzetstuk richt het licht heel gericht naar één kant. Wie dat licht nog een keer extra wil focussen, monteert snoot én grid, en gebruikt het licht als ouderwetse filmspots in je set.

De praktijk

Wat kun je nou doen met die een, twee of drie flitslampen die in je flitsset zitten? Je kunt er in ieder geval zeer verschillende sferen mee neerzetten. We hebben drie veel gebruikte setups voor je neergezet.

1.


Begin gewoon met één lamp. Zodra je twee lampen in je set gaat zetten, gaan die elkaars verlichting en soms schaduwen veranderen. Met maar één lamp zie je heel direct wat je lichtvormer op je flitskop doet en wat voor invloed het heeft op je model.
Met een softbox van 70x70 cm creëer je een mooi zacht, vergevingsgezind licht. Door de lamp onder een hoek van 45 graden te zetten, ontstaat er een mooie schaduwwerking in het gezicht, je model krijgt er diepte door. Datzelfde geldt voor de hoogte van je flitskop. Ook hier werkt 45 graden van boven mooi, alsof het de zon is die een natuurlijke en zachte schaduw op het model werpt. Door de schaduwzijde van je model maar een heel klein beetje op te lichten met een scherm voorkom je dat die kant inktzwart wordt, maar houd je wel een mooie donkere schaduwpartij over. De zwarte achtergrondrol staat zo ver van de softbox af dat er geen licht op valt en mooi diepzwart blijft.

2.


Hier gebruikten we twee lampen. Het hoofdlicht is voorzien van een snoot met een grit. Zo creëer je heel gericht licht op zijn gezicht en een spannende sfeer. Door voor de achtergrond en zijn kleding zwart te kiezen, komt de aandacht helemaal op zijn gezicht te liggen. De tweede lamp tekent een lichtvlek op de achtergrond waardoor het model loskomt van de achtergrond. Maar de tweede lamp geeft ook een mooie glimplek op zijn arm.

3.


Met drie lampen kun je erg makkelijk een zomerse high-key opname in je thuisstudio toveren.
De hoofdverlichting is een grote octagon softbox die het model bijna recht van boven verlicht, zacht en bijna schaduwloos. Een oplichtscherm aan de voorzijde van het model recht onder de camera licht het model aan de onderzijde nog wat op. Rechtsachter het model geeft een grote softbox Merel een mooi tegenlicht, zodat ook in de haren en op de schouders de donkere partijen verdwijnen. De witte achtergrondrol wordt aangelicht door een derde flitskop, zodat voor- en achtergrond dezelfde lichte zomerse witte tinten en sfeer krijgen.
Blogger Esther Vinju bouwde haar eigen thuisstudio.
]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24457-een-thuisstudio-voor-beginners.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[In de stijl van Ronald van Oostenbrugge - Surrealistische fotografie]]> Thu, 22 Dec 2016 12:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Elke van der Honing) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De passie voor fotografie is er bij Ronald van Oostenbrugge al heel lang. Na het fotograferen van de gebruikelijke onderwerpen is hij zich gaan specialiseren in foto-compositing. Samen met Adobe Photoshop, wat hij een uitdagend programma vindt, heeft hij veel plezier in foto's maken en samenvoegen tot een surrealistisch geheel. Op dit moment is het nog een hobby, maar heel langzaam kan Robert aan de hand van workshops en een paar opdrachten iets verdienen aan zijn hobby. Het geld dat hij hiermee verdient steekt hij in nieuw materiaal voor bijvoorbeeld zijn studio.


Kun je jouw 'stijl' kort omschrijven?
'Mijn stijl is een zelf aangeleerde stijl. Ik heb altijd al interesse gehad in het samenvoegen van foto's om een fantasiewereld te maken. Na onder andere een workshop en heel veel lezen en kijken op Youtube heb ik het mij zelf aangeleerd.'

Wat doe je eraan om je eigen stijl te behouden?
'Constant blijven leren en jezelf focussen op nieuwe technieken om de foto's nog echter te laten lijken. Ook de workflow in Photoshop ben ik constant aan het perfectioneren, zodat ik sneller kan werken. Dit resulteert in dezelfde " look" in de foto's.'



Had je altijd al een voorkeur gehad voor een bepaalde soort fotografie?
'Jazeker! Foto's maken is altijd al een passie geweest van me. Dit begon klein uiteraard, maar inmiddels is het flink uitgebreid en heb ik mijn eigen studio waar ik ideaal mensen kan fotograferen om in een foto te plaatsen.'

Zou je ooit nog een andere fotografiesoort of stijl willen uitoefenen?
'Ik interesseer me steeds meer voor portretfotografie, dit komt denk ik ook door het werken in de studio en het omgaan met studiolicht. Je kan een model erg mooi uitlichten en heb al het een en ander gedaan in portretfotografie.'



Heb je nog tips voor andere Zoomers om een eigen stijl of handtekening te ontwikkelen?
'Ga eerst lekker fotograferen wat je leuk vindt en kijk goed om je heen wat anderen doen. Ga je daarna specialiseren in wat je leuk vindt en goed kan.'

Heb je nog een ultieme fotografie droom?
'Ik hoop ooit dat het mijn corebusiness zal worden en anderen het vak kan leren.'



Is er een Zoomer met een geheel eigen stijl die jij bewondert op Zoom.nl en wie jij een keer 'In de stijl van..' zou willen zien?
'Jazeker! Mijn steun en toeverlaat verdient het om een keer in de schijnwerpers te staan zijn naam is Erik Noordhoek.'

Geïnspireerd door Ronald? Bekijk zijn Zoom-profiel voor veel meer mooie foto's! Bekijk ook de collectie met de mooiste foto's uit zijn portfolio op Zoom.nl!

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24449-in-de-stijl-van-ronald-van-oostenbrugge---surrealistische-fotografie.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Hoe fotografeer je een sfeervolle kerstavond?]]> Thu, 22 Dec 2016 11:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Elke van der Honing) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Stijl
Voorafgaand aan de avond zelf, bedenk dan een bepaalde stijl waarin je wilt gaan fotograferen. Het is leuk als alle foto's dezelfde stijl hebben. Neem bijvoorbeeld een lens waarmee je gaat fotograferen of bedenk dat je alles in zwart-wit wilt gaan fotograferen. Je kunt de foto's ook achteraf bewerken met een bepaalde preset in Adobe Lightroom of een bepaald filter. Dit creëert eenheid in de foto's en maakt de foto's samen een mooie serie van de avond.


Noekie13


Decoratie en verlichting
Het hele huis is natuurlijk mooi versierd met de kerstboom, lichtjes en andere decoratie. Deze versieringen geven veel sfeer en zijn ook zeker dingen die je vast kunt leggen om de avond weer te geven. Probeer hiermee te spelen! Denk dan bijvoorbeeld aan scherptediepte; fotografeer langs de decoratie waarop je scherpstelt de rest van de kamer of andersom! Zo krijg je mooie dieptebeelden die meer dan alleen de decoratie vastleggen. Gebruik hier misschien de kerstballen aan de boom voor, waar je langsheen fotografeert!
Ook met de lichtjes in de kamer kun je iets leuks doen. Gebruik de lichtjes in de kerstboom bijvoorbeeld als bokeh of met een langere sluitertijd als lichtstralen! Gebruik hiervoor wel een statief.


DenisevanDuren


Zo creëer je de bokeh met kerstverlichting: Zet een onderwerp, bijvoorbeeld je geliefde, op een meter afstand van de kerstverlichting en stel een zo groot mogelijk diafragma in (een klein getal, zoals 1.8). De kerstverlichting zal in lichtbolletjes veranderen, wanneer je scherpstelt op je geliefde. Wanneer de lichtjes je nog iets te scherp zijn, speel dan met de afstand tussen je geliefde en de lampjes.
Ook is decoratie leuk om als onderdeel te gebruiken bij het fotograferen van de mensen die aanwezig zijn.

Anorakian

Mens en dier
Wanneer er druk wordt gekookt in de keuken, is de rest van de familie meestal iets anders aan het doen. Een spelletje, aan het kletsen of aan de borrel. Vergeet deze mensen niet te fotograferen! Een spelletje of spelende kinderen onder de kerstboom kunnen zeker ook leuke kiekjes opleveren! Is er een hond aanwezig? Fotografeer die dan ook, liggend onder de kerstboom!

KimberlyNoguera

Worden er ook cadeautjes uitgepakt? Pak dan snel je camera! Het openen van cadeaus levert mooie emotionele foto's op! Probeer foto's te maken op de continuestand, wanneer er met pakpapier gescheurd wordt. Zo heb je precies dat moment vastgelegd waarop de persoon voor het eerst ziet wat er in het pakpapier verschuilt zit!

Heb je even niets te doen? Ga dan met een paar familieleden naar buiten! Maak een leuke wandeling of zet een vuurkorf in de tuin! Er is vaak ook buiten veel mooie kerstversiering aanwezig, dus ook ideaal om portretten te maken. Zorg in de kou voor een volle accu, aangezien deze hierdoor sneller leegloopt. Neem ook een statief mee naar buiten, omdat je wellicht moet fotograferen met een langere sluitertijd!

Casabena

Eten en aan tafel
Met kerst verzamel je vooral om lekker te gaan eten. Dit is dus ook zeer belangrijk om vast te leggen! Kijk eens over de schouder van de chefkoks in de keuken en maak ook van de bereidingen mooie foto's. Zorg er ook hier voor dat je indirect gebruik maakt van je flitser en dus zo geen rooie ogen krijgt!
De tafel is natuurlijk ook mooi gedekt en versierd. Een mooie mogelijkheid om stillevens te fotograferen! Werk met scherptediepte, de mooie glazen op tafel en leuke aankleding. Speel met compositie als je de borden, messen en glazen fotografeert.

FrankUitHetBroek

Niet te vergeten; het eten fotograferen! Wanneer al het lekkers op tafel staat en iedereen heeft plaatsgenomen, maak dan leuke foto's van iedereen die aan het genieten is van het eten. Vergeet alleen ook zelf niet te genieten!
Tip: fotografeer elke gang van gerechten! Een leuke herinnering en misschien inspiratie voor komende jaren!

CaVa

Instellingen camera
Gedurende de donkere decemberdagen zal er, naast kunstlicht, niet veel licht in huis zijn. Je kunt er helaas niet aan ontkomen om de ISO van je camera iets hoger in te stellen. Het is hiernaast ook verstandig om je foto's handmatig te belichten. Ook kun je het beste een lichtsterke lens gebruiken en te fotograferen met een open diafragma, zodat er meer licht in je camera komt. Dit is minder geschikt als je een familiefoto wil maken, maar perfect voor leuke portretten met beperkte scherptediepte. Maak ook gebruik van je statief, zodat je kan werken met iets langere sluitertijden en meer licht vangt met je camera.

Hunter

Heb je toch nog extra licht nodig? Werk dan met een (reportage)flitser en weerkaats dat licht via het plafond of een muur om het licht zachter te maken.
Je kunt het beste in RAW fotograferen om het licht achteraf nog aan te passen. Let ook zeker op je witbalans. Het kunstlicht kan ervoor zorgen dat je foto's nogal snel een gele gloed krijgen.

Geniet en wees scherp
Probeer je camera ook even weg te leggen, want je moet uiteraard zelf ook genieten van familie en het lekkere eten. Hou je camera alleen wel dicht bij je, want wees wel scherp voor de mooie en unieke fotomomenten!

iCyn

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24450-hoe-fotografeer-je-een-sfeervolle-kerstavond.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Uitslag fotowedstrijd Contrast]]> Thu, 22 Dec 2016 08:57:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De winnaar van de fotowedstrijd Contrast is Erik Kooyman:

Show my Vitiligo


erikkooyman.zoom.nl

Van harte gefeliciteerd!

]]> http://zoom.nl/artikel/community/24455-uitslag-fotowedstrijd-contrast.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Voeg sneeuw toe aan je kerstkaart met Photoshop!]]> Wed, 21 Dec 2016 11:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Sneeuw toevoegen aan je foto met Photoshop

1. Open de foto waar je sneeuw aan wilt toevoegen in Photoshop.

2. Maak een nieuwe laag aan, waarin je de kleur zwart als je voorgrond-kleur instelt. Dit doe je met Alt (Windows) of Option (Mac) + Delete.

3. Ga naar Filters > Ruis > Ruis toevoegen. Stel de hoeveelheid ruis in op 200% met de Gaussiaanse ruis. Vink ook het vakje Monochromatisch aan. Klik op OK.

4. Ga hierna weer naar Filters > Vervagen > Gaussiaans vervagen. Kies de radius van 2 pixels. Klik op OK.

De basis voor de sneeuwbui is een zwart vlak met flink wat ruis.

5. Druk daarna op Control + L (Windows) of CMD + L (Mac) om het Levels venster te openen. Hier ga je de vervaagde ruis meer op sneeuw laten lijken. Vul in bij Zwart: 127, bij Middentonen: .74 en bij de highligths: 169. Deze getallen zorgen voor een goede mix van grote, kleine, felle en doorzichtige ruis. Klik op Ok.

6. Klik nu weer op Filters > Vervagen > Bewegingsonscherpte. Geef je sneeuw hier een hoek van ongeveer -53 graden. Dit zal de sneeuw doen laten lijken alsof er wind staat. Stel de Afstand in op 10 pixels. Dit is de afstand om de juiste sluitertijd van je camera te simuleren. Klik op Ok.

7. Om de sneeuw ook daadwerkelijk te zien op je foto moet je de modus van de aangemaakte laag met ruis veranderen van Normaal naar Bleken. Als het goed is zie je de ruis nu over jouw foto heen.

Met Bleken haal je het zwart eruit en verschijnen de eerste sneeuwvlokjes.

8. De volgende stap om de nog meer sneeuw te creëren in je foto, is door de ruis-laag te dupliceren met Control (Windows) of CMD (Mac) + J. Trek nu vanuit de linialen rondom je foto twee lijnen die de foto in vier gelijke vlakken verdelen.

9. Zorg dat de gedupliceerde laag actief is en klik Control (Windows) of CMD (Mac) + T. Ga met je muis naar de hoek rechtsonder van je foto en sleep naar het midden van het beeld. Zorg ervoor dat je bij Weergave de Magnetische functie aan hebt staan, waardoor de foto in het vierkant linksboven 'klikt'.

10. Druk op de V om de Verplaats-tool te activeren en klik ergens in de laag die je net hebt verkleind. Houd je muis vast en druk tegelijkertijd Shift + Alt (Windows) of Shift + Opt (Mac) in om de laag te kopiëren en te verplaatsen door te slepen naar een ander vak. Herhaal dit totdat je in alle vier de delen de verkleinde laag hebt gekopieerd. Dit zorgt ervoor dat er meer sneeuw in beeld is.

Nu heb je sneeuw in jouw foto!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/21888-voeg-sneeuw-toe-aan-je-kerstkaart-met-photoshop.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[5 tips voor een spannend contrast in je foto]]> Wed, 21 Dec 2016 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Contrastverschillen kan je in sommige gevallen ook terugzien in je histogram. Hoe dat werkt lees je in deze fotodokter.

Tip 1 Gebruik tegenlichtsituaties

Tegenlichtsituaties zijn perfect om mooie silhouetten te creëren. De donkere figuren en omlijningen steken in dat geval mooi en haarscherp af tegen een lichte achtergrond. Het contrast tussen licht en donker kan je eenvoudig nog extra aanzetten in je nabewerking, door zwarttinten en hooglichten extra aan te zetten.

puckscheres

Tip 2 Kleurcontrast

Een andere prachtige contrastvorm is kleurcontrast. Tegengestelde kleuren werken versterkend voor je foto. Denk hierbij aan oranje/blauw, rood/groen en geel/paars. Een blauwe lucht boven een herfstlandschap is een natuurlijke vorm van deze contrastsoort. Door zelf ook bewust kleurcontrast toe te voegen, door bijvoorbeeld na te denken over kledingkeuze of een achtergrondkleur, kan je nog meer uit je foto's halen.


sldfotografie

Tip 3 Kies voor zwart-wit

Wanneer er sprake is van een situatie met weinig kleurcontrast, kan je ervoor kiezen om je foto om te zetten in zwart-wit. Door de omzetting worden contrasten tussen licht en donker extra benadrukt. Hoe minder grijstinten je in je foto hebt, des te sterker het contrast in je foto naar voren komt.


Foto: endymion7
Model: robijn

Tip 4 Contrastrijke onderwerpen

Naast contrast in licht en kleur kan je natuurlijk ook kiezen voor een contrastrijk onderwerp. Denk hierbij aan arm en rijk, stad en natuur of een groot en klein persoon. In journalistieke fotoreportages wordt er vaak gebruik gemaakt van dit soort contrasten.

richmors

Tip 5. Kies voor harde en haarscherpe lijnen

Door harde overgangen te creëren tussen de verschillende elementen in je foto, kan je ieder type contrast extra benadrukken. Scherpte speelt daarbij een belangrijke rol. Het autofocussysteem van je camera werkt namelijk ook door het contrast te meten tussen meerdere pixels. 'Scherp' betekent dat er veel contrast is. Onscherpte houdt in dat er een vloeiende overgang is.

Wil je lezen hoe contrast en autofocus samenhangen? In deze fotodokter over scherpstelpunten wordt het helemaal uitgelegd.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24453-5-tips-voor-een-spannend-contrast-in-je-foto.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Gebruik een simpele ballon als softbox voor de ingebouwde flitser - Indrukwekkende resultaten]]> Tue, 20 Dec 2016 15:01:00 +0100 redactie@zoom.nl (Maarten Jacobi) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Het is een bekend fenomeen dat de ingebouwde flitser in een camera vaak geen gewenst resultaat oplevert en daarom zijn fotografen al snel geneigd om dure externe flitsers of studio-apparatuur aan te schaffen om een mooi portret te schieten.

Ballon als softbox

De Koldunov Brothers op YouTube laten zien dat dit niet per se nodig is: met een simpele ballon kun en ingebouwde flitser kun je mooie resultaten behalen, zoals in onderstaande video te zien is:



Op zoek naar meer tips? Lees ook onze basiscursus 'Flitsen bij daglicht'.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24452-gebruik-een-simpele-ballon-als-softbox-voor-de-ingebouwde-flitser---indrukwekkende-resultaten.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Review: Sony FDR-X3000R]]> Tue, 20 Dec 2016 09:10:00 +0100 redactie@zoom.nl (Cees de Jonge) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Fabian Viester ging ook op pad met deze Sony Actioncam. Lees ook zijn gebruikersreview op onze website.

Bouw

Sony koos voor een ander design dan de ontwerpers van de GoPro camera's. Gestroomlijnder wat onder en bij hoge snelheden boven water wat minder druk op je 'mount' geeft. De camera zelf heeft een klein zwartwit lcd schermpje, waarmee je de instellingen kunt bekijken. Op de camera zit nog een aan-uit knop, een menu en een afdrukknop. Die zul je waarschijnlijk allemaal niet vaak gebruiken. Handiger is het om daarvoor de meegeleverd externe bediening met display, die je onder andere om je pols kunt dragen, daarvoor in te zetten. Je schakelt de camera er op afstand mee in of uit. Maar veel fijner is de mogelijkheid om ermee op een afstand te zien wat je compositie is. En de ingebouwde ontspanknop waarmee je de opnames mee start of stopt. Dankzij een lampje aan de voor, achter en de bovenkant van de camera kun je zien of je wel of niet aan het filmen bent.

Waterdicht

Helaas verdwijnt dat lampje aan de voorzijde uit het zicht als je de meegeleverde onderwaterbehuizing, waterdicht tot 60 meter diepte, monteert. Je verliest tegelijkertijd ook een beetje beeldkwaliteit, Je zet immers een kastje om je camera en dus ook een kunststof venster voor je objectief. Dat zie je dan terug in iets minder beeldkwaliteit en uiteraard een gedempt audio geluid.
Als je niet duikt of snorkelt zul je die onderwaterhuizing denk ik nauwelijks gebruiken, de camera zelf is met de IPX4 normering namelijk ook al spatwaterdicht. En dan ben je bestand tegen een lichte regenbui.

Mogelijkheden

De vier hoofdfuncties van de FDR-X3000R zijn fotograferen, wat de camera overigens in 12 megapixels doet, gewoon linear filmen en een timelapse video maken in 4K resolutie. Maar ook loop recording is mogelijk, waarmee je maximaal 5 tot 20 minuten beeld kunt opnemen. Nieuwe beelden overschrijven de oude zonder dat je geheugenkaart vol loopt. Je filmt net zolang totdat je die spectaculaire jump met je surfboard hebt gemaakt, terwijl de clip zelf dan toch maar bijvoorbeeld 5 minuten lang is. Erg handig als je een erg moeilijke actie heel vaak wil filmen totdat die uiteindelijk in de puntjes gelukt is.

Optisch gestabiliseerd

4K filmen is niet opzienbarend meer bij de nieuwe actie camera's, optische beeldstabilisatie in die resolutie wel. En dat doet deze Sony voortreffelijk. Of je nu loopt of met je moutainbike over een straatklinkers rijdt; de beweging wordt erg mooi gedempt. De detaillering, scherpte zijn voor dit type sensor zeer goed. De kleurweergave, witbalans en contrast net zo overtuigend. Ook de audio opnames door de ingebouwde microfoons was tijdens de proefopnames goed, iets wat bij veel action cams echt een sluitpost is. Je kunt eventueel ook nog een externe microfoon aansluiten.

In dit online magazine kan je nog veel meer lezen over de toepassing van verschillende soorten actioncams.
]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/24451-review-sony-fdr-x3000r.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Fuji X-Pro2 getest op het ijsbeeldenfestival]]> Mon, 19 Dec 2016 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Liesbeth van Asselt) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Zoom.nl nam de Fujifilm X-Pro2 al eerder volledig onder de loep. Lees hier onze volledige review.

Iedereen heeft een mening. Zonder dat duidelijk is of die mening gevormd is door eigen ervaring, door de mening van anderen of door bepaalde belangen. Om een objectief oordeel te kunnen vormen, ga ik samen met Ed Coenen, die zelf een Fujifilm X-Pro 2 heeft, een dag op stap.

Als ik de camera in m'n handen neem, gaat m'n fotografiehart sneller kloppen. De camera oogt als die van m'n vader, waar ik ooit als kind mee leerde fotograferen. Het diafragma verzet je gewoon weer zoals vroeger op het objectief, de sluitertijd met een knop boven op. Zelfs m'n oude mechanische draadontspanner past erop!

Compact

Met een primelens (ik heb de 23 en de 35 mm tot m'n beschikking gekregen van Fujifilm) is de camera heerlijk licht. Met de 40-150 mm die ik mag lenen, wordt het geheel wel veel zwaarder en daarbij wat topzwaar, dus moelijker te hanteren zonder op knopjes te drukken waar je niet op wilt drukken (het Q-menu bijvoorbeeld). Maar het is nog altijd veel minder zwaar dan m'n eigen fullframe spiegelreflex met een 70-200mm erop. Daarmee hebben we gelijk een groot voordeel van deze camera te pakken: geen zere elleboog en duimmuis meer van een te zware camera!

Gauw van start dan maar, met het testen van de mogelijkheden die deze camera biedt! Om te beginnen zetten we de Nikon D4s en de Fujifilm X-Pro 2 op statief naast elkaar en maken we met beide camera's (zelfde instellingen) een foto.

Wat gelijk opvalt na het laden van de foto's, is het verschil in kleur (raw foto's in Adobe Camera Raw geladen). De foto gemaakt door de Nikon D4s is wat groen, de foto gemaakt door de Fuji X Pro 2 is wat paars. Als ik met het witbalans-pipet op dezelfde plek in de foto klik is het kleurverschil nagenoeg verdwenen. Van de bewering dat Adobe slecht om zou gaan met de geproduceerde kleuren van Fujifilm heb ik niks gemerkt.

Ruisprestaties

Bij de foto's gemaakt op iso 200 zie ik niet heel veel verschil in scherpte en detail. Dat had ik niet verwacht! 1-0 voor Fuji dus. Het gaat echter mis bij hogere iso-waarden. Beide onderstaande foto's zijn gemaakt met de iso op 1000. Hoe de ruisprestaties van de Fuji camera ook geroemd worden, dit ziet er natuurlijk gewoon belabberd uit. De wimpers vallen volledig weg in de ruis. Haal je de ruis weg in de Raw-converter, dan wordt het nog beroerder met de detaillering....



Links: Fuji X-Pro II (iso 1000) Rechts: Nikon 4Ds (iso 1000)


Oké, de door de Fuji X-Pro 2 geleverde kwaliteit bij weinig licht is daarmee niet bruikbaar voor mijn tak van sport: bedrijfsfotografie, waarbij ik vaak foto's maak bij moeilijke lichtomstandigheden en die nogal eens gebruikt worden in Abri's: groot geprinte foto's die van dichtbij bekeken worden.

Wat kan er wel met de foto's uit de Fujifilm X-Pro 2? Alles waarbij de ruisprestatie minder van belang is: reportagefotografie, straatfotografie, journalistieke fotografie en reisfotografie bijvoorbeeld.

Om te kijken hoe de camera werkt als reportagecamera, nam ik hem ook nog een dag mee naar het Nederlands IJsbeelden Festival. Net zoals vorig jaar is me gevraagd een reportage te maken van de opbouw van dit festival, die alleen op het web gepubliceerd wordt.

Menu

Om een beetje met de camera uit de voeten te kunnen, eerst maar eens kijken wat er voor mogelijkheden onder de knoppen en menu's zitten. Ik ben blij verrast met de snelheid van de autofocus. Zelfs in donkere omstandigheden weet de camera snel scherp te stellen. Fuji heeft in deze camera ruim de helft van de AF-punten uitgerust met fasedetectie, en dat is dus goed te merken!

Snelheid

Ook in de continumodus volgt de camera Ed die naar mij toe komt rennen goed. Dit doet echt niet onder voor m'n Nikon spiegelreflex!


Na ongeveer 12 foto's is de buffer vol en moet de camera de foto's wegschrijven naar de kaart. En daar zit wel een grote adder onder het gras. We begonnen met een kaartje dat 30MB/sec weg kan schrijven. Daarmee moesten we anderhalve minuut (!!) wachten voordat we weer een foto konden maken. Toen we er een kaartje in deden dat 90MB/sec weg kan schrijven, duurde dat 'nog maar' 15 seconden. Met een UHSII kaartje (280 MB/sec) 12 seconden.

Ook als ik in de single modus fotografeer, is de vertraging echt een $#@*&-moment. Zelfs met het UHSII kaartje wat ik mocht lenen. Je kunt niet snel achter elkaar door fotograferen. Tijdens het wegschrijven van een foto naar het kaartje kun je de ontspanknop gewoonweg niet indrukken. Ter indicatie: ik mis ongeveer de helft van de foto's hierdoor. Zelfs het instapmodel van Nikon (D3100) is met een 30MB/sec kaartje vele malen sneller in het wegschrijven van de foto's dan de Fujifilm met een 280 MB/sec kaartje!

Om nog een beetje snelheid te houden is het van belang dat in beide kaartsloten een snel kaartje zit (minimaal 90 MB schrijfsnelheid). Als je in het 2e kaartslot een langzame kaart (30 MB/sec) stopt, dan is dat het kaartje dat de snelheid bepaalt. Gebruik je het tweede kaartslot als overloop, dan heb je dit probleem natuurlijk niet.

Back Button Focus

We hebben ook nog even de Back Button Focus getest. Na even zoeken komen we er achter dat dit bij Fujifilm anders werkt dan bij andere camera's. Je moet namelijk eerst de AF-knop voorop de camera op manueel zetten! Daarna kun je natuurlijk scherp stellen met de ring op het objectief, maar ook met de AF-L knop! Daar werkt de AF nog gewoon. Ik moet zeggen dat ik dit wel erg handig vind. Misschien een idee voor andere fabrikanten.

Heb je de AF-L knop eenmaal ingedrukt, dan houdt de camera die scherpstelling vast. Als je de ontspanknop vervolgens half indrukt, regelt die alleen de belichting, met de scherpstelling doet deze knop dan niks meer.

Elektronische zoeker

De elektronische zoeker kan een zwak punt zijn bij systeemcamera's, je ziet dan bijvoorbeeld het beeld verspringen of naijlen. De Fujifilm X-Pro 2 heeft daar geen last van, super!


De Fuji X-Pro 2 heeft een hybride zoeker. Dat wil zeggen dat je ervoor kunt kiezen om de zoeker als elektronische zoeker te gebruiken, of als optische zoeker. Door de plaatsing van de zoeker in de linkerbovenhoek van de camera, heb je in het laatste geval natuurlijk wel last van parallax. Men plaatste de zoeker links om een groot deel van het gezicht van de fotograaf vrij te kunnen houden naast de camera. Alleen pakt dat voor mij niet goed uit; ik kijk met m'n linker oog door de zoeker (omdat ik met m'n rechter oog bijna niets zie is dat geen optie). En dus zit ik nu met m'n hele gezicht achter de camera.

Bij gebruik van een telelens , maar ook van de 23 mm, moet je er rekening mee houden dat bij gebruik van de optische zoeker, de lens een groot deel van het zoekerbeeld in beslag neemt. En het kader wat in de zoeker aangeeft wat er op de foto komt, is in de telestand zo klein, dat je dit niet goed meer kunt beoordelen.

Onderstaand foto's van wat je ziet in de optische zoeker met de 40-150 mm op de camera. Ik heb deze foto's gemaakt door mijn iPhone voor de zoeker te houden. Bij 150 mm krijg je daarmee een heel klein kader (alles buiten het witte kader komt niet op de foto). Ergens binnen het kader staat misschien nog iemand waarvan het gezicht hooguit 10% van de ruimte binnen het kader inneemt. Dat is een reële situatie bij bedrijfsfotografie waar mensen op hun werkplek gefotografeerd worden. Het kleine kader maakt het onmogelijk om de gezichtsuitdrukking van diegene te zien op het moment dat je de foto maakt. Toch maar over op de elektronische zoeker dus! Dan heb je geen last van de lens in beeld of van een verkleind kader. What you see is what you get in dat geval.


Waar ik in het begin wel tegen aan liep was dat de elektronische zoeker bij een klein diafragma veel te donker werd. Ik zag helemaal niets meer! Je bleek dit te kunnen verhelpen door in het menu te duiken en in te stellen dat de EVF niet de werkelijkheid moet laten zien m.b.t. belichting en witbalans. Je moet de preview uitzetten dus. Voor strobistfotografen die van een donkere omgeving houden en die dus altijd met korte sluitertijden werken, is dit een handige instelling!

Bediening

Dat het allemaal net anders dan anders werkt, maakt de camera niet echt intuïtief te bedienen. Zo werd ik bijvoorbeeld verrast door het feit dat na het testen van de voorgeprogrammeerde filters die op de camera zitten, de camera plotseling op jpeg stond (en bleef staan!). Ik kan me voorstellen dat foto's met zo'n filter alleen in jpeg gemaakt worden, maar het is wel vervelend dat je daarna het menu in moet duiken om de camera weer op raw te zetten. Of erger: als je niet in de gaten hebt dat dit gebeurt, je de rest van de reportage in jpeg hebt staan....

Wat ook wel even wennen is, is dat er op de camera geen PSAM-knop zit. Zowel de sluitertijdknop als de diafragma-ring op A zetten, betekent dat de camera op de Program-stand staat. Een echte Auto-stand kent hij (gelukkig) niet. Zet je de sluitertijd op A, dan werk je op diafragmavoorkeuze. De sluitertijd kiest de camera dan 'Automatisch' voor je. Zet je de diafragma-ring op A, dan werk je dus in sluitertijdvoorkeuze. En zet je helemaal niets op A, dan werk je volledig handmatig.

Wat opvalt is dat de bracketingfunctie alleen overbelicht tot +2. Normaal gesproken ga je van -3 naar +3 of van -5 naar +5, maar hier kun je dus geen serie maken van onderbelicht naar overbelicht. Althans niet met de bracketingfunctie. Ik zou de bracketingfunctie dan maar helemaal weggelaten hebben. Voor b.v. HDR wil je toch ook onderbelichte foto's in de serie hebben om de witte tinten goed te krijgen, en dat moet je nu dus toch handmatig regelen.

Conclusie

Tot slot nog wat positieve verrassingen:

Bij auto-iso kun je behalve een max iso ook een minimale sluitertijd instellen. Zodat je bijvoorbeeld niet door een te lage iso met een te lange sluitertijd werkt en daardoor een onscherpe foto krijgt.

Waar ik afgelopen zomer bij het testen van de Captur Module Pro tegen aan liep, was dat de intervalfunctie daar alleen werkte als je minimaal 3 seconden tussen de foto's hield. Onhandig als je bijvoorbeeld een timelapse van noorderlicht wilt maken. De Fuji heeft het beter voor elkaar: je kunt 999 foto's maken met een interval van 1 seconde.

Plus- en minpunten

In tegenstelling tot de XT-2 heeft de X-Pro 2 geen kantelbaar scherm. Waarschijnlijk om dezelfde reden als waarom de professionele camera's van Nikon geen kantelbaar scherm en geen pop-up flitser hebben: "Jullie professionals zijn over het algemeen niet zuinig op jullie camera's, dan zijn dit soort dingen zo kapot". Nu ben ik ongelooflijk zuinig op m'n spullen, dus ik vind dit echt een gemiste kans... Ik heb de Wifi niet uitgetest, maar het kan natuurlijk zo zijn dat dit de nadelen van het niet hebben van een kantelbaar scherm deels oplost omdat je het beeld dan op je smartphone kunt zien.

De belichtingscompensatieknop boven op de camera ziet er mooi uit, maar blijkt in de praktijk erg onhandig te zijn. Meermalen had ik zonder er erg in te hebben de knop verdraait bij het oppakken van de camera. Met als gevolg een over- of onderbelichte foto.

Verder: ik merkte dat de accu snel leeg is, dus de aanschaf van reserve accu's is een must.

Het Nederlands IJsbeelden Festival

Ik ga op pad met alleen de Fuji X-Pro 2, een 23 mm en een 40-150 lens. Wat een genot om zo licht bepakt te gaan fotograferen!

Verder heb ik twee Cactus V6 II bij me, twee flitsstatiefjes en twee Godox flitsers. Waarom m'n Godox flitsers in plaats van m'n Nikon flitsers? Omdat Godox werkt met accu's in plaats van penlight batterijen; accu's houden het in koude omstandigheden veel langer uit dan batterijen.

Aangekomen bij het IJsbeelden Festival blijkt dat de Fuji X-Pro 2 en de Cactus V6 II ondanks alle beloftes niet met elkaar kunnen praten (met mijn Nikon werkt het allemaal wel).

Voor dit soort reportagefotografie is de Fuji X-Pro 2 echt een fijne camera. Lekker licht, snelle auto focus. Het eerder genoemde probleem van de vertraging speelde me wel behoorlijk parten. Maar ach, vroeger moesten we met een hendel de negatieffilm transporteren, dus alles is relatief ;-).

Vanwege de ruisproblemen heb ik alleen met de 23 mm gefotografeerd. Daarmee kon ik met de iso op 800, met f2 en een sluitertijd van 1/60 redelijk uit de voeten. De 40-150 nam teveel licht weg, waardoor of de iso omhoog moest (ruis), het diafragma naar 1.4 (te weinig scherptediepte) of de sluitertijd te lang werd (risico op bewegingsonscherpte).

Wat een werk wordt er door de ijscarvers verzet om deze beelden te maken uit 275.000 kg (!) ijs. Echt de moeite waard om eens te gaan bekijken hoe ze met kettingzagen en beitels het ijs omgevormd hebben tot prachtige beelden. Het thema van dit jaar is "muziek". Je vindt er beelden met als thema disco, klassiek, hiphop, hardrock, punk, musical, etc. Voor elk wat wils dus.

Tip van de organisatie: als je wilt fotograferen, kom dan buiten de weekenden en de kerstvakantie om, want dan is het heel erg druk. En kleed je warm aan..... Het IJsbeeldenfestival is open van 10 december tot 5 februari. Meer informatie vind je op de website





Thuisgekomen duiken we het internet op, bellen en mailen we collega's (ook een paar Fuji ambassadeurs), etc. Het eindresultaat van een middag speurwerk is dat het nog steeds niet naar behoren werkt. Bij de eerste aanbevolen instelling krijgen we al bij 1/50 een zwart beeld, ver voor de flitssynchronisatietijd dus. De flitser flitst dan te laat. Bij een andere instelling komt de flits wel op de foto, maar of je nu hard of zacht flitst, het flitslicht wat op de uiteindelijke foto komt is even fel. Terwijl de flitser duidelijk zichtbaar harder of zachter flitst. Vreemd.... Zo lopen we samen alle instellingen door, proberen zowel een Cactus met update 1.1.003 als met 1.1.006, maar helaas zonder het gewenste resultaat.



We kijken ook nog even naar het HSS flitsen wat de Fuji volgens een omweg zou moeten kunnen met de Cactus V6 II. HSS staat voor High Speed Sync en betekent dat je met een kortere dan de flitssynchronisatietijd kunt flitsen. Een instructief filmpje hierover vind je hier:



Helaas, het werkt niet. Je ziet in het begin van dit filmpje dat de Cactus de Fuji zou moeten herkennen als je met de ontspanknop half ingedrukt de Cactus aan zet (op TX). Er moet dan een F in het camera icoontje komen. Dat gebeurt bij ons niet. De Cactus herkent de Fuji dus niet. Waardoor het instellen van de flitser en HSS flitsen niet werkt. Even checken op de Nikon: daar werkt het wel.


Omdat ik in mijn reviews een objectief beeld wil geven, neem ik contact op met Fuji en met Cactus om hun kant van het verhaal te horen. Ondanks heel veel heen en weer mailen (Cactus blijkt erg behulpzaam te zijn!), komen we er niet uit. Ook bij mijn camerazaak hoor ik intussen verhalen met dezelfde strekking: problemen met het flitsen met de Fuji X-Pro 2.

Flitsen met de Fujifilm X-Pro 2

Inmiddels is er ook een reactie van de Fujifilm ambassadeur die ik benaderde: bij hem werkt de Fujifilm in combinatie met de Cactus de ene keer wel en de andere keer niet. Erg onvoorspelbaar dus.

Behalve Cactus ondersteunt ook de Captur triggerset van Hahnel HSS flitsen (voor mij een voorwaarde voor een goede triggerset). Alleen is de Capturset altijd cameragebonden, voor ieder cameramerk koop je dus een andere triggerset. Bij Cactus is dat niet het geval, daar kun je op de triggerset instellen met welk cameramerk je werkt. Ik heb geen Capturset voor Fujifilm in mijn bezit, vandaar dat ik alleen kon testen met Cactus.

Motto van het verhaal: als je een Fujifilm camera aan wilt schaffen en je wilt er off-camera mee kunnen flitsen, probeer dan eerst in de winkel uit of het met jouw spullen werkt! Het is mij niet duidelijk geworden of dit een software probleem is van Fuji of van Cactus. Maar Cactus komt begin 2017 met een update. Fingers crossed dat de problemen dan opgelost zijn!

Conclusie

Is de Fujifilm X-Pro 2 nu een camera die ik aan zou schaffen? Zoals gezegd niet voor het werk dat ik voor mijn klanten doe. Daarvoor is de beeldkwaliteit te matig door de slechte ruisprestaties. Maar voor op reis, voor straatfotografie of voor reportagewerk zou het een interessante optie kunnen zijn.

Ik merk dat ik het jammer vind dat ik de camera weer in moet leveren, dus wie weet! Eerst maar eens afwachten of de flitsproblemen opgelost kunnen worden.

Met dank aan: Ed Coenen, Martin Hogeboom, Piet van den Eynde, Sam van Asselt, Camera Tools en Cactus voor hun hulp en adviezen bij deze review! En natuurlijk Fuji voor het beschikbaar stellen van de camera.

Liesbeth ging al eerder naar het ijsbeelden festival in Zwolle! Lees en bekijk hier haar ervaring en fotoreportage.
]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/24448-fuji-x-pro2-getest-op-het-ijsbeeldenfestival.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Hoe maak je een high-key of low-key foto?]]> Sun, 18 Dec 2016 09:53:00 +0100 redactie@zoom.nl (Bas de Meijer) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Low-key

Bij een low-key foto overheersen de donkere tonen het beeld. De stijl werd al ver voor de uitvinding van de fotografie gebruikt. Tijdens de renaissance en vooral de barok werden veel schilderijen in clair-obscur gemaakt, letterlijk vertaald donker licht. Door de techniek krijgen de schilderijen niet alleen meer drama, ze worden ook als realistischer beschouwd omdat je diepte suggereert. Tegenwoordig zie je de techniek ook geregeld bij films en in de fotografie.

Naast een overwegend donker beeld, kenmerkt een low-key foto zich door een hoog contrast. Slechts een deel van de foto is verlicht, de rest valt geheel of gedeeltelijk weg in de donkere partijen. Door het hoge contrast en de donkere tinten krijgen low-key foto's veel drama. Ze zijn vaak mysterieus en geschikt om spanning in een foto te brengen. Contrast is belangrijk in een low-key foto. Daarom is een onderbelichte foto geen low-key, maar gewoon een donkere futloze foto zonder contrast.


Foto © Sachavanmanen

High-key

High-key fotografie is precies het tegenovergestelde: hier domineren de lichte tonen de foto. De techniek komt van oorsprong afkomstig uit de filmindustrie. Omdat de schermen niet goed met veel contrast konden omgaan, werd de verlichting zo aangepast dat er weinig schaduwen te zien zijn, met als bijkomend gevolg dat het beeld licht van toon is.

Door de lichte toon geeft een high-key foto een positief gevoel en wordt het geassocieerd met natuurlijk, puurheid en zuiverheid. Niet voor niets zie je high-key fotografie vaak terug bij newborn shoots, reclamefoto's voor gezonde voeding en modefoto's voor zomerkleding. Ook Apple maakt veel gebruik van high-key fotografie omdat het de suggestie van hoge kwaliteit geeft.

Overbelichting kan helpen bij high-key fotografie, maar gewoonweg overbelichte foto's hebben een te hoog contrast om voor high-key door te gaan.


Foto © KativanH

Kleur of zwart-wit

Heel vaak worden high-key foto's in kleur en low-key foto's in zwart-wit gemaakt. Dat is niet vreemd als je onthouden hebt dat het bij de eerste om lage en bij de tweede om hoge contrasten gaat. Juist in zwart-wit werk je veel met contrasten en lijkt dus bij uitstek geschikt voor low-key fotografie. Het is daardoor ook makkelijker om in zwart-wit te werken. In zwart-wit kun je veel makkelijker een achtergrond donkerder maken, zonder dat je last hebt van kleurveranderingen. Als je goed belicht, is kleur ook heel geschikt voor low-key fotografie. Juist die paar tonen kleur kunnen het effect versterken. Denk maar aan de schilderijen: die zijn allemaal in kleur.

Bij high-key fotografie zie je veel kleurenfoto's, omdat kleurenfoto's heel goed werken met een laag contrast. De kleuren in de foto worden al gauw meer pasteltinten en die vergroten het gevoel dat een low-key foto van zichzelf al heeft. Natuurlijk kun je ook meer verzadigde kleuren gebruiken of zwart-wit, zolang het contrast in de foto maar laag is en je dus weinig schaduwen hebt.

Histogram

Om te controleren of je een goede high-key of low-key belichting hebt gemaakt, is het histogram een handig hulpmiddel. Bij low-key ligt het grootste deel van de foto aan de linkerkant van het histogram, bij high-key is dat aan de rechterkant. Waar je bij een normaal verlichte foto bij voorkeur geen pieken helemaal rechts of links hebt, is dat bij high- en low-key fotografie in principe niet erg. Zeker als je met een goede donkere of lichte achtergrond werkt, zul je al snel een piek zien.

Het betekent overigens niet dat bij een high-key foto geen pixels links in het histogram mogen zitten en bij een low-key foto geen pixels rechts. Met een hoog contrast kun je nu eenmaal een licht punt in een donkere foto hebben en een laag contrast sluit een donker element niet uit. Zolang het histogram maar duidelijk overwegend links bij low-key en rechts bij high-key ligt. Bedenk altijd dat niet het histogram het beeld bepaalt, maar het beeld het histogram.


Foto © KeesWillemstein

Natuurlijk en kunstlicht

Om de contrasten te beheersen, worden bij high-key fotografie vaak veel lichtbronnen gebruikt. Zo kun je namelijk heel goed de schaduwen invullen. Bij low-key fotografie gebruik je meestal maar één of twee lichtbronnen. Je hoeft slechts weinig te verlichten, de rest mag wegvallen. Voor beide vormen van fotografie is het belangrijk om heel goed de lichtbronnen aan te sturen. Het werken met lampen of flitsers is vaak het makkelijkst, omdat je dan de meeste controle hebt.

Per se nodig is het niet. Wie goed kijkt naar hoe het licht valt, kan ook bij bestaand licht uitstekende high-key en low-key foto's maken. Het zal je niet verbazen dat je dan voor high-key eerder overdag fotografeert en voor low-key als de zon ondergaat of net onder is. Reflectieschermen zijn echter bijna onontbeerlijk om het contrast tot in detail te sturen, zowel bij natuurlijk licht als bij het werken met lampen.

Lichtval en omgeving

Voor het juiste effect moet je heel nauwkeurig het licht sturen, zowel bij high- als bij low-key. Bij low-key wil je dat er zo min mogelijk licht op de achtergrond valt. Je wilt slechts wat lichtaccenten hebben. Frontaal licht werkt daarom niet zo goed bij low-key. Bij voorkeur valt het licht van opzij of van achteren. Het mag best hard licht zijn, dan wordt het contrast duidelijker.

Bij high-key heb je meer vrijheden om met de lichtval te spelen. Het licht moet vooral zacht zijn. Belangrijk bij high-key fotografie is dat je de achtergrond juist licht houdt, maar ook niet te licht om overstraling en een te hoog contrast met het onderwerp te voorkomen.

Niet alleen het licht bepaalt de uitstraling, je moet goed kijken waar je de foto gaat maken. Een high-key foto maak je in een lichte omgeving met bij voorkeur weinig harde kleuren. Zorg ook dat een eventueel model lichte kleding draagt. Wit is handig, maar lichte pasteltinten werken ook erg goed.

Bij low-key zoek je een donkere achtergrond en draagt een model donkere kleding zonder harde kleuren. Het is overigens een misverstand dat je bij low-key een egaal zwarte achtergrond en bij high-key een egaal witte achterwand nodig hebt. Bij low-key is het vooral belangrijk dat je de hoeveelheid licht in de achtergrond minimaliseert, zodat de nadruk op het onderwerp ligt.


Foto © meneerlex

Bestaand licht

Hoewel het met bestaand licht werken lastiger is om high- en low-key foto's te maken, kan het wel. Low-key fotografie is dan net even wat makkelijker, omdat je eenvoudiger licht weghaalt dan dat je het toevoegt. Parkeergarages, maanlicht en straatverlichting zijn prima voor low-key opnames. In een kamer kun je met gordijnen het licht vrij goed regelen. Let er wel op dat de gordijnen dik genoeg zijn en als je in kleur fotografeert dat ze een neutrale toon hebben.

Heb je de beschikking over twee kamers, dan kun je een kamer geheel verduisteren en met de deur naar de andere kamer het licht uit die kamer regelen. Probeer in beide gevallen dat het licht niet rechtstreeks in de camera of op de achtergrond valt. Net als schilders kun je ook gebruik maken van kaarsen of heel kleine lampjes. Let ook hier weer goed op mogelijke kleurzwemen. Werk wel vanaf statief, de sluitertijden zullen al snel lang zijn, om ruis te voorkomen werk je namelijk bij lage gevoeligheden.

Wil je high-key opnames bij bestaand licht maken, dan moet je een voldoende heldere dag of ruimte hebben. Een kamer met een groot raam en witte muren, lichte vloer en plafond is ideaal. Het licht wordt dan vanzelf zacht, omdat het van alle kanten wordt gereflecteerd. Plaats het onderwerp niet te dicht bij de achtergrond, zo voorkom je schaduwen en houd je het contrast laag. Met dunne doeken kun je het licht nog verzachten. Buiten zoek je een achtergrond op met lichte tonen.

Hoewel een overbelichte foto niet per se een high-key foto is, kun je wel wat overbelichten om het effect te vergroten. Met reflectieschermen en zwarte doeken kun je wat extra licht richten of juist weghalen om het gewenste effect te krijgen.


Foto © Shamiraraymann

Studio-opstelling

Wil je volledige controle, dan ontkom je niet echt aan het werken met lampen of flitsers. Dit kun je natuurlijk uitstekend combineren met natuurlijk licht. Bij low-key opnames kies je dan een zo kort mogelijke sluitertijd, zodat het omgevingslicht vrijwel geheel genegeerd wordt. Bij high-key werk je vanaf statief met langere sluitertijden om het omgevingslicht juist te gebruiken voor een lichtere foto. Let daarbij wel op dat je onderwerp niet beweegt.

Net als bij bestaand licht zorg je bij het gebruik van kunstlicht dat bij low-key fotografie er (bijna) geen licht op de achtergrond valt. Je kunt een vrij harde lichtbron gebruiken, zoals een snoot, zodat je heel gericht een detail of contouren verlicht. Met een softbox kun je een groter vlak verlichten, bijvoorbeeld een gezicht. Te hard licht in een gezicht is niet per se mooi.

Wat belangrijker is dat het licht bij voorkeur van opzij of van achter komt. Bij zijlicht kun je met donker karton voorkomen dat licht op de achtergrond valt. Wil je wel frontaal verlichten, zorg dan dat de afstand tussen onderwerp en achtergrond veel groter is dan de afstand tussen onderwerp en lichtbron. Veel lampen heb je niet nodig, in principe heb je aan één lamp genoeg, al dan niet aangevuld met een reflectiescherm om een klein beetje de schaduwen in te vullen.

Let goed op dat je genoeg contrast in de opname brengt, low-key is meer dan alleen een donkere foto. Wil je wel wat detaillering in de achtergrond, stel dan van opzij een zachte lichtbron op die slechts weinig vermogen levert.

Bij high-key fotografie gebruik je al snel veel lichtbronnen om alle schaduwen in te vullen. De achtergrond verlicht je bij voorkeur met twee lampen, aan beide zijden eentje om het egaal uit te lichten. Zorg dat er geen licht op het onderwerp valt, je kunt dit verhinderen door de lichtstraal naar voren af te schermen met karton. Hiermee heb je de basis gelegd. Vervolgens licht je het onderwerp uit. Dat kan prima met één lamp en een reflectiescherm. Het licht zet je vrij dicht op het onderwerp en je gebruikt een zachte diffusor, zoals een softbox. Je wilt immers zo min mogelijk contrast in de foto.

Het licht kan zowel van zij als van voren komen. Als het hoofdlicht is geplaatst, gebruik je een invullicht of reflectieschermen om schaduwen in het onderwerp te voorkomen. Let goed op dat er geen schaduwen op de achtergrond vallen, vul die eventueel in met extra lampen of zet je onderwerp verder weg van de achtergrond. Maak je een tabletop (een stilleven op tafel) met high-key, dan is een fototafel met een halftransparant blad ideaal.


Foto © Mirthevdberg

Experimenteren

Bij het maken van een goede high- of low-key foto komt duidelijk meer kijken dan gewoon de belichting aanpassen. Je zult veel moeten experimenteren om te zien wanneer je het juiste effect kunt krijgen. Eenmaal onder controle heb je een mooie techniek om je foto's nog krachtiger te maken en de kijker te sturen in wat je wil zeggen. Een simpel trucje is het zeker niet en dat maakt een goede high- of low-key juist zo interessant.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24445-hoe-maak-je-een-high-key-of-low-key-foto.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[De mooiste National Geographic foto's van 2016 - Het beste uit twee miljoen foto's]]> Sat, 17 Dec 2016 09:20:00 +0100 redactie@zoom.nl (Maarten Jacobi) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321


Kirill Vselensky waagt zich op de rand van een gebouw in Moskou terwijl een vriend van hem de foto maakt om op instagram te delen. De 24-jarige jongens behoren tot de zogeheten 'rooftoppers' in Rusland: jongeren die hun leven wagen om populariteit op sociale media. Foto © Gerd Ludwig.


Een storm in de avond nabij Rood Rivers in Nebreska. Sandhill cranes arriveren in de ondiepe Platte River. Foto © Randy Olson


Een duiker samen met een tijgerhaai in de Bahama's. Hoewel het er gevaarlijk uitziet, hoeft dit niet per se zo te zijn: een hamerhaai valt alleen aan als hij zijn prooi kan verrassen. Door hem constant in het oog te houden zal hij dus waarschijnlijk niet aanvallen. Foto © Brian Skerry


Ye Ye, een 16-jarige reuzenpanda, verblijft in het Wolong Nature reservaat in China. Foto © Ami Vitale


Een orangutan klimt 30 meter hoog om een stuk fruit te kunnen pakken. Foto © Tim Laman


Een grizzlybeer vecht met de raven om een karkas van een bizon in het Yellowstone National Park in Amerika. Foto © Charlie Hamilton James


De kleuren van de Grand Prismatic Spring in Yellowstone, Amerika. Foto © Michael Nichols


Kirk Odom werd veroordeeld voor verkrachting omdat een expert had beweerd dat een haartje op het slachtoffer overeenkwam met die van hem. Hij heeft jaren in de gevangenis gezeten voordat er met DNA werd aangetoond dat hij onschuldig was. Foto © Max Aguilera-Hellweg


Jonge gieren eten een stuk zebra in de Serengheti. De dominantere vogels zijn er al vandoor met de beste stukken al opgegeten en laten de restjes over voor de andere dieren. Foto © Charlie Hamilton James


Kleine 'koornaarvisachtigen' zwemmen in rondjes door het koraalrif nabij Cuba om roofdieren in de war te brengen. Foto © David Doubilet & Jennifer Hayes

Beste National Geographic foto's van 2016

In totaal bevat de collectie van de beste National Geographic foto's van 2016 52 foto's. Deze kun je op de officiële website bekijken, voorzien van nog meer achtergrondinformatie.

Benieuwd naar meer inspiratie uit de natuur? Bekijk deze bijzondere foto van Stephen Wilkes, waarin hij in één foto 26 uur bij een drinkplaats in de Serengheti vastlegt.

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24442-de-mooiste-national-geographic-foto-s-van-2016---het-beste-uit-twee-miljoen-foto-s.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[10 leuke fotografie-ideeën om in 2017 uit te voeren - Daag jezelf uit]]> Sat, 17 Dec 2016 09:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Elke van der Honing) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De volgende tien ideeën zijn voorbeelden van opdrachten die je jezelf kunt geven om eens uit te proberen. Maak het voor jezelf een uitdaging om je er ook echt aan te houden. Misschien levert het je heel wat op en geeft het je weer motivatie en inspirate, maar misschien werkt het ook niet! Kies er eentje of probeer er meerdere uit! Succes!

1 Oog contact of geen oogcontact

Vaak is het een kwestie van toeval als je op straat fotografeert en iemand heeft direct oogcontact met je. Wat maakt een straatfoto nou beter, oogcontact of geen oogcontact? Probeer eens beide te schieten! Maak eerst een foto van de persoon in kwestie zonder hem of haar te hebben aangesproken en zonder oogcontact. Spreek diegene daarna aan en vraag of je een foto mag maken waarin de persoon in kwestie wel in de camera kijkt en dus oogcontact met je heeft.

Doe dit een periode lang en leg alle foto's eens naast elkaar. Wat vind jij zelf beter? Wel of geen oogcontact?

Palac

2 Verwijder al je foto's van je social media account

Start fris het nieuwe jaar en verwijder je foto's van bijvoorbeeld je Instagram account. Zo kun je opnieuw beginnen met misschien een bepaalde stijl. Je moet natuurlijk wel even een drempel over om alles te verwijderen. Uiteraard kun je eerst je afbeeldingen downloaden en apart opslaan, voordat je alles verwijdert.

3 Blijf een uur op dezelfde straathoek staan en maak foto's

Door stil te blijven staan ben je afhankelijk van wat er allemaal op je afkomt, in plaats van dat je afloopt op wat jij wilt fotograferen. Zo moet je het doen met wat je krijgt en voor je ziet. Een leuke uitdaging!


Nicojanssen

4 Fotografeer een maand in zwart-wit

Fotografeer je veel in kleur? Of wissel je af tussen kleur en zwart-wit? Geef jezelf eens de opdracht om een maand alleen in zwart-wit te fotograferen. Haal de kleur uit je foto's en zie wat het voor effect heeft. Wat maakt een mooi zwart-witfoto? En wat niet? Doe dit experiment en je leert zwart-witfotografie beter kennen!

Stophensteph

5 Gebruik een maand lang alleen je smartphone

En haal daar dus het beste uit! Onderzoek welke apps er allemaal zijn voor smartphone fotografie. Niet alleen de apps met een speciale camera of camerafuncties, maar ook de apps met de nabewerking voor foto's! Hier hoef je natuurlijk niet veel geld aan uit te geven, want veel apps zijn tegenwoordig gratis.

Ook kun je misschien ergens een goedkope lens voor je smartphone aanschaffen! Wat kun je hiermee? En wat voor beelden levert dat op?

Deze foto is gemaakt door Sweets, met een iPhone 6s en een Hema opzetlens

6 Maak elke dag van januari (of februari) een foto

Fotografeer je te weinig? Geef jezelf dan de opdracht om een maand lang, elke dag een foto te maken. Zo gaat het in je systeem zitten en wie weet houd je er nooit meer mee op!

7 Geen hoofden meer

Het is gebruikelijk dat op straatfoto's of portretten het hoofd te zien is van de mensen die je fotografeert. Het kan soms een interessant beeld opleveren als je het gezicht van een persoon weglaat. Fotografeer bijvoorbeeld alleen de handen of het lichaam van mensen op straat. Het laat een vraagteken achter; wie is deze persoon? Laat mensen nadenken!

Willow

8 Raak je camera een bepaalde periode niet aan

Het onthouden van fotograferen kan ook helpen om een betere fotograaf te worden. Kijk om je heen, laat je inspireren door anderen, bekijk social media kanalen en zoek fotografen op. Schrijf alle ideeën op die je die maand te binnen schieten. Ga dan na die maand weer vol nieuwe projecten aan de slag. Een pauze kan soms goed doen en ga om je heen kijken in plaats van door je lens.

9 Maak je eigen fotoboek

Je hebt je eigen foto's vast wel op een website of mediakanaal staan. Niemand print zijn foto's eigenlijk nog uit. Ga dat eens doen en geef hier ook eens geld aan uit. Het geeft toch een ander gevoel om foto's echt afgedrukt vast te houden en daarbij zien de foto's er meteen ook anders uit. Zo heb je iets moois om te laten zien aan mensen die benieuwd zijn naar je werk en heb je voor altijd jouw mooiste foto's in de huiskamer liggen.

Cathhermans

10 Plan een fotografie workshop

Misschien is er een bepaald fotografiegenre wat je zelf nooit zou uitoefenen, maar die je wel interessant vindt. Probeer dit uit door er een workshop in te volgen. De drempel wordt lager van wat je er allemaal voor nodig hebt of voor moet regelen, en je doet veel ervaring op!

Ronaldkoster

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24438-10-leuke-fotografie-ideeen-om-in-2017-uit-te-voeren---daag-jezelf-uit.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[De favoriete foto's van Christl Deckx]]> Fri, 16 Dec 2016 14:23:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321


foto: leon-baas · ISO 0 · · SEC
Sinds ik zowat 2 jaar geleden met macro-fotografie begon waren Leon Baas, samen met Misja Smits mijn grote voorbeelden. Deze foto spreekt mij zo aan door de kleuren, de zachtheid en dan het kleine miertje bovenop, echt topklasse! (ik ben trouwens nog steeds aan het raden hoe hij het gemaakt heeft) Het heeft ook veel weg van een pastelschilderij à la Folon.


foto: ingridvekemans · ISO 100 · F 2.8 · 1/80 SEC
Mijn 'teacher' Ingrid Vekemans, heeft hier een hele mooie sfeer kunnen vastleggen met de blauwe kleur en een warme zonnestraal op een takje. De meervoudige belichting maakt het dromerig en mistig. Hier neem ik graag voorbeeld aan!


foto: nicole1970 · ISO 400 · F 3.5 · 1/2500 SEC
Deze foto straalt een mooie nostalgische sfeer uit, door het zachte licht, de zachte kleuren van het mooi aangeklede meisje. Er lijkt ook een verhaal achter te zitten zoals het meisje wat mijmerend kijkt en het paard haar begrijpt. Ik heb zelf een dochter die paard rijdt en weet dat dit niet zo eenvoudig is om mooi vast te leggen.


foto: guurtje · ISO 800 · F 7.1 · 1/160 SEC
Wat een geweldige zachte kleuren, mooie compositie en scherpte op het fotogenieke diertje dat mooi contrasteert met het turquoise. Marianne heeft de setting heel origineel bedacht.


foto: gemmywoudbinnendijk · ISO 0 · · SEC
Hier moet ik echt van opkijken, zo'n professioneel perfecte kinderportretten alsof het schilderijen van oude meesters zijn! En dat Gemmy dit nog maar zeer recent mee begonnen is bewijst haar groot talent! Ik ben normaal niet voor het 'photoshoppen' van foto's, maar in dit geval oogt alles zeer natuurlijk.


foto: dylano · ISO 800 · F 3.2 · 1/100 SEC
Hier heeft Hanny een 'enge' spin prachtig gemaakt! Alles klopt hier, mooie kleuren, compositie en een mooie weerspiegeling.

Jouw zes favorieten op een rij?

Wil jij voor de volgende 'Favoriete foto's van' jouw favoriete beelden van Zoom.nl uitzoeken? Stuur dan een mailtje naar redactie@zoom.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/community/24446-de-favoriete-foto-s-van-christl-deckx.html#source=rss http://zoom.nl

Strict Standards: Declaration of Articles_Model_DbTable_Articles::find() should be compatible with Zend_Db_Table_Abstract::find() in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170117101141/vendor/idg/modules22/articles/models/DbTable/Articles.php on line 0