Zoom.nl http://zoom.nl Leer meer over compositie, camera opstelling en andere handige fotografietips. Meld je nu gratis aan en leer beter fotograferen. Sun, 26 Mar 2017 07:25:41 +0100 http://zoom.nl nl <![CDATA[Het nieuwe Zoom.nl magazine en Videozine (nr04/april 2017) zijn uit!]]> Fri, 24 Mar 2017 16:07:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Wat lees je in het Zoom.nl magazine van april 2017?

In deze voorjaarseditie van Zoom.nl magazine: Lente voor je lens. Omzeil alle cliché's.

• Macro onder de loep: Verbeter je skills
• Getest: Panasonic Lumix DMC-GH5
• Straatfotografie: De beste momenten
• Lokale bewerkingen in Lightroom
• Onbekende camerafuncties
• 7 cameramysteries opgelost
• Profileer je als prof: Geld verdienen
Zoom.nl Bootcamp is back! Mis het niet!


Lees Zoom.nl magazine 04 direct op je computer!


Of bekijk de preview:

Wat zie je in het Videozine?

In dit Videozine laat professioneel fotograaf Marcel Scholing je zien hoe je op verschillende manieren omgaat met contrast in je foto's. Verder legt hij je ook zijn manier van nabewerking uit.



Bekijk het volledige Zoom.nl Videozine Contrast direct op je computer!

Nu lezen

De nieuwe Zoom.nl is nu te koop in de winkels en digitaal verkrijgbaar in onze eigen app. (voor iOS en Android).
Ook kun je Zoom.nl magazine en Videozine op de computer bekijken: zoom.nl/digitaal-lezen.

Of word abonnee, dan krijg je Zoom.nl thuisbezorgd en ontvang je een mooie fotorugzak cadeau. Het is ook voordeliger mogelijk om digitaal abonnee te worden, je krijgt dan alle voordelen van het abonnement maar ontvangt Zoom.nl dan digitaal.

]]> http://zoom.nl/artikel/community/24587-het-nieuwe-zoom-nl-magazine-en-videozine-nr04-april-2017-zijn-uit.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Tips! Hoe maak je een zakelijk portret?]]> Fri, 24 Mar 2017 10:24:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Bereid je voor

Bedenk vooraf je plan. Wie ga je fotograferen en wat heeft hij of zij in gedachten voor de foto? Wie wil je bereiken met het zakelijke portret (de doelgroep) en wat moet het model daarvoor uitstralen?

Evaatje81

Hoe ga je het model in beeld brengen? Gebruik je bestaand of studiolicht? Fotografeer je diegene in zijn of haar eigen werkomgeving of ga je naar buiten?

Het is belangrijk dat je je verdiept in het model of de klant. Ook maakt een goed voorbereide fotoshoot je zelfverzekerder als fotograaf.

Tip: Werk vooral samen met de klant om vooraf een moodboard samen te stellen.

Denk aan de styling

Geef de klant tips over kleding. Houd daarbij rekening met de omgeving waar je gaat fotograferen. Kleuren hebben vaak ook verschillende effecten op de kijker, dus onderzoek ook welke zakelijke kwaliteiten het model moet gaan uitstralen en dus welke kleur er in de foto aanwezig moet zijn.

Komt de foto op een website of brochure? Houdt dan ook rekening met de aanwezige kleuren op de website of de brochure!

Niels-ten-Hulsen

Gebruik van licht

Probeer te fotograferen op een bewolkte dag. Dit levert vaak mooier licht op dan bij een zonnige dag. Iedereen wil er het beste uitzien op een zakelijk portret, dus veel schaduw of lijntjes in het gezicht bij zonlicht maakt het model er niet veel mooier op.

Is er toch veel zon aanwezig op de dag dat je gaat fotograferen? Zet het model dan in de schaduw en gebruik een reflectiescherm.
Wanneer je in de studio gaat fotograferen, bepaal dan ook met welk licht je wilt gaan werken. Gebruik bijvoorbeeld een softbox voor zacht licht. Maak je gebruik van 2 studiolampen? Zorg er dan voor dat de lampen een verschillende sterkte hebben, want anders wordt het portret te 'plat'.

Martijn224

Hoewel veel mensen denken dat een zonnetje het beste effect geeft, is een bewolkte dag vaak veel mooier. Zeker voor een zakelijk portret. Hard licht (een felle zon) geeft ook meer schaduw. Heeft je model bultjes of lijntjes dan worden deze daardoor geaccentueerd. Bedenk goed dat elke klant op zijn best op de foto wil staan en dat hard licht daarom niet altijd kan. Als je toch een felle zon hebt en die niet kan gebruiken, fotografeer dan in de schaduw en gebruik een reflectiescherm. Natuurlijk kun je het reflectiescherm ook gebruiken om licht tegen te houden.

Denk aan het beroep als je gaat nadenken over het gebruik van licht. Moet het echt een 'zakelijk' portret zijn, dan is fotograferen in de studio vaak mooier. Het fotograferen van daglicht maakt het portret wat speelser en wat toegankelijker.

Niet in het midden

Zet het model uit het midden van het beeld. Houd bijvoorbeeld de gulden snede of regel van derden in gedachten, want hiermee leid je de kijker door het hele beeld heen. Dit levert vaak een spannender beeld op, al helemaal als je met attributen werkt of de context van een werkomgeving laat zien.

Pimseltown

Lees hier een artikel over het werken met de gulden snede en de regel van derden.

Vermaak het model

Niet iedereen is het gewend om voor de camera te staan. Soms vinden zakelijke klanten dit ook helemaal niet leuk. Help het model om zeker te zijn voor de camera, want dit portret is wel belangrijk hun carrière.

Comuniceer altijd met het model, laat de foto's tussendoor zien en vraag om feedback. Geef altijd complimenten, nooit kritiek! Vertel wat er gaat gebeuren en wees duidelijk over wat je wilt.

CynthiaFotografie

Weet het model zich geen houding te geven? Vaak weten mensen zelf ook welke kant van zichzelf fotogeniek is. Vraag daarom wat ze zelf zouden willen zien en ga samen aan de slag. Bepaal samen of de juiste foto er tussen zit en probeer dan eens iets totaal anders. Een nieuwe achtergrond, zittend op een stoel of juist staand.

Tot slot moet een zakelijk portret een natuurlijk beeld van de persoon in kwestie geven. Geen overdreven verlichting, zorg voor een natuurlijke witbalans en gebruik op locatie vooral alleen een invullicht om de schaduwen wat weg te werken. Blauwtinten in de foto doen het vaak goed om de zakelijke kant te benadrukken.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24586-tips-hoe-maak-je-een-zakelijk-portret.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Urbexfotografie voor beginners - de schoonheid van het verval]]> Fri, 24 Mar 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Vaans Ruijten) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Vijf eenvoudige tips voor urbexfotografie vind je hier!
Naast de spanning en het avontuur bij het betreden van verboden locaties heeft het fotograferen ervan een charme die voor sommigen onweerstaanbaar is. De tastbare herinneringen aan wat er zich in een voormalig psychiatrisch ziekenhuis heeft afgespeeld, de meubels van een in allerijl verlaten villa of de geschiedenis van een opleidingsinstituut waarin de tekenen van het naziregime nog aanwezig zijn. Maar ook de schoonheid van het verval: de afbladderende verf aan muren en plafonds, de ruimtes die door woekerende planten zijn overgenomen en het prachtige spel van licht dat door kapotte ramen of kieren komt.

daanoe

Urbex

Urban exploration, kortweg urbex, is ooit begonnen bij mensen die het spannend en leuk vonden om verlaten gebouwen en terreinen te betreden. Pas later zijn anderen dit gaan documenteren in de vorm van foto's. Uiteindelijk leidde het tot een aparte tak in de fotografie.
Vooraf verzamelt de urban explorer kennis over de geschiedenis van de locatie of de functie van een gebouw. Als wordt gesproken over gebouwen en terreinen, is dat overigens in de meest brede zin van het woord. Locaties lopen uiteen van fabrieken tot rioleringstunnels, van verlaten militaire bases tot ziekenhuizen en van leegstaande zwembaden tot oude hijskranen.
De ware explorer heeft respect voor de locaties die hij bezoekt. Zijn lijfspreuk luidt: ´Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints.´ Ofwel: het enige dat je van een locatie meeneemt, zijn de foto's. Je laat niets op de locatie achter dat er niet al was.
Urban exploring is dus niét:
• inbreken of ramen of deuren vernielen
• souvenirs meenemen
• graffiti spuiten
• afval achterlaten
• elke vorm van crimineel gedrag

Risico's

Urbexfotografie is niet zonder risico's. Soms loop je risico op lichamelijk letsel en je zult niet de eerste zijn die een boete aan z´n broek krijgt. Bij lichamelijk letsel kun je denken aan valpartijen door onveilige vloeren of trappen, verwondingen door scherpe voorwerpen zoals glasscherven of roestige nagels. Maar ook een gezondheidsrisico als asbest, dat in sommige locaties nog aanwezig is. Het is niet voor niets dat sommige locaties niet publiek toegankelijk zijn.

Ook al is een locatie langere tijd verlaten, dan nog kan er wel degelijk gecontroleerd worden door beveiligingsfirma's of de lokale politie. Sommige fotografen laten zich door niets weerhouden en riskeren een boete of zelfs een arrestatie. Wij raden je af om wetten te overtreden. Uiteindelijk bepaal je zelf welke risico's je wilt nemen. Bereid je in ieder geval goed voor om die risico's zo veel mogelijk te beperken.

dolfing

Voorbereiding

Het voorbereiden van een urbex-tripje is niet iets dat je even op een zondagmiddag doet, er gaat nogal wat tijd in zitten. Maar dat is juist een deel van de lol.

Wat het zoeken van een mooie locatie bemoeilijkt, is dat urban explorers de beste locaties geheimhouden of ze bijnamen of afkortingen geven. Dat is niet omdat ze hun locaties niet aan andere fotografen willen prijsgeven. Maar uit angst dat andere mensen - die het niet zo nauw nemen met de etiquette van urbex - deze plekken zullen bezoeken.

Als je voor jezelf wilt bepalen of urbex ook iets voor jou is, begin dan met eenvoudige locaties. Er bestaan plekken die vrij toegankelijk zijn en minder risicovol. Toch kun je ook hier mooie foto's maken met die typerende sfeer van vergane glorie. Voorbeelden zijn:

• Landschaftspark in het Duitse Duisburg. Een voormalige staalfabriek die deels is omgevormd in een recreatiepark.
• Doel bij Antwerpen. Een dorpje dat moest plaatsmaken voor uitbreidingen van de Antwerpse haven.
• Zollverein Essen in Duitsland. Een aantal locaties uit het roemruchte staalverleden van de 'Ruhrpott'. Inmiddels staan deze locaties op de lijst van Werelderfgoed van de Unesco.
• Montzen Gare in België. Een klein verlaten treinstation waarin nog enkele treinstellen staan.

Benodigheden

Het belangrijkst is je eigen veiligheid. Niemand wil zijn eigen gezondheid op het spel zetten voor een mooie plaat. De gouden regel bij urbex is dan ook dat je nooit in je eentje op pad gaat. Mocht er onverhoopt iets gebeuren (bijvoorbeeld een val), dan kan de tweede persoon altijd voor hulp zorgen.
Een mobiele telefoon met volledig opgeladen batterij is nodig voor noodgevallen of om je maat te kunnen waarschuwen voor gevaar. Uiteraard zet je deze telefoon op de trilstand als je ergens bent waar je liever niet ontdekt wilt worden.

Draag kleding die tegen een stootje kan. Stevige, neutrale kleding verkleint de kans op verwondingen door glasscherven of betonijzer. Als je niet ontdekt wilt worden, is iets donkers beter dan een felgele regenjas. Vergeet ook stevige schoenen niet. Een kenmerk van verlaten locaties is dat de poetsploeg er niet meer elke dag komt. Er kan dus van alles op de vloer liggen waaraan je jezelf zou kunnen verwonden.

Zaklantaarns zijn onmisbaar. Juist ja: meer dan één. De meeste locaties zijn bar slecht verlicht en je wilt daar niet ronddolen terwijl je enige zaklantaarn je in de steek laat. Je kunt er ook één vervangen door zo'n lampje dat je met een elastische band op je voorhoofd draagt. Dit geeft je meer bewegingsvrijheid bij moeilijke doorgangen.

Zeker bij de wat grotere locaties is het prettig om eten en drinken bij je te hebben. Mocht je ooit vast komen te zitten, dan houd je het wat langer uit met bijvoorbeeld water en een paar energierepen.

Een uitgebreide BHV-koffer meezeulen, is niet nodig, maar een EHBO-kitje is echt raadzaam. Een snee heb je zo opgelopen.

pee-1207

Fotospullen

Voor urbex heb je geen speciaal fotomateriaal nodig. In principe is elke camera geschikt, zolang die handmatig is te bedienen. Een compactcamera waarvan je de flitser niet kunt uitschakelen, is minder geschikt. Het meeste plezier zul je hebben van een groothoekobjectief (bijv. 10-22 mm) en een 'walkaround´. Dit laatste kan al het kitobjectief zijn. Omdat je meestal met veel scherptediepte werkt, hoeft het objectief niet lichtsterk te zijn. Neem als het even kan ook je macro-objectief mee. Roestig ijzer en muren waar de verf van afbladdert zijn onderwerpen die vragen om een macro-opname.

Een statief of rijstzak is een must vanwege het geringe licht. Als er al licht is, dan nopen de grote contrastverschillen je bijna om hdr-opnames te maken. En daarvoor heb je nu eenmaal een steuntje nodig. Neem tot slot een of meer reserve-accu's mee. Door het weinige licht ontkom je vaak niet aan langere sluitertijden en deze slurpen energie. Je bent dus sneller aan het vervangen van de accu toe.

Fotograferen

Als je de eerste keer op zo'n bijzondere locatie bent, word je overweldigd door de schoonheid van het verval en vaak ook door de sfeer. Maar hoe zet je die schoonheid en sfeer om in een mooie plaat? Een foto van een mooie omgeving is immers niet altijd een mooie foto.

De kleuren zijn in negen van de tien gevallen niet erg fel (grijs en grauw hebben vaak de overhand). Daarom zul je nóg meer dan anders aandacht moeten besteden aan compositie, lijnen en licht. Vooral het licht is één van de mooiste elementen in deze vorm van fotografie. Zoek altijd naar bijzondere spleten of ramen waardoor licht naar binnenkomt. Je bent natuurlijk afhankelijk van het tijdstip van de dag, mogelijk moet je zelfs op een ander uur terugkomen. Je kunt een lichtstreep versterken door wat stof - dat altijd voldoende aanwezig is - op te werpen in de baan van het licht.

Houd ook je ogen open voor overblijfselen van het gebruik van de ruimte. Deze kunnen namelijk heel mooi het verhaal van die ruimte vertellen. Fotografeer bijvoorbeeld met een groothoek en neem vooraan in het beeld zo'n overblijfsel (een schoen, een krant, een brandblusser etc.) op. Dit levert vrijwel altijd een goede foto op.

Vaak zijn er veel lijnen te ontdekken. In de meestal lege ruimtes zijn de lijnen van het gebouw goed zichtbaar. Denk ook aan lijnen gevormd door leidingen of bijvoorbeeld de binnenkant van een oude meterkast. Speel met deze lijnen.

Wissel overzichtsopnames af met details. Dat is een goede manier om diverse aspecten van de locatie in beeld te brengen en zo een boeiend verhaal te vertellen. Het zijn vooral detailopnames van roest of andere ruwe oppervlakken die prachtige kunstwerken kunnen worden.

Hetty67

Geef je urbexfoto's een menselijk element en neem een model mee naar je urbexlocatie.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24583-urbexfotografie-voor-beginners---de-schoonheid-van-het-verval.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Tips voor Lightroom - Veel sneller in een paar stappen]]> Thu, 23 Mar 2017 13:12:00 +0100 redactie@zoom.nl (Maarten Jacobi) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Gebruik de kracht van de videokaart

Bij het bewerken van foto's komt veel grafische processorkracht kijken, dus als je een videokaart hebt, zorg dat Lightroom die inzet voor de fotobewerking. Om er zeker van te zijn dat de kaart is ingeschakeld ga je naar het Lightroom-menu bovenin (Bewerken in Windows) en kies je voor Voorkeuren.



Kijk onder het tabje Prestaties en zorg dat 'GPU gebruiken' staat aangevinkt. (Als je geen ondersteunde videokaart hebt, is deze optie niet mogelijk.)



Meteen daaronder kun je de functie 'Slimme voorvertoningen' aanzetten. Mocht je computer echt heel traag zijn, dan zal deze optie zeker helpen. Let er wel op dat de kwaliteit van de foto tijdens het bewerken omlaag gaat, maar dat die tijdens het exporteren uiteraard weer honderd procent is.

Lightroom Previews

Als Lightroom foto's importeert, staat het programma standaard ingesteld om een zeer gecomprimeerde voorvertoning te maken van alle foto's, die je kunt bewerken in de ontwikkelmodule. Dit zorgt ervoor dat de computer extra rekenkracht moet gebruiken tijdens het bewerken, wat tot een lichte vertraging leidt.

Je kunt er daarom ook voor kiezen om een één-op-één versie te laten maken tijdens het importeren. Hierdoor kun je razendsnel werken in de Ontwikkelmodule. Nadeel: Het importeren duurt langer en het neemt aanzienlijk meer schijfruimte in beslag. Toch kan dit zeker de moeite waard zijn om te proberen: het kan veel schelen in de snelheid.

Het werkt heel simpel:
Ga naar de Bestand en kies Foto's en Video's Importeren Rechtsboven klik je op Bestandsafhandeling en selecteer bij Voorvertoningen maken voor 1:1.



Om de harde schijf niet vol te laten lopen, kun je er ook voor kiezen om de 1:1-voorvertoningen na een tijdje automatisch te verwijderen. (De foto zelf blijft dan intact.) Ga hiervoor bovenin naar het menu Lightroom (in Windows: Bewerken), kies Catalogusinstellingen en ga naar het tabje 'Bestandsafhandeling'. Hier kun je selecteren om de 1:1 bestandsafhandelingen na een aantal dagen automatisch te verwijderen.

Lightroom Cache

Daarnaast is het belangrijk om een bestandsgrootte aan te geven in het Voorkeurenpaneel van Lightroom. Ga noor het Lightroom-menu bovenin (Bewerken in Windows) en klik op Voorkeuren. Kies het tabje 'Bestandsafhandeling' en klik onderin in het invulveld Maximale grootte. Hier staat standaard 1 GB ingevuld, maar er is veel meer nodig voor de 1:1 voorvertoningen.



Zorg dat er minstens 10GB beschikbaar is als je een laptop met beperkte schijfruimte gebruikt, maar het liefst zoveel mogelijk om te zorgen dat Lightroom de 1:1 bestanden makkelijk kwijt kan.

Tips voor Lightroom

Als je bovenstaande tips voor Lightroom hebt uitgevoerd, zal dit hopelijk flink schelen in de verwerking van de foto's in Lightroom. Heb je zelf nog tips? Deel ze in de reacties onder dit artikel!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24584-tips-voor-lightroom---veel-sneller-in-een-paar-stappen.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Cameragadget: Leica Sofort Instant]]> Wed, 22 Mar 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Hans Kluppel) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Ook Polaroid heeft een instant-camera: de Polaroid Snap

De camera doet in eerste instantie erg denken aan de Fujifilm Instax mini 90, ook een instant camera met flitser, objectiefring voor modikeuze, selfie-spiegel en een aantal basis-instellingen aan de achterkant, alleen dan voor een prijs van rond de € 130.
De versie van Leica doet wel iets degelijker aan en de diafragmaring kun je gebruiken voor het kiezen van scherpstelafstand, close-up (0,6 tot 3 meter) of grotere afstand (3 meter tot oneindig).

Voor het maken van een foto kun je kiezen uit zeven standen; automatisch, zelfportret, feest, actie/sport, macro, dubbele belichting en bulb (lange belichting). Achterop de opvallend vormgegeven camera vind je verder een knop om de flitser in te schakelen, een knop voor een zelfportret timer en een knop voor belichtingscompensatie.

De frames van de foto's zijn bewust crèmekleurig om het nostalgische karakter te benadrukken. De film is 800 ISO Instax film van Fuji. Nadeel is dat deze film niet al te groot is, ongeveer 6 x 4,5 cm. Dit is een stuk kleiner dan de vroegere polaroid film, zoals die bijvoorbeeld nog wel uit de polaroid camera's van de Impossible Project rollen.


Bij de camera kun je nog kiezen voor accessoires zoals een bijpassende draagriem, een Leica Sofort cameratas, speciale Postcards en de Photo Presenter, een soort foto-album.

In de camera zit een oplaadbare accu die goed is voor 100 foto's. Voor een pakje van 10 kleurenfoto's betaal je € 12,50 en voor 10 zwart-wit foto's € 14,50. Tel daar de prijs van de camera op en je hebt een leuke, maar niet te goedkope hobby.

Meer info

Prijs: €289,-
Website: leica-camera.com

Lees hier alles over de Lomo'Instant Havana Edition.
]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24582-cameragadget-leica-sofort-instant.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Tips - Hoe maak je de mooiste vlinderfoto's?]]> Tue, 21 Mar 2017 11:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Voorbereiding
Bereid je voor wanneer je vlinders wilt gaan fotograferen. Zoek uit waar je dit bij jou in de buurt kunt doen, denk aan vlindertuinen of bepaalde natuurgebieden waar ze veel voorkomen. Ook zijn er bepaalde planten aantrekkelijk voor vlinders, zoals de nectarplanten lavendel en de vlinderstruik, dus des te groter de kans dat je ze daar gaat vinden!

Mgompie

Vroeg op pad
Vlinders zijn insecten en dus vroeg in de morgen het beste te fotograferen. Ze zijn in de ochtend nog niet zo actief als in de middag, dus dan heb je meer kans dat ze nog even rustig blijven zitten. Doe wel voorzichtig met de kleine beestjes, met de kleinste beweging kun je ze al verstoren en zijn ze weg.

Diaantje78

Weinig scherptediepte
Bij macrofotografie heb je vaak weinig scherptediepte. Een voordeel hiervan is dat de achtergrond vaak geen details heeft. Zorg ervoor dat je de scherpte op de kop van de vlinder richt en als het kan ook op de prachtige vleugels van de vlinder. Gebruik een open diafragma, zoals f2.8. Gebruik Live View op je camera om scherp te stellen. Dit werkt vaak beter wanneer je heel nauwkeurig moet zijn.

Arjovandijk

Standpunt
Je kunt ervoor kiezen om met het licht mee te fotograferen, waardoor je de prachtige details en kleuren op de vleugels van de vlinder in beeld brengt. Kies je ervoor om tegen het licht in te fotograferen, kun je spelen met het silhouet van de vlinder. Kies van te voren je standpunt, want je moet soms snel zijn met de fladderende beestjes!

Jokebrm

Wees creatief
Varieer met je compositie, gebruik de kleuren van de vlinders en wees creatief met het fotograferen! Denk aan de leefomgeving van het diertje of werk met een bepaalde kleur in de achtergrond waardoor de kleuren van de vlinder nog beter tot hun recht komen. Houd je camera evenwijdig aan de vleugels van de vlinder, wanneer je deze goed vast wilt leggen.

Monique68

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24579-tips---hoe-maak-je-de-mooiste-vlinderfoto-s.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Gebruikersreview: Irix Firefly & Blackstone objectieven]]> Tue, 21 Mar 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jeroen Boumans) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Meer over de Canon 24mm F/2.8 lees je hier.

What's in the box?

Wat meteen opvalt is dat Irix veel aandacht heeft besteed aan de verpakking van hun product. Beide lenzen worden geleverd in een aluminium blik. Zowel de productdoos als het blik waarin het objectief geleverd wordt, verschillen in "kleur"-gebruik dat zich aansluit bij de versie: de Blackstone heeft een zwarte verpakking, de Firefly een witte.

De Blackstone wordt geleverd met een op maat gevormd en verhard etui. De Firefly wordt geleverd met een buidel die iets dunner is dan het etui en biedt mogelijk iets minder bescherming tegen stoten of vallen.

Daarnaast worden beide objectieven geleverd met een zonnekap. Al snel blijkt dat deze iets meer kracht nodig heeft om hem vast te klikken dan je waarschijnlijk gewend bent.

Specificaties objectieven

Sensor: 35mm, Full Frame
Beeldhoek: 15mm
Gezichtsveld (Field of View): 110⁰
Focus bereik: 0.28m - oneindig
Autofocus: Nee (vast te zetten met lockring)
Diafragma: F/2.4 (F/2.5) - (F/22)
Diafragma bediening: Ja
Diafragmalamellen: 9
Diameter filter voorkant: 95mm
Beschikbaar voor: Canon EF, Nikon, Pentax K
Grootte: 114 mm x 100 mm
Gewicht Firefly: Canon 608 gr, Nikon 581 gr
Gewicht Blackstone: Canon 685 gr, Nikon 653 gr

Bouwkwaliteit

De objectieven hebben een gewicht van rond de 630 gram. De body van de Firefly is van hoogwaardig kunststof, wat hem iets lichter maakt dan zijn grote broer, de Blackstone. Beide lenzen voelen, ondanks hun verschil in bouw, erg degelijk aan, al zijn ze wat aan de zware kant.

Op zowel de voorkant als de vatting kunnen filters worden toegevoegd. Aan de voorkant is tevens de optie beschikbaar om de lens te kalibreren op verschillende type camera's.

Een ander fijne feature is het schuifklepje op de zonnekap. Wanneer bijvoorbeeld een polarisatiefilter geplaatst is op de lens, kan aan het filter worden gedraaid door het schuifje open te zetten.

Focus lock-/unlock

Wat direct opvalt is dat er veel aandacht is besteed aan kleine details in gebruik, zoals de weerstand (haptische waarneming) in de focus ring op oneindige focus en de verhoging in de focusring, wat het objectief net iets fijner in gebruik maakt. De lock-/unlock ring daarentegen is ietwat aan de dunne kant en kan daardoor makkelijk worden aangedraaid als je aan het focussen bent. Een tikkeltje onhandig voor grotere handen of handschoenen.

Scherpstellen

Als je minder bekend bent met het handmatig scherpstellen, vergt dit op het begin wat oefening. Bij het maken van close-ups is dit vrij snel onder de knie te krijgen, maar bij een foto met een wijds perspectief, bijvoorbeeld een landschapsfoto, is het soms even spelen met de infinity en hyperfocale modus om tot een mooie scherpstelling te komen. De focusring geeft een fijne weerstand en zal niet snel verstellen. Daarnaast kan de lockring gebruikt worden om iets meer weerstand te bieden op de focusring of de focusring vast te zetten zodat deze niet per ongeluk kan worden versteld.

De rubberen focusring van de Firefly bestaat uit een blok-motief, wat hem net een iets gladdere grip geeft dan de Blackstone. De Blackstone heeft een geribbelde focusring en is, net als zijn body, van aluminium. Persoonlijk zou ik de geribbelde variant verkiezen boven de rubberen. Bij het dragen van handschoenen is dat beetje extra grip net iets fijner.

De Firefly is getest op een Canon 70D en kan volgens het display op de camera niet lager ingesteld dan F2.5. Ook in de metagegevens van de raw-bestanden wordt een F-waarde van 2.5 opgeslagen. Volgens Irix zou de lens ingesteld moeten kunnen worden op een diafragmawaarde van maximaal F2.4. Dit is in de test echter niet gelukt.

Lensflares & ghosting

Wanneer in fel licht gefotografeerd wordt, krijgt men vaker te maken met (on)gewenste lensflares. Dit is bij de Irix lenzen niet anders. Irix beweert met hun "neutrino"-coating de flares zo goed als mogelijk aan te pakken, maar uit de test blijkt dat de Irix objectieven sneller lensflares en ghosting vertonen dan de 24mm "pancake" Canon variant. Dit wordt goed zichtbaar als er sprake is van directe lichtinval door bijvoorbeeld een lamp of zonlicht.

Beeld afwijking

Het Irix objectief vertoond enige afwijking in de hoeken. Dit wordt aangetoond in onderstaande figuur. Echter is de totale afwijking minimaal. In figuur 2 wordt deze afwijking alleen in de hoeken enigszins zichtbaar. Geen enorm fish-eye effect dus.

Figuur 1: Lens afwijking volgens Irix

Hoekscherpte & Chromatische Aberratie

Zoals te zien in onderstaande afbeeldingen vertoont de lens in de hoeken enige onscherpte en chromatische aberratie. Wat opvalt is dat dit alleen in de hoeken zichtbaar is. De chromatische aberratie valt te verwaarlozen wanneer deze met de aberratie in het middelpunt vergeleken wordt. Net als de chromatische aberratie en de beeld afwijking neemt de onscherpte toe in de hoeken.

Figuur 2, Chromatische aberratie en scherpte totaal

Figuur 3, Chromatische aberratie en scherpte linksboven

Figuur 4, Chromatische aberratie en scherpte midden

Lensprofiel Adobe Lightroom

Op het moment van testen staat binnen Lightroom nog geen lens profiel vermeld dat de beeldafwijking automatisch voor ons zou kunnen corrigeren. Dat houdt in dat lenscorrecties voor vignettering, beeld afwijking, en chromatische aberratie voor deze objectieven zelf moeten worden aangebracht.

Eindconclusie

Voor niet-professionals kan dit objectief een mooie instap zijn. De minimale chromatische aberratie en scherpteverlies in de beeldhoeken maakt het objectief ideaal voor het fotograferen van landschappen of astrofotografie. De Irix-lens maakt met minimale hoeveelheid licht al schitterende foto's, wat hem tot één van mijn favorieten maakt naast de "pancake" variant van Canon. Of de lens het prijsverschil waard is met de "pancake", dat zou een full-frame test moeten uitwijzen. Beoordeeld



lees hier alles over de Irix 11mm F/4.0.
]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/24581-gebruikersreview-irix-firefly---blackstone-objectieven.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Vijf redenen waarom elke fotograaf het histogram moet kunnen lezen]]> Tue, 21 Mar 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Wil je leren hoe je het histogram moet uitlezen? Je leert het in deze beginnerscursus.

Een onafhankelijke graadmeter

Het histogram geeft een veel betere weergave van je belichting, dan je elektronische zoeker of LCD-scherm. Veel fotografen baseren hun belichting op het resultaat dat ze zien op hun scherm, maar die weergave is allesbehalve nauwkeurig. Je LCD-scherm en zoeker hebben namelijk een instelbare helderheid. Ook maakt het een groot verschil of je in de felle zon, of in de schaduw naar je resultaat kijkt. Het histogram is een betrouwbare functie die je exact laat zien hoe je foto belicht is.


Dit histogram laat een situatie met veel contrast zien

Je belichting aanpassen aan de situatie

Met één blik op je histogram, zie je direct in welke mate je foto over- of onderbelicht is. De 'ideale' belichting is een mooie afgeronde piek in het midden, maar er zijn veel situaties waarin je de foto helemaal niet egaal hoeft uit te lichten. In een sneeuwlandschap bijvoorbeeld, zal het histogram waarschijnlijk ver naar rechts uitslaan. Als de piek meer in het midden ligt, dan zal de sneeuw er grijzig uitzien. Je kan het histogram dus gebruiken als steun, om je belichting op de situatie af te stemmen.

Je nabewerkingsmogelijkheden inschatten

Soms kom je in situaties waarin je met lastige contrasten moet werken. Fel tegenlicht is zo'n situatie, waarbij er harde schaduwen ontstaan. Als je deze silhouetvorming in de nabewerking wilt corrigeren, is het belangrijk om je histogram goed in de gaten te houden. Als het histogram namelijk te ver naar links of rechts uitslaat, krijg je te maken met detailverlies. In de nabewerking kan je die hooglichten of schaduwen dan niet meer aanpassen, omdat er simpelweg geen details meer te achterhalen zijn. Probeer je foto dus zodanig te belichten, dat het histogram de zijkanten nog niet raakt.

Als een plek volledig overbelicht is, kan je de details niet meer terughalen als je de belichting aanpast in de nabewerking.

Problemen bij prints voorkomen

Naast de nabewerkingsmogelijkheden is detailverlies ook van groot belang wanneer je foto's gaat printen. Plekken die overbelicht zijn, zijn volledig wit. Tijdens het printen komt er op deze plekken geen inktlaag. Als je een foto aan de muur hangt, zal de overbelichte plek veel meer glimmen dan de plekken die wel een klein beetje grijs bevatten. Ook hier geldt dus dat je dit kan voorkomen door het histogram in de gaten te houden en te zorgen dat deze de zijkanten niet raakt!

Handmatig witbalans instellen

Een kleurenhistogram geeft een goede inschatting of je witbalans wel goed staat ingesteld. Het kleurenhistogram heb je in drie versies; rood, groen en blauw. Als je een grijskaart fotografeert, moeten de drie grafieken op exact hetzelfde punt een piek geven. Slaat het blauwe histogram verder uit naar rechts, dan staat je witbalans te koel ingesteld. Vanzelfsprekend heb je hier geen last van als je in RAW fotografeert. Je witbalans kan je dan namelijk nog altijd in de nabewerking corrigeren.

Nog meer voordelen van het fotograferen in RAW lees je in dit artikel waarin we de RAW- en Jpeg verschillen op een rij zetten.
]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24580-vijf-redenen-waarom-elke-fotograaf-het-histogram-moet-kunnen-lezen.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Winnaar Bijzonder Zelfportret bekendgemaakt! - Inclusief eervolle vermeldingen]]> Fri, 17 Mar 2017 12:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Het was dan ook moeilijk kiezen, maar toch hebben we een besluit genomen: Pdreuning is de winnaar, met zijn zelfportret dat in rook opgaat! Gemaakt 'met zelfgemaakte Photoshop-brushes uit gefotografeerde rook.' Heel indrukwekkend. Gefeliciteerd, Pdreuning! Je wint de officiële Zoom.nl Waterfles! t.w.v. 19,95!


Foto © pdreuning

Eervolle vermeldingen

Natuurlijk waren er nog meer prachtige zelfportretten, waarvan we hier ook een selectie in het zonnetje willen zetten. Bedankt allemaal voor het meedoen!


Foto © Elianne92


Foto © Mauriliers


Foto © LiekeAnna


Foto © Nilix


Foto © Mitch2159


Foto © Bobbybridge

Nieuwe maandopdracht

Zelf ook meedoen? De maandopdracht van maart 2017 is inmiddels in volle gang. Kijk hier voor meer informatie.

]]> http://zoom.nl/artikel/community/24578-winnaar-bijzonder-zelfportret-bekendgemaakt---inclusief-eervolle-vermeldingen.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Basiscursus Flitstechniek - Hoe werkt flitsen nou eigenlijk?]]> Fri, 17 Mar 2017 08:01:00 +0100 redactie@zoom.nl (Kees Krick) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Bundel licht
Anders dan de zon en lampen geeft een flitser niet continu licht. Een flitser doet niets tot het moment van opname. Pas dan vuurt hij een korte en bijzonder felle lichtflits af. Het is vooraf lastig inschatten welk effect het heeft. Daarom is het helemaal geen gek idee om een keer een gewone (liefst felle) zaklamp op je toestel te leggen en 's avonds eens op je gemak in huis rond te lopen om te zien hoe zo'n bundel licht zich gedraagt.
Richt de camera zonder foto's te maken op de verschillende voorwerpen om je heen. Let goed op de intensiteit en de grootte van de lichtvlek. Bekijk waar schaduwen ontstaan terwijl je langzaam dichterbij komt en weer meer afstand neemt.

Lichtsterkte en afstand
Net als een zaklamp stuurt een flitser een bundel licht recht vooruit. Vlak voor het geribbelde venstertje van de flitser is die bundel nog erg smal en heel fel, maar naarmate het licht verder komt, wordt de bundel breder en is de lichtvlek minder fel. Dezelfde hoeveelheid licht wordt uitgesmeerd over een groter oppervlak. Dit betekent dat wanneer je iets heel dichtbij in beeld neemt, er een kleine maar felle lichtvlek ontstaat. Bevindt zich iets meters verderop, dan is de lichtvlek veel groter en minder intens. Vergelijk het met een auto die 's nachts in volkomen duisternis op een onverlichte weg rijdt. Vlak voor de auto kun je het asfalt en de witte strepen prima zien, maar in de verte slokt de duisternis alles op. Met flitslicht heb je hetzelfde effect.


Variabel
Met flitsen is het belangrijk dat er precies voldoende licht op je onderwerp valt. Gelukkig helpt de camera je daarbij. Zodra je een foto maakt, vuurt de camera eerst een klein lichtflitsje af, zodat hij kan meten wat er met dat flitslicht gebeurt. Op basis van de scherpstelling weet het toestel wat de afstand is tot het onderwerp. Razendsnel bepaalt de camera zo de sterkte van het flitslicht. Pas dan gaat de flitser echt af en is de foto klaar. Tussen voorflits en de echte flits zit zo weinig tijd dat je het niet eens opmerkt. Overigens kan een flitser niet feller of minder fel branden. In werkelijkheid wordt de tijdsduur van de lichtflits aangepast. Hoe langer de flits, des te meer licht.

Niels-ten-Hulsen

Soorten flitsers: van klein naar groot
Flitsers heb je in vele soorten. De meeste compactcamera's hebben een klein inbouwexemplaar. Handig, want niet te beschadigen en altijd bij de hand. Nadeel is dat het licht door een erg klein venstertje moet en de flitser niet zo krachtig is. Daarbij duurt het behoorlijk lang voordat je de volgende flitsfoto kunt maken.
In spiegelreflexcamera's springt de flitser meestal uit de behuizing omhoog. De flitser is groter en krachtiger. Om hij verder van de lens zit, heb je minder vaak last rode ogen. Een ingeklapte flitser is goed beschermd tegen beschadigingen, maar uitgeklapt is hij kwetsbaar.

Bvdphotography

Mooier is het als er een flitsvoet op je toestel zit. Dan kun je een losse flitser gebruiken en die geeft de beste resultaten. Je gebruikt ze vaak op een spiegelreflex, maar ze passen ook op geavanceerde compact- en systeemcamera's Vooral op een spiegelreflex torenen deze hoog boven de camera uit. Met losse flitsers is de kans op rode ogen vrijwel nihil. Je krijgt dus al meteen aanzienlijk mooiere portretfoto's dan bij een camera met vaste of opklapflitser. De losse flitsers komen in vele soorten en maten. Een losse flitser heet ook wel systeemflitser, opsteekflitser, reportageflitser of gewoon externe flitser. Het belangrijkste voordeel is het grote flitsvermogen. Op de handige extra mogelijkheden komen we straks terug. Verder stop je er batterijen of een accu in. Hierdoor gaat de accu in je camera aanzienlijk langer mee en is de flitser razendsnel klaar voor gebruik.

Compensatie
Standaard regelt de camera zelf de sterkte van de lichtflits. Soms gaat dat fout. Bijvoorbeeld als je iemand met een spierwit T-shirt fotografeert. Al dat wit reflecteert zoveel licht dat de camera denkt dat een bescheiden flitspuls wel genoeg is. De foto zal te donker worden. Het gaat ook fout als het T-shirt zwart is. Dat absorbeert veel licht, waardoor de flitser overdreven veel licht afvuurt. Als je merkt dat de flitser in de fout gaat, kun je flitsbelichtingscompensatie gebruiken. Dat is een knop of menuoptie op de camera, met als pictogram een bliksemschicht met een plus-minteken ernaast. Losse flitsers hebben vaak ook zo'n knop. Niet te verwarren met gewone belichtingscompensatie (alleen een plus-minteken). Die heeft niets met de flitser te maken. Hiermee pas je de totale belichting van de foto aan.

Ronaldkoster

Achtergrond
Door te flitsen komt de achtergrond vaak te donker op de foto. Stel, je hebt een leuk etentje of een kerstdiner en je fotografeert iemand die tegenover je zit. Je flitst op korte afstand. Je tafelgenoot komt goed op de foto, maar van het sfeervolle restaurant en de mooie kerstversiering op de achtergrond zie je niets terug.
Gelukkig is dit probleem vrij eenvoudig op te lossen. De omgeving leg je vast met het aanwezige licht. In dit geval zijn dat de lampen. Daarmee leg je de gezellig sfeer en de tafeltjes, lampjes, kerstboom en versierselen op de achtergrond vast. Tegelijkertijd zorg je dat dankzij de flitser je tafelgenoot extra veel licht krijgt, zodat die er mooi op staat. Dit kun je op verschillende manieren doen.

Sofie-S

Licht mengen
Zodra je een flitser gebruikt, heb je dus altijd te maken met twee soorten licht: flitslicht en omgevingslicht. Om de achtergrond goed vast te leggen moet de camera het aanwezige licht beter gebruiken. Dat kan met belichtingscompensatie. Je stelt dan een pluswaarde in zoals +1 of +2. De camera kiest nu een langere sluitertijd of een hogere iso-waarde. Dankzij de flitser wordt ook de tafelgenoot op de voorgrond goed belicht. Staat de omgeving er nu goed op, maar slaat de hoofdpersoon wit uit door de flitser? Dan verlaag je de flitssterkte via flitsbelichtingscompensatie. Zodoende brengt je het flitslicht perfect in balans met het omgevingslicht, zodat beide goed op de foto komen. Doe hetzelfde als je iemand voor een kerstboom laat poseren. Of als je een kind fotografeert die de kaarsjes op een verjaardagstaart uitblaast. Alleen dan krijg je een goed belichte flitsfoto waarop de feestverlichting en kaarsvlammetjes voor sfeer zorgen.

Belangrijk om te onthouden is dat als je de sluitertijd aanpast, er niet meer, maar ook niet minder flitslicht op je onderwerp valt. De lichtflits van een flitser duurt zo extreem kort, dat de sluitertijd er totaal geen invloed op heeft. Een sluitertijd van 1/10 of 1/200 maakt wat betreft flitslicht geen enkel verschil. De omgeving wordt wel anders vastgelegd, net als wanneer je het diafragma of de iso-waarde aanpast.
Er zijn trouwens spiegelreflexcamera's die automatisch de juiste balans tussen omgevingslicht en flitslicht opzoeken. Per toestel verschilt het of en in welke mate bijsturen nodig is. Kies een camerastand die je prettig vindt werken, zoals P, Av of Tv. In de Auto-stand kun je niet echt iets bijsturen.

Richardjanssen

Licht kaatsen
Bij de wat duurdere externe flitsers kun je de flitskop omhoog en opzij draaien. Op die manier kun je licht kaatsen naar een wit plafond. Een wit vlak reflecteert veel licht. Het licht van de flitser verspreidt zich tot een grote lichtvlek en wordt daarna schuin omlaag weerkaatst. Het is net alsof je een grote lichtbak aanzet. Omdat wij gewend zijn dat het licht van boven komt, denk maar aan de zon of plafondlampen, ziet dat er voor ons heel natuurlijk uit. Voorwaarde is wel dat het plafond licht van kleur is, liefst zo wit mogelijk. Anders krijgt het flitslicht een kleurtje en degene die je op de foto zet dus ook. Daarnaast mag het plafond niet te hoog zitten.
Behalve naar het plafond kun je de flitser ook zijwaarts naar een witte muur richten. Je model wordt dan aan één zijde en deels aan de voorzijde door de flitser verlicht. De andere zijde blijft in schaduwen gehuld, tenzij daar voldoende dag- of lamplicht valt. Met de camera in portretstand kantel je zijwaarts als je de flitskop op het plafond wilt richten.

Slow sync en statief
Vind je al dat gesleutel aan instellingen te ingewikkeld of te omslachtig? Kijk dan of je in het cameramenu bij de flitsinstellingen een optie genaamd slow sync tegenkomt. Ook compactcamera's hebben die steeds vaker aan boord. Die optie doet precies wat we zojuist beschreven hebben. Het brengt omgevingslicht en flitslicht in balans, maar dan volledig automatisch. Welke methode je ook kiest, let er wel op dat de sluitertijd snel genoeg blijft om uit de hand te werken. Bij weinig licht krijg je anders een onscherpe omgeving door camerabewegingen. Dankzij de korte lichtflits van de flitser is het hoofdonderwerp wel goed scherp. Schakel stabilisatie in of pak een (tafel)statief om onscherpte door cameratrillingen te voorkomen.
]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24575-basiscursus-flitstechniek---hoe-werkt-flitsen-nou-eigenlijk.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Vergelijkende test Yongnuo 50 mm - Wat krijg je voor weinig?]]> Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Cees de Jonge) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Yongnuo is een Chinees bedrijf dat vooral actief is op het gebied van flitsers en flitstriggers. Dat zijn vaak kopieën of variaties van bestaande producten, en daardoor een stuk aantrekkelijker geprijsd. Sinds kort maken ze ook twee objectieven, een 50mm F1,8 en een 35mm F2,0. En nog twee teleconverters.

De Yongnuo 50mm F1,8 Canon vatting lijkt als twee druppels water op de Canon 'Plastic Fantastic' 50mm F1,8 STM (€119), maar ligt voor 65 onwaarschijnlijke euro's in de winkel. De hier geteste Yongnuo 50mm F1,8 Nikon-vatting is aan de buitenkant een bijna kopie van de Nikon AF-S 50mm F1,8G (€223). Ook bij dit objectief scheelt dat ongeveer 50% van de aanschafprijs (€119).

De test

Tijd dus om drie objectieven uit verschillende prijsklassen langs de meetlat te leggen. De Yongnuo 50mm F1,8 (€119) naast de Nikon AF-S 50mm F1,8G (€223) en de Sigma 50mm F1,4 DG HSM Art (€ 859). Om de sensor niet de beperkende factor te laten zijn, gebruiken we een Nikon D810, een fullframe sensor met 36 megapixel zonder anti-aliasfilter.

Wat is de bouwkwaliteit van het objectief? Hoe snel en geruisloos is de autofocus van het objectief? Dat laatste is vooral belangrijk bij straatfotografie. Wat is de scherpte in het centrum en in de hoeken bij volle opening? En hoe presteert het objectief op deze punten bij F 5,6 of F8 waar deze objectieven normaalgesproken hun beste prestaties neerzetten? Net zo belangrijk is de kwaliteit van de onscherpte, de bokeh, die vooral bij volle opening heel bepalend op de voor- en achtergrond is.

Voordelen 50mm

• Een 50 mm geeft bij een fullframe body hetzelfde perspectief als het menselijk oog, wat je foto's een natuurlijke uitstraling geeft.
• Een 50 mm op een aps-c-body wordt door de verlengingsfactor een 75 of 80 mm-objectief, een ideale portretlens.
• Je 50 mm groeit dus gewoon met je mee als je van een aps-c-sensor naar een fullframe body switcht. Dat maakt het een perfecte investering.
• Een 50 mm is meestal erg compact en licht, fijn als je een hele dag aan het fotograferen bent.
• Een vast brandpunt als de 50 mm is door de eenvoudige opbouw niet alleen scherper dan een zoom, maar ook minder gevoelig voor vertekening.
• Een 50 mm is door die eenvoudige opbouw heel betaalbaar en omdat hij in grote aantallen wordt verkocht.
• Een 50 mm is heel lichtsterk. Je kunt er opnames met een heel beperkte scherptediepte mee maken, wat je beelden vaak sterker maakt. F 1,8 is doodnormaal. Maar je kunt ook, als je wat dieper in de buidel tast, voor een F 1,4 of zelfs een F 1,2 gaan.

Plastic

Je voelt het meteen zodra je het Yongnuo-objectief uit de verpakking haalt. Dit objectief is niet gebouwd om maandenlang mee te backpacken. Deze uitvoering is wel een stuk steviger dan de Yongnuo 50mm-kloon van de Canon, die een plastic mount heeft. De Nikon-uitvoering heeft een nette metalen vatting. De plastic plakkertjes die het voor- en achterglaselement beschermen tegen stof en vuil moet je wel eerst even verwijderen. Waarom die plakkers daar zitten is ons een raadsel, het objectief is immers voor en achter voorzien van een lensdop. Het verschil in bouwkwaliteit met de Nikon 50mm 1,8G is niet zo heel groot. Als je de Yongnuo naast de Sigma 50mm F1,4 Art legt - die is wel een factor 7 duurder - , spreken we over dag en nacht verschil. De Sigma is van een compromisloze mechanische schoonheid, al is zelfs deze helaas niet stof- en spatwaterdicht. Deze Yongnuo is eigenlijk qua bouw een ideaal compromis voor die 120 euro.

Scherpstellen

De Canon-versie van deze Yongnuo is berucht om haar lawaaiige autofocus. De Nikon-versie heeft daar gelukkig geen last van. Eigenlijk zagen we in de testperiode geen gigantische verschillen tussen de drie concurrenten op het gebied van snelheid en geluid tijdens het scherpstellen. Al had de Sigma op het gebied van trefzekerheid en snel en stil scherpstellen wel een paar flinke strepen voor.

Bokeh

De schoonheid van de onscherpte is de reden dat veel fotografen met een fullframe camera werken. In combinatie met een lichtsterk objectief kun je jouw onderwerp mooi isoleren tegen een vage achtergrond. Als je het objectief alleen maar met volle opening gebruikt, is het aantal diafragmalammellen niet van belang. Je ziet immers bij volle opening geen enkele lamel. Als je diafragmeert, zie je wel een duidelijk verschil tussen de 'slechts' zeven diafragmalamellen van de Yongnuo die wat hoekige lichtvlekken geven. De negen afgeronde diafragmalamellen van de Sigma geven als je diafragmeert wel ronde lichtvlekken. Wat opvallend is dat bij de twee goedkope objectieven, zowel de Yongnuo als de Nikon, aan de randen van het beeld de diafragmavlekken bij volle opening wat misvormen. Dat maakt het beeld wat onrustig. De duurdere Sigma heeft opnieuw de beste papieren.

Conclusie

Bij volle opening was de scherpte bij de Yongnuo in het centrum redelijk, maar bleven de hoeken sterk achter. Wat voor deze prijsklasse uiteraard toch nog steeds een bijzonder resultaat is. Dat maakt de Yongnuo bij volle opening eigenlijk een heel fijn lomografie-objectiefje, dat met F 1,8 vooral fraaie dromerige beelden oplevert. Op een aps-c-body is dat, als je portretten wilt schieten, een heel mooie insteek, zeker gecombineerd met de geringe scherptediepte.

Met een paar stoppen diafragmeren verbeterde de scherpte over het hele gebied overigens sterk. En presteert het objectief op dat gebied, gezien de prijs, erg goed. Mocht je nog geen 50 mm bezitten dan is deze Yongnuo voor deze prijs een heel verleidelijk instapobjectief. Gewoon om te proberen of deze brandpuntsafstand iets voor je is. Mocht je later dolverliefd die 50 mm nooit meer van je body af willen klikken, dan is de Sigma met z'n ultieme scherpte en fraaie bokeh misschien het ideale doorgroeiobjectief.


Door de wat eenvoudige opbouw van het objectief wordt de onscherpte, vooral aan de randen van het beeld, niet altijd rond weergegeven.


Bij volle opening presteert de Sigma een stuk beter.

Om eventuele back of front focus problemen uit te sluiten en de ultieme scherpte te realiseren hebben we alle drie de objectieven in 'live view' modus scherp laten stellen, in het midden van het beeld.


Klik op de foto voor een grotere weergave.

Bij de opnames met F1,8 zien we bij alledrie de objectieven grote verschillen in scherpte in het centrum. In het centrum scoort de Yongnuo hier het slechtst, de Nikon wat beter, terwijl de Sigma 50mm Art hier verreweg de beste papieren heeft. Aan de randen van het beeld zijn verschillen nog opvallender. Bij de Yongnuo zijn de bomen, uiteraard ook vanwege het gebrek aan scherptediepte, wazig. Toch laten de Nikon hier aan de randen wat scherpere resultaten zien, terwijl de Sigma hier overduidelijk de groepswinnaar is.

Datzelfde geldt overigens voor de vignettering bij open diafragma. De Yongnuo laat stevige lichtafval zien aan de randen van het beeld, de Nikon doet het iets beter, terwijl de vignettering bij de Sigma in dit drukke beeld bij f1,8 eigenlijk nauwelijks opvalt.

Bij de opnames bij F8,0 zijn de verschillen veel minder prominent. Zeker als je ze afgedrukt ziet in dit blad. Als je de beelden op een monitor op 100% weergave bekijkt zie je wel duidelijk dat de Yongnuo vooral in de randen minder resolutie laat zien dan de Nikon. De Sigma laat, zowel in het centrum als de randen van het beeld de optimale scherpte zien voor deze sensor.

Beoordeling Yongnuo 50mm F1,8 Nikon F

Ergonomie 7,5
Functies 8,0
Snelheid 7,5
Beeldkwaliteit 7,5
Prijs/kwaliteit 9,0
Score: 7,9

PLUSPUNTEN
• compact en licht van gewicht
• korte slag handmatige scherpstelling

MINPUNTEN
• voelt plastic aan
• geen meegeleverde zonnekap

SPECIFICATIES
model: Yongnuo 50mm F1,8 Nikon F
prijs: € 119,-
leverancier: Cameraland, tel. 088-5150100
brandpuntafstand: 50 mm bij aps-c 75 mm
lichtsterkte: F 1,8
aantal diafragmalamellen: 7
objectiefconstructie: 6 elementen in 5 groepen
maximale reproductiemaatstaf: 0,15
optische beeldstabilisatie: nee
scherpstellen: handmatig en autofocus
scherpstellen: 45 cm tot oneindig
filtermaat: 58 mm
gemaakt voor sensormaat: fullframe en aps-c
beschikbare vattingen: Nikon
gewicht/afmetingen objectief: 203 gram/7,4x6,0 cm

Lees ook de reviews van de andere lenzen: De Nikkor AF-S 50mm f1.8G, de Canon EF 50mm f1.8 STM en de Sigma 50mm F1.4 DG HSM | Art
]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/24577-vergelijkende-test-yongnuo-50-mm---wat-krijg-je-voor-weinig.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Zoom.nl Bootcamp]]> Thu, 16 Mar 2017 20:12:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Mis het niet!

Laat hier je mailadres achter om als eerste de datum en locatie van de eerstvolgende Zoom.nl Bootcamp te ontvangen.

Uitdagende masterclasses op een fotogenieke locatie

Geen theorie maar actie! Je volgt in één dag op actieve wijze een serie masterclasses op een fotogenieke locatie. Laat je uitdagen en inspireren door de diverse disciplines en de eindeloze mogelijkheden van de bijzondere locaties. Je wordt intensief begeleid en aan het einde van de dag zit je boordevol nieuwe kennis en inspiratie die je toe kunt passen in jouw fotografie.

Voor wie is de Zoom.nl Bootcamp?

Voor de energieke en enthousiaste fotograaf die het uiterste uit zichzelf wil halen en zich in één dag verder wil ontwikkelen. De Zoom.nl Bootcamp is een dag vol unieke masterclasses die voor iedere fotograaf interessant zijn. Wel is het fijn als je al kennis hebt van het handmatig instellen van je camera zodat je het uiterste uit deze dag kunt halen. De unieke onderwerpen van de masterclasses bieden uitdagingen voor ieder niveau, ook voor gevorderen!

Welke masterclasses kan ik verwachten op de Bootcamp?

Onderdeel van de Bootcamp is dat het tot op de dag van de Zoom.nl Bootcamp een verrassing blijft welke onderwerpen er in de masterclasses aan bod zullen komen. Het idee is dat je je op verschillende vlakken laat uitdagen en inspireren en zo je fotografie op verschillende vlakken naar een hoger niveau tilt.

Waar is de Zoom.nl Bootcamp?

De Zoom.nl Bootcamp wordt meerdere keren per jaar georganiseerd op verschillende fotogenieke locaties in het land.

Mis het niet!

Laat hier je mailadres achter om als eerste de datum en locatie van de eerstvolgende Zoom.nl Bootcamp te ontvangen.

Volg de Zoom.nl Facebookpagina om op de hoogte gehouden te worden van de data en locaties voor dit jaar. Zo maak je als eerste kans om een ticket te bemachtigen!

"Sla Kerst, Oud & Nieuw en Pasen maar over en geef mij maar één feestdag: ZOOM.NL BOOTCAMP!" - deelnemer van de Zoom.nl Bootcamp 2016 -



]]> http://zoom.nl/artikel/evenementen/24064-zoom-nl-bootcamp.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Zoom.nl Maandopdracht Maart 2017 - Breng de lente op een unieke manier in beeld]]> Thu, 16 Mar 2017 10:25:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De maandopdracht voor maart luidt: Breng de lente op een unieke manier in beeld. Denk hierbij aan de typische lente-elementen, maar dan in een nieuw jasje!

Fotografeer bijvoorbeeld maar een klein gedeelte van een bloem, focus op kleur en sfeer of laat je eigen ervaring van de lente zien.

Lees ook extra tips voor het maken van unieke lentefoto's!

Hoe doe je mee?

Meedoen is heel simpel: upload je foto op Zoom.nl met de volgende fototag: uniekelente. De redactie selecteert volgende maand een winnaar uit de inzendingen.

Wat kun je winnen?

De winnaar van de maandopdracht krijgt de officiële Zoom.nl waterfles van Mizu (800ml) t.w.v. €19,95 ! Zo heb je altijd drinken bij je als je op pad bent om te fotograferen!

We zijn heel benieuwd naar jullie foto's, succes!

Roelie Steinmann


Kevin Baarda

Jeta


MvanDijk


Minimalb

]]> http://zoom.nl/artikel/community/24576-zoom-nl-maandopdracht-maart-2017---breng-de-lente-op-een-unieke-manier-in-beeld.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Gebruikersreview: Sigma 50mm f/1.4 ART]]> Thu, 16 Mar 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Fabian Viester) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
De Sigma 50mm f/1.4 is afgestemd op de hoogste behoeften van portret,- concert, straat,- en reisfotografen. Dankzij verbeterden technieken en met het oog op de huidige sensoren en het gebruik van nieuw composiet heeft Sigma alles uit de kast gehaald om een high-end objectievenlijn te presenteren, waar de Sigma 50mm f/1.4 één van is.

Over deze review

Ik had sterk de behoefte aan een niet al te technische review, maar een praktisch bruikbare review over de Sigma 50mm f/1.4 Praktische voorbeelden en simpele praktijkervaringen uitgeschreven, die makkelijk te begrijpen zijn. Als concert,- evenementen en reisfotograaf heb ik een voorliefde voor lichtsterke objectieven met een vast brandpunt. Gedurende een concert of evenement dwingt het mij namelijk tot creatiever nadenken en gedurende mijn reizen heb ik graag hoogwaardig glaswerk bij mij.

Eerste indruk van het objectief

Fotografen met een voorliefde voor vaste brandpuntsafstanden in combinatie met de extreme lensopening van f/1.4, vinden hier een maatje voor het leven. Het 35mm f/1.4 ART objectief lijkt enigszins op de Sigma 50mm f/1.4 die in deze review wordt behandeld.

Enkele overeenkomsten:
- Brede scherpstelring
- Hetzelfde design
- Zelfde zonnekap
- Ongeveer dezelfde aanschafprijs
- Gesloten scherpstelvizier
- Niet stof- en vochtdicht

Als je de Sigma objectief voor het eerst vasthoud, is degelijkheid het eerste dat je voelt en een mooi design het eerste dat je ziet. Eenmaal aan het fotograferen zie je dat de Sigma f/1.4 zowel op f/1.4 alsook op de kleinste opening goed presteert.

De kwaliteit

De kwaliteit van de Sigma is uitstekend. Ik vind geen aanwijsbare fouten, behalve een lichte vignettering op de volle lensopening. De diafragmawaarden f/2 tot en met f/8 zijn perfect: scherp, helder, géén vertekening en een bijzonder mooi verloop tussen scherp en onscherp.

De Sigma 50mm f/1.4 is breed inzetbaar. Voor zowel studiofotografen, interieur- en architectuurfotografen, maar ook fotografen zoals ik, die veel concerten bezoeken en reizen maken. Door de kwaliteit en prestaties van de Sigma hebben ze een mooi en breed inzetbaar werkpaard op de markt gebracht, met een lichtsterkte van f/1.4.

Indien je een nog betere lens dan de Sigma wilt, dan moet je al gaan kijken naar de Zeiss Otus 55 mm f.1.4. Maar, voor dit objectief betaal je dan ook het viervoudige van de aanschafprijs en heb je geen automatische scherpstelling. Het verschil in scherpte is ook nog eens nihil. SLRgear reviewde de 2 objectieven.


Met 9 diafragmalamellen en 40 centimeter als kortste scherpstelafstand en een filtermaat van 67 is het een echt universeel objectief.

Het design

Het design van de Sigma 50mm f/1.4 ART is bekend en komt ook terug bij de rest van de objectieven uit de ART serie. Het objectief is beschikbaar in Sigma, Canon, Sony en Nikon vatting. In deze test is een exemplaar met Nikon vatting gebruikt.

De bouw van dit objectief is van het allerhoogste, professionele niveau. Sigma waarborgt deze kwaliteit doordat haar producten volledig 'Made in Japan' zijn. Handmatig scherpstellen verloopt zeer prettig en nauwkeurig: de scherpstelring is perfect gedempt. De AF verloopt razendsnel en stil, ook bij het maken van video's.

De Sigma 50mm f/1.4 ART is aan te sluiten op de optionele Sigma USB-dock voor het updaten van firmware of het optimaliseren van de scherpstelling. Ook is dit objectief geschikt voor de Mount Conversion Service. Dat houdt in dat je dit Sigma Art objectief met een Canon vatting ooit nog eens om kunt laten bouwen naar een andere vatting, als je over zou stappen naar een ander merk camera. Super handig aan het USB dock vind ik, dat je dus één keer een goed stuk glas koopt, waarna het geüpdate blijft met de nieuwste ontwikkelingen. Zoals Sigma zelf zegt 'Je investeert één keer in een goed stuk glas, maar geniet daarna vervolgens ongelimiteerd van de nieuwste technieken. Hiermee benadrukken we echt het eco-systeem.'

Scherpte

De scherpte van de Sigma 50mm f/1.4 ART is in het midden verbluffend. Aan de randen laat het objectief enige onscherpte zien, maar die kan je eigenlijk verwaarlozen. Als je het diafragma op f/2.8 zet, dan is de scherpte in het midden vrijwel identiek aan de scherpte in de randen. Van chromatische aberratie is vrijwel niet tot geen last. Door het diafragma van f/1.4 kan je een voor- of onderwerp mooi isoleren van de achtergrond. De bokeh is boterzacht!
Testfoto's

De testfoto's gemaakt met de Sigma 50mm f/1.4 in combinatie met een fullframe Nikon D750 zijn verbluffend goed. Dit bewijst dat de Sigma gewoon een kanjer is.



Conclusie

Met een gewicht van 815 gram is het objectief behoorlijk. Dit stoort mij nooit, ook niet tijdens het reizen of fotograferen op een concert. Door het behoorlijke gewicht van het objectief kan je ervan uit gaan dat er ook voldoende kwalitatief glaswerk in zit. Als ik terugkijk naar de testfoto's die ik gemaakt heb en de specificaties inhoudelijk van het objectief, dan verbaasd mij dit gewicht helemaal niet. 9 diafragmalamellen, 13 lenselementen in 8 groepen en een filtermaat van 77.

Voor mensen met een Nikon f/1.4 of anderszins wordt het overstappen, de Sigma is simpelweg scherper. Fotografen met een f/1.2 objectief moeten er misschien nog een nachtje over slapen, daar de Sigma simpelweg niet op f/1.2 kan fotograferen.

Qua resolutie is het het beste objectief dat ik ooit getest heb op een fullframe camera. De Sigma 50mm f/1.4 is een perfect objectief dat aansluit bij de betere fullframe camera's. Vanaf f/2.8 tot f/11 behaal je de optimaalste scherpte met dit objectief.

Omdat het de beste 50mm is die ik ooit heb getest tot dusver, vind ik het moeilijk om nog iets te vinden dat ik kan bekritiseren. De optische kwaliteit is uitmuntend en de bokeh, scherpte, snelheid is erg goed. Chromatische aberratie en vervorming is vrijwel niet aanwezig. Het enige dat ontbreekt is sealing voor stof en water.

Plus- en minpunten

Pluspunten

- Vanaf f/1.4 al scherp in de hoeken
- Amper vervorming en chromatische abberatie
- Snelle autofocus en stil
- Goede bouwkwaliteit
- Mooi design
- Handig USB dock, hierdoor heb je lang plezier van een goed stuk glas met continue updates

Minpunten

- Groot en zwaar voor een 50mm f/1.4
- Niet stof- of spatwaterdicht
- Relatief duur in vergelijking met andere 50mm objectieven

Lees hier de volledige review van de Sigma 85mm F1,4 DG HSM Art.
]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/24574-gebruikersreview-sigma-50mm-f-1-4-art.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Geheugenkaartjes kopen? Check deze 5 tips!]]> Wed, 15 Mar 2017 11:42:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Dit is een partnerbijdrage. Lees hier wat dit betekent.

1. Check je gebruiksaanwijzing...

Om te beginnen: koop niet een willekeurig geheugenkaartje maar check in de gebruiksaanwijzing welke typen geschikt zijn voor jouw camera. Klinkt als een open deur, maar de juiste geheugenkaarten zijn cruciaal voor een optimaal werkende camera. Sommige (oudere) camera's accepteren bijvoorbeeld geen SDXC kaarten of reageren raar op een te grote CompactFlash card. En een GoPro stelt andere eisen aan de snelheid van een Micro SDHC kaart dan een telefoon. De meeste camerafabrikanten specificeren gelukkig heel duidelijk wat wel en niet goed werkt in hun apparatuur.

2. ... en let op de schrijfsnelheid van je geheugenkaart

Een 4K-camera of een fullframe 50-megapixel dslr vraagt om een snellere geheugenkaart dan een simpele compact. Domweg omdat er veel data razendsnel verwerkt moet worden. Er zijn drie klassen SD en Micro SD kaarten. De "basis" SD kaartjes halen minimaal 2, 4, 6 of 10 MB/sec. De snellere UHS1 SDHC kaarten halen minimaal 10MB/sec. en UHS3 SDXC kaarten 30MB/sec. De snelste klasse is de Video Speed Class voor 4K en 8K met minimaal 90MB/sec. CompactFlash cards zijn gelabeld met een x (133x, 800x, etc.), wat staat voor x-maal 150 kilobyte/sec. (de "oer"-datasnelheid van een CD). Een 1000x CompactFlash card kan dus 150MB/sec. wegschrijven. Voorkom hakkelend beeld bij filmen en een volle buffer bij fotograferen en koop een zo snel mogelijke kaart. Ook een open deur, maar wel cruciaal!

3. Koop geheugenkaarten van kwaliteitsmerken

Online kun je vage geheugenkaarten kopen voor een habbekrats. Maar hoe betrouwbaar zijn die kaartjes? Koop liever geheugenkaartjes van kwaliteitsmerken zoals bijvoorbeeld SanDisk, Lexar, Transcend of Kingston. Die worden gegarandeerd qua hoeveelheid geheugen, maar ook qua duurzaamheid en lees- en schrijfsnelheid. Ze zijn wat duurder, maar daar is dus een goede reden voor.

4. Gebruik meerdere kleine geheugenkaarten

Een geheugenkaart van 64 of 128 GB klinkt fijn. Dan hoef je nooit kaartjes te wisselen en kun je alles op die ene SDHC/SDXC, CompactFlash of Micro SDHC geheugenkaart laten staan. Ideaal! Maar: alle kaarten kunnen een keer corrupt raken, dus leg iets belangrijks liever vast op meerdere kleine kaarten en maak back-ups. Het is zo jammer als je hele vakantie in één keer weg is...

5. Koop een cardreader

Gebruik voor die back-ups een cardreader. Een USB3 cardreader voor CompactFlash cards en SDHC/SDXC kaarten werkt doorgaans sneller dan je camera aan de PC koppelen met een kabel. Voor Micro SDHC/SDXC-kaarten zijn er handige adapters die je in de SD poort van de computer schuift. Snel en praktisch! En als de download loopt, kun jij gewoon doorfotograferen met een verse kaart in je camera.



Op Allekabels.nl vind je goede en betrouwbare geheugenkaarten, zowel Micro SD kaartjes voor action cams als CompactFlash cards en SDHC/SDXC geheugenkaarten voor dslr's en systeemcamera's. Doe er je voordeel mee!
]]> http://zoom.nl/artikel/partner/24573-geheugenkaartjes-kopen-check-deze-5-tips.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Quickstart: Foto's digitaliseren met Google Fotoscan]]> Wed, 15 Mar 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Evi Maquoi) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Jeroen Horlings schreef al eerder een blogpost over de techniek van het scannen van negatieven.

Voor en na


1 App installeren

De app Google Fotoscan is volledig gratis en zowel beschikbaar voor iOS als Android. Open de App Store of Google Play en zoek op Fotoscan. Installeer de app op je apparaat en open 'm vervolgens. Registreren is - in tegenstelling tot de meeste Google-apps - niet nodig. Zodra je de app voor het eerst opent, krijg je een kort introductiefilmpje te zien over de werking en mogelijkheden. Vervolgens moet je de app alleen nog toestemming geven om foto's op te slaan op je smartphone.

1. Google Fotoscan is volledig gratis en beschikbaar voor iPhones en Android-smartphones

2 Scannen

Om een foto te scannen, volstaat het om de afbeelding binnen het frame te plaatsen en op de sluiterknop te drukken. Trek je niks aan van eventuele schitteringen, die filtert de software er automatisch uit. Nadat je de foto gemaakt hebt, vraagt de app je om naar de vier cirkels te bewegen met je toestel. Dat is om de hoeken te ontdekken. Het is belangrijk om je smartphone recht te houden als je het naar de cirkels toe beweegt. Met een gekanteld apparaat loop je kans op minder goede resultaten. Na de vierde cirkel wordt de foto verwerkt.


2. Beweeg je smartphone naar de vier cirkels om de hoeken te bepalen.

3 Finishing touch

Je hoeft daar niet op te wachten. Je kunt onmiddellijk verder met de volgende foto. En zo scan je in amper enkele minuten tientallen foto's. Als je rechtsonder op de miniatuurfoto van je laatste scan tikt, krijg je een overzicht van alle gescande afbeeldingen. In de meeste gevallen zijn de foto's netjes gesneden en heb je er geen werk meer aan. Desgewenst kun je de foto toch nog Draaien, de Hoeken aanpassen of Verwijderen. Met één druk op de Alles opslaan-knop in Fotoscan belanden de afbeeldingen in je filmrol (iPhone) of in Google Foto's.

3. Google Fotoscan laat je desgewenst handmatig bijsnijden.

Op het IDFA draaide de documentaire 'Photo Eddy - de negatieven van mijn vader'.Lees hier de recensie van Judith Bakkers.
]]> http://zoom.nl/artikel/software/24572-quickstart-foto-s-digitaliseren-met-google-fotoscan.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[5 tips voor scherpere foto's]]> Tue, 14 Mar 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

1. Gebruik de sweet-spot van je objectief

Ieder objectief heeft een diafragma waarop het objectief op haar scherpst functioneert. Dit diafragma noemt men ook wel de 'sweet-spot'. Over het algemeen ligt het scherpste diafragma rond de F8 / F11. Het maximale diafragma is het sowieso niet, want deze heeft vaak flink last van kwaliteitsverlies. Om de sweet-spot van jouw objectief te achterhalen, kan je het beste een krant tegen de muur plakken en deze met verschillende diafragma fotograferen. Wanneer de kleine lettertjes het scherpst zijn, weet je dat je de sweet-spot gevonden hebt.

dendolle

2. Voorkom bewegingsonscherpte

Bewegingsonscherpte kan je op verschillende manieren voorkomen. Zorg ervoor dat je sluitertijd niet te lang is, zodat beweging van je onderwerpen bevroren wordt. Door een statief en draad(loze) ontspanner te gebruiken, weet je zeker dat je eigen beweging ook geen problemen oplevert.

3. Gebruik een zo laag mogelijke iso-waarde

Wanneer je de iso-waarde opschroeft zal er vanzelfsprekend meer ruis optreden in je beeld. In sommige camera's wordt dit automatisch gecorrigeerd door middel van ruisreductie. Vaak wordt het ook achteraf in de nabewerking nog flink weggehaald. Naast verminderen van ruis, verlies je heel veel details in je foto. Teveel ruis en nabewerking zorgen dus voor een onscherpe waas.

4. Check tussendoor je scherpte

Op je LCD-scherm heb je de mogelijkheid om in te zoomen op je geschoten foto's. Hiermee kan je tot op de pixel nauwkeurig zien of de foto scherp is. Door dit regelmatig te controleren, zeker wanneer je in een studio werkt met manual focus, weet je zeker dat je niet voor verrassingen komt te staan wanneer je de foto's op een groter beeldscherm bekijkt.

jelleH

5. Gebruik je middelste autofocuspunt

In de meeste camera's is het middelste autofocuspunt het meest geavanceerd. Autofocus werkt door het meten van contrastverschillen. Het middelste punt kan deze verschillen in meerdere richtingen detecteren en kan daardoor nauwkeuriger scherpstellen dan de autofocuspunten aan de rand van de sensor.

Meer weten over de techniek van scherpstelpunten? De fotodokter legt het aan je uit in dit artikel!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24571-5-tips-voor-scherpere-foto-s.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Betere HDR's met Adobe Lightroom Mobile ]]> Fri, 10 Mar 2017 14:49:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Dynamisch bereik

Met Lightroom Mobile en de nieuwe HDR-opnamemodus is het mogelijk een dynamisch bereik te behalen dat je voorheen alleen maar met een spiegelreflex kon bereiken, aldus Adobe in het persbericht. De HDR-functie scant automatisch het beeld en bepaalt aan de hand daarvan de beste belichting. Vervolgens worden er drie DNG-opnamen gemaakt die daarna automatisch uitgelijnd, samengevoegd en getonemapped worden tot een 16-bits DNG. Daarmee kun je alle kanten op in de nabewerking.

Extra functies

Behalve de RAW HDR-functie zijn er nog meer nieuwigheden geïntroduceerd. iOS gebruikers kunnen originele opnamen uitwisselen tussen hun telefoon en hun vaste computer, zowel DNG's als RAW-beelden. Daarnaast zijn er onder andere swipe-bewegingen toegevoegd om je beelden sneller te kunnen beoordelen bij het terugkijken. Android Creative Cloud abonnees kunnen vanaf nu gebruik maken van de Radial en Linear Selectietools.

Prijs en beschikbaarheid

Deze update is gratis te downloaden voor Apple iOS 2.7 en Android 2.3 of nieuwere telefoons en tablets. Check wel even de website van Adobe voor de ondersteunde Android telefoons. Mensen met een Creative Cloud abonnement krijgen bovendien de mogelijkheid om automatisch te synchroniseren met hun computer.
www.adobe.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/software/24570-betere-hdr-s-met-adobe-lightroom-mobile.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Basiscursus patronen in de natuur herkennen]]> Fri, 10 Mar 2017 12:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Bart Heirweg) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Ga je voor het eerst aan de slag met natuurfotografie? Lees dan eerst natuurfotografie voor dummies.
Natuurfotografie is tegenwoordig erg in trek. Niet onbegrijpelijk, want op de natuur raak je nooit uitgekeken. Elk seizoen brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee. Alsof dat nog niet genoeg is, kun je ook alles nog eens op een aparte manier bekijken. Ga bijvoorbeeld eens op zoek naar herhaling van vormen en kleuren en fotografeer de natuur en het landschap in detail. Het onderwerp wordt op dat moment van ondergeschikt belang. De aandacht gaat vooral naar de kleur, de vorm, de textuur of de opbouw van het gekozen subject. Het resultaat is een abstract beeld dat de kijker aan het denken zet. Dat hoeft niet altijd een close-up te zijn. Ook in het ruimere landschap vind je interessante details die tot bijzondere foto's leiden.

jackpoels

Close-up

Eigenlijk vind je overal in de natuur patronen en abstracte details terug. De mogelijkheden zijn eindeloos en je hoeft helemaal niet zo ver te lopen om leuke beelden te maken. Het hangt vooral af van je eigen creatieve visie en de manier waarop je deze patronen weet te ontdekken en in beeld te brengen. Je ogen zijn hier dus je belangrijkste wapen. Toch is er een aantal onderwerpen waarvan je op voorhand weet dat ze mogelijkheden bieden. Let eens op reflecties in zacht golvend water, structuren en luchtbellen in het ijs, de opbouw van een plant, de nerven in een blad, texturen van een boomstam of dauwdruppels in een spinnenweb. In principe kun je deze onderwerpen fotograferen met elke lens, aangezien de brandpuntsafstand hier minder van belang is. Bij dit soort 'statische' onderwerpen kun je meestal dicht genoeg komen zonder verstoring. Voor meer detail is een macrolens of een standaardlens gecombineerd met tussenringen of extension tubes noodzakelijk.

Details

Naast close-up opnames, kun je het ook groter zien en aandacht besteden aan patronen en details in het landschap. Denk aan tekeningen in het zand of de duinen, de herhaling van boomstammen in een bos, de kleurnuances die je in een berghelling terugvindt of het spel van licht en schaduw over het land. Vaak zal de horizon of de lucht geen deel uitmaken van de foto. Details in het landschap fotograferen gaat het best met een telezoom. Met een 70-200 mm, eventueel met een converter, kom je al een heel eind. Een statief is gemakkelijk bij dit soort foto's. Vergeet dan niet de beeldstabilisatie uit te schakelen.

sven483

Bewegingsonscherpte

Met bewegingsonscherpte kun je ook abstracte beelden maken. Het is meestal even zoeken naar de juiste combinatie van beweging en sluitertijd. Maar als het lukt, heeft zo'n beeld wel iets van een impressionistisch schilderij. Een aantal mooi gepositioneerde statige bomen of een prachtig gekleurd bladerdek tijdens de herfst zijn goede onderwerpen. Fotografeer ze met een sluitertijd van ongeveer 0,5 tot 1 seconde, terwijl je voorzichtig met een vloeiende beweging de camera op en neer beweegt, of in- of uitzoomt. Is er te veel licht en krijg je de sluitertijd niet lang genoeg, gebruik dan een grijsfilter of een polarisatiefilter. Die houden extra licht tegen.

Trucje uit de oude doos

Lukt de bewegingsonscherpte niet meteen, dan kun je ook nog een trucje uit de oude doos proberen. Op een oud uv-filter kun je een laagje vaseline smeren, waardoor je een vergelijkbaar effect krijgt. Zorg dat je de vaseline correct aanbrengt. Wanneer de lijnen in het onderwerp verticaal lopen, smeer je de vaseline in horizontale richting op de filter en omgekeerd. Breng het laagje vet zo egaal mogelijk aan. De dikte van de laag bepaalt hoe uitgesproken het effect wordt. Het vraagt wat ervaring om de vaseline op de juiste manier aan te brengen. Als het lukt, hoef je geen honderden foto's meer te maken om het juiste effect te krijgen. De onscherpte is immers niet meer afhankelijk van de beweging of de sluitertijd. Je kunt dus perfect werken vanaf statief en zorgvuldig de compositie bepalen voordat je het filter plaatst. Met wat warm water en zeep is de vaseline er achteraf bovendien zo af. Diezelfde truc kun je toepassen bij een mooie zonsondergang die de lucht en de wolken prachtig rood kleurt. Het resultaat is een abstract beeld van puur kleurnuances.

Onverstoord patroon

Bij patronen is het belangrijk om het volledige beeld met het patroon te vullen. Houd storende elementen uit beeld en besteed aandacht aan de compositie. Bestudeer ook goed de randen van de foto, deze worden vaak over het hoofd gezien. Niet alle camera's tonen in de zoeker immers het volledige beeld. Gebruik als het kan live view om de volledige foto te zien en het beeld grondig te analyseren. Ook bij moeilijke posities, waarbij je oog nauwelijks bij de zoeker kan, brengt live view soelaas.

oostindienjp

Scherptediepte

Naast een onverstoord patroon is het ook belangrijk dat alles mooi scherp is. Als je meer in detail fotografeert, vermindert de scherptediepte naarmate de brandpuntsafstand oploopt. Stel dus het diafragma voldoende hoog in (bijvoorbeeld F 11 of F 16) dat alles scherp wordt afgebeeld. Gebruik eventueel de scherptediepte-controleknop om de scherpte te analyseren. Deze kleine knop vind je op de camera vlakbij de aansluiting van de lens. Wanneer je hem indrukt, sluit het diafragma zich. In de zoeker krijg je dan het beeld te zien met de ingestelde scherptediepte. Lijkt dit te omslachtig, dan kun je met live view de scherpte controleren.

Focus stacking

Wanneer nog altijd niet alles scherp is, kun je ook gebruik maken van focus stacking. Hiervoor maak je verschillende beelden, waarbij je de scherpte steeds wat verder naar achter legt. Stel dus met de hand scherp en maak voldoende foto's tot je alle delen in de foto scherp hebt gefotografeerd. Achteraf kun je in Photoshop de scherpte van de verschillende beelden samenvoegen. Je krijgt dan één beeld dat scherp is van voor naar achter. Deze beelden moeten natuurlijk identiek zijn, zowel qua belichting als qua compositie. Je zult dus steeds met een statief moeten werken. Als jij in het veld zorgt dat de foto's perfect zijn, dan doet Photoshop, of andere specifieke software als Helicon Focus, de rest.

Aandachtspunt

We schreven eerder al dat het het mooist is als er geen elementen opduiken die het gekozen patroon kunnen verstoren. Toch kan het ook interessant zijn om een aandachtspunt te introduceren. Denk aan een blad dat ingevroren zit in het ijs of een eenzame loofboom in een bos vol sparren. De positie van dit aandachtspunt is belangrijk. Plaats het niet altijd in het midden, houd rekening met de regel van derden, een van de bekendste fotorafieregels. Je deelt het beeld op in drieën, zowel horizontaal als verticaal. Daardoor krijg je een raster van negen gelijke vlakken en vier kruispunten. Vaak wordt de compositie sterker als je het aandachtspunt op een van die kruispunten plaatst. Als er lijnen in de foto voorkomen, probeer deze dan diagonaal te plaatsen. Het beeld oogt zo veel dynamischer dan bij horizontale lijnen.

ingezoomt

Licht

Ook het juiste licht is erg belangrijk. Wanneer een foto vooral uit texturen bestaat, werkt hard (zij)licht het best. Zo ontstaan schaduwen die de textuur en het patroon beter definiëren. Ook tegenlicht kan interessant zijn. Een blad van een plant of een boom licht dan mooi op en de textuur van de nerven wordt duidelijk zichtbaar. Onderwerpen met veel kleur en subtiele nuances komen weer beter uit bij bewolkte omstandigheden en zacht licht. Dus ook bij grijs of regenachtig weer kun je met dit soort fotografie aan de slag.

Ook in stedelijke omgevingen zijn er veel patronen terug te vinden. Bekijk eens deze video waarin de rol van beeldrijm in een foto wordt uitgelegd.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24569-basiscursus-patronen-in-de-natuur-herkennen.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Hoe breng je de lente in beeld? - 5 Tips voor prachtige lentefoto's]]> Thu, 09 Mar 2017 14:43:00 +0100 redactie@zoom.nl (Elke van der Honing) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

1. Lees je in en bereid je voor

In de lente moet je weer met andere dingen rekening houden dan in de winter. Denk aan de zonsopkomst, want deze vindt weer steeds vroeger plaats. Gebruik apps als WeatherPro of Windfinder om het weer beter in te schatten.

Heb je een bepaald dier of een bepaalde plant in je hoofd om te fotograferen? Op www.waarneming.nl staat wanneer bepaalde dier- of plantsoorten weer gezien worden.

Roelie Steinmann

Natuuragenda
Maart. Bosanemoon, speenkruid en sleutelbloemen staan in bloei. De padden- en kikkertrek is begonnen.
April. Vanaf half april bloeien de boshyacinten. Ook de mooie kievitsbloemen staan in bloei. Blauwborsten en rietgorzen zitten volop te zingen. De eerste vlinders, waaronder het oranjetipje, verschijnen. De vogeltrek is in volle gang. Ondergelopen akkers en weilanden zijn ideaal om steltlopers te fotograferen. De ijsvogel is volop aan het nesten.
Mei. Daslook staat in bloei. Alle bomen en struiken staan in het blad. Zonnige dagen met mistige ochtenden komen in deze periode vaak voor. Vochtige graslanden met grote ratelaar en boterbloemen zorgen voor mooie gele bloemenweides. De landbouw draait op volle toeren en op het platteland valt er heel wat te beleven.
Juni. Vlinders en libellen vliegen volop. De gerst- en tarwevelden worden volwassen. Waterlelies en klaprozen staan in bloei. Juni is tevens de maand voor orchideeën.


Jeta

2. Gebruik nieuwe voorjaarskleuren, bloesem en bloemen(velden)

De natuur vult zich weer met veel voorjaarkleuren, nieuwe bloemen, bladeren aan de bomen en velden met bloesem en planten. Gebruik deze frisse kleuren voor in je fotografie. Focus je op nieuwe bloemen en planten of wellicht op de lang uitgestrekte bloemenvelden in natuurgebieden.

Jolief

3. Lentelandschappen

De zon is gelukkig weer meer aanwezig en zonnige dagen worden gevolgd door koele en windstille nachten. Deze zorgen voor de vorming van nevel en mist, en gecombineerd met de zonsopgang zijn dit de ideale omstandigheden voor elke landschapsfotograaf. Zoek locaties uit waar je wilt gaan fotograferen en houdt de weersvoorspellingen in de gaten (onder andere door het gebruik van de apps uit tip 1). Met landschapsfotografie fotografeer je juist met veel scherptediepte, omdat je het hele landschap natuurlijk mooi scherp op de foto wilt hebben.
De zon staat in het begin van de lente nog niet heel hoog, dus dit levert met zonsopgang mooie sfeervolle plaatjes op met zacht licht.

Nicoz

4. Geboorte van dieren

De lente staat in het teken van de geboorte van de dieren om ons heen. Kalfjes, veulens en lammetjes op de boerderij zijn daarom ook een favoriet onderwerp om te fotograferen. Houdt de kinderboerderij in de buurt in de gaten en vraag af en toe of en wanneer de lammetjes en geitjes eraan komen.

Tip: Gebruik voor het fotograferen van jonge dieren een korte sluitertijd, omdat je de snelle onverwachte bewegingen natuurlijk scherp wilt hebben op de foto. Heb geduld, maar wees ook voorzichtig met de pasgeboren beestjes en schrik ze vooral niet af.

Lucille-Ball

5. Speel met compositie en scherpte/diepte

Als alle bloemen en kleine beestjes tevoorschijn komen in de natuur, is dit de perfecte gelegenheid om weer op de grond te gaan zitten (wellicht nog op een vuilniszak) en deze kleine wereld vast te leggen. Ook de nieuwe bloesem in de bomen is mooi om te gaan fotograferen.

Door te spelen met je scherptediepte kun je totaal verschillende foto's maken van het onderwerp. Gebruik veel scherptediepte om een boom of alle takken ervan in beeld te krijgen en gebruik weinig scherptediepte om de aandacht te leggen op dat ene bloesemtakje met roze bladeren. Vaak geeft de blauwe lucht als achtergrond een mooi contrast in kleur met de bloesem.

Kobal

Nog geen idee waar je de lente moet gaan fotograferen? In dit artikel geeft Toine Westen een locatie-tip voor het ultieme lentegevoel!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24568-hoe-breng-je-de-lente-in-beeld---5-tips-voor-prachtige-lentefoto-s.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Bijzondere fotoreis door Antarctica - Verslag van Eefke Essers]]> Thu, 09 Mar 2017 11:24:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eefke Essers) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Mijn naam is Eefke Essers en samen met mijn man reis ik op dit moment door Antarctica. Op 15 februari zijn wij vanuit Nieuw-Zeeland op het schip 'Ortelius' gestapt en varen wij in 31 dagen via het weinig bezochte West-Antarctica naar Argentinië. Tijdens deze reis doen we met zodiacs en helikopters verschillende expedities naar het vasteland, eilanden en op het water. Ook tijdens het varen worden we vaak vergezeld door walvissen, orka's, pinguïns en vogels. Ons programma wordt met name bepaald door moeder natuur. Te veel wind of ijs kan en heeft ervoor gezorgd dat we een locatie niet konden bereiken. Tot nu toe hebben we echter veel geluk gehad...

Mijn apparatuur

Ik heb 2,5 jaar geleden een Canon 70D met de bijbehorende kitlens 18-135mm gekocht. Deze combinatie gebruik ik vooral voor landschapsfotografie. Voorafgaand aan de reis heb ik me verdiept in het fotograferen in koude weersomstandigheden.



Ik zag het niet zitten om snel lenzen te moeten wisselen in de kou en sneeuw, en besloot om een tweede body aan te schaffen. Dit werd de Canon 7D mark II. Deze camera gebruik ik samen met een Canon 100-400mm objectief, om al het wildlife vast te leggen dat we in groten getale op deze reis tegenkomen.

Tijdens andere reizen fotografeerde ik zonsopkomsten en ondergangen vaak in HDR, maar op een bewegend schip leek me dat minder ideaal. Daarom heb ik voor deze reis een aantal grijsverloopfilters met houder gekocht, om de lucht en voorgrond egaal belicht te krijgen in contrastrijke situaties. Verder heb ik in mijn cameratas een statief, cameraregenhoes en uiteraard verschillende reservebatterijen, want die lopen snel leeg in de extreme kou.

Mooiste fotomomenten

We hebben inmiddels al zulke onbeschrijfelijke mooie expedities gedaan, dat ik niet kan kiezen. Eigenlijk waren tijdens elke expeditie wel één of meerdere hoogtepunten: tijdens een zodiac-cruise stonden twee Emperor pinguïns een paar meter verder op een ijsschots, Weddell-zeehonden lagen overal om ons heen tijdens een landexpeditie, de helikoptervlucht naar en het bezoek van de Dry Valley's, het uitzicht op het pakijs, 'pancake ice' en ijsbergen vanuit het schip en de ervaring van het varen/breken door ijs.

Mijn persoonlijke hoogtepunt van de reis was in de McMurdo Sound. Ik stond al een poos op het dek Orka's te fotograferen. Ik keek om en zag dat we in beginnend 'pancake ice' dreven. Er stond een laagstaande zon die al het pancake ice en ijsbergen prachtig goud kleurde. Het was een magisch moment. Het geklik van alle camera's stopten en iedereen werd stil. We genoten allemaal van het prachtige uitzicht, met op de achtergrond het piepend en spuitend geluid dat de tientallen orka's om ons heen maakten.

Instellingen en uitdagingen

Het was en is een uitdaging om de juiste camera-instellingen te vinden. Om meteen te kunnen anticiperen op voorbijkomend wildlife heb ik de Canon 7D mark II + 100-400mm objectief, standaard op de volgende instelling staan: Av stand, grootste diafragma-opening en ISO automatisch. De sluitertijd heb ik vergrendeld op een minimum van 1/2000. In eerste instantie stond deze op 1/1000 vergrendeld, maar volledig ingezoomde foto's waren toch soms onscherp. Waarschijnlijk door de beweging van het schip/zodiac en de vaak aanwezige harde wind. Deze vaste instelling maakt dat ik soms met een hogere ISO fotografeer, maar dit heb ik liever dan dat ik een mooi moment mis, doordat ik met het instellen van mijn camera bezig ben.



Mijn camera's staan ingesteld op automatische witbalans. In zonlicht gaat dit meestal goed, maar vooral met bewolkt weer worden de foto's erg blauw. Doordat ik in raw-formaat fotografeer is dit achteraf gelukkig in Lightroom te corrigeren. Foto's met ijs en sneeuw zijn vaak onderbelicht. Om dit te voorkomen overbelicht ik meestal met twee stops en check ik steeds het histogram op de juiste belichting.

Tijdens een helikopterexpeditie fotografeer ik met de Canon 70D + 18-135mm objectief met de instellingen: Av stand, grootste diafragma en ISO automatisch. De ramen in de helikopters zijn niet schoon, maar door het grote diafragma en het scherpstellen op het landschap, zie ik amper viezigheid terug op mijn foto's. Tevens is zo de sluitertijd altijd snel genoeg om het schudden van de helikopter te compenseren. Wel hebben de helikopterfoto's een waas, maar ook dat is te verhelpen in Lightroom. Zeker de functie 'Nevel Verwijderen' vind ik hiervoor handig.

Mijn statief heb ik tot nu toe nog niet gebruikt. Natuurlijk geeft een statief extra stabiliteit, maar het maakt je ook minder snel en flexibel. Het fotomoment is er vaak maar zo kort, dat ik ervoor kies om stevig tegen de reling te gaan staan. Fotograferen met een langere sluitertijd is op het schip sowieso onmogelijk, gezien deze altijd in beweging is.



Vooral in de McMurdo Sound was het erg koud, -15 graden. Door de zuidelijke wind voelde dit veel en veel kouder. Batterijen werkten in deze kou opmerkelijk minder goed. Ik had dan ook altijd twee reservebatterijen op een warme plek in mijn vest. Om condensvorming te voorkomen, zorgde ik vooral op deze koude dagen dat mijn camera terug in mijn tas zat, voordat ik naar binnen ging. In de gesloten tas kon de camera langzaam weer op temperatuur komen.

Vorige week hebben we op Cape Evans de historische hut van kapitein Scott (1910-1913) mogen bezoeken. Het was erg donker in deze hut, wat het fotograferen erg bemoeilijkte. We mochten maar met kleine groepjes naar binnen en hadden daardoor maar 15 minuten tijd. Ik heb gefotografeerd met de Canon 70D + objectief 18-135mm. Mijn statief had ik bij me, maar heb ik uiteindelijk niet gebruikt. Het opzetten en verplaatsen van het statief vond ik namelijk te veel tijd kosten. Mijn instellingen waren: M-stand, grootste diafragma, sluitertijd 1/30, ISO automatisch. Dit gaf natuurlijk foto's met hoge ISO-waarden (vaak wel 8000) en dus veel ruis. Het was echter een unieke ervaring om te zien hoe de expeditie-mannen geleefd hebben. Ze hebben alles achtergelaten, blikken eten, keukenspullen, wetenschappelijk materiaal, kranten, sokken aan de waslijn en ga zo maar door. Liever wilde ik rustig door de hut lopen en alles op me laten inwerken, dan alleen maar gefocust te zijn op fotografie.

Foto's © Eefke Essers

Vervolg

Op dit moment zijn we al een aantal dagen aan het varen richting het zeer zeldzaam bezochte Peter Island. Daarna varen we door naar de Peninsula. Wat we daar doen hangt volledig af van moeder natuur. Het enige wat we zeker weten, is dat we 17 maart in Ushuaia aankomen. Tot nu toe is het een overweldigende en bijzondere reis geweest en dan hebben we nog 9 dagen te gaan... Daarna zal ik vast en zeker actief zijn op Zoom.nl en veel foto's plaatsen.

Op zoek naar meer mooie natuurfoto's? Bezoek het profiel van Eefke. Lees ook meer over het fotograferen in de extreme kou of doe inspiratie op met de collectie Ijsland.

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24567-bijzondere-fotoreis-door-antarctica---verslag-van-eefke-essers.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Quickstart: Color grading]]> Thu, 09 Mar 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Evi Maquoi) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Wil je nog meer die filmische sfeer neerzetten? Ga dan eens aan de slag met cinematische straatfotografie.

Voor en na


Foto: jessicavandemark

1 Extra contrast

Open een sterke portretfoto in Adobe Photoshop CC, ontgrendel de achtergrondlaag en voer je basisbewerkingen uit zonder aan de kleuren te komen. Ga vervolgens naar Laag, Nieuwe aanpassingslaag, Curven en wijzig de laagmodus daarna onderaan in het paneel Lagen van Normaal naar Lichtsterkte. Keer terug naar de grafiek en maak de lijn S-vormig om meer contrast in de foto te leggen en het geheel wat dramatischer te maken.

1. Allereerst verhogen we het contrast een beetje.

2 Cyaantint

Kies opnieuw Laag, Nieuwe aanpassingslaag, Curven en wijzig het kanaal nu van RGB naar Rood. Wijzig de laagmodus onderaan in het paneel Lagen van Normaal naar Kleur. Keer terug naar de grafiek en klik op het eerste icoontje onder Voorinstelling, de knop met het handje en de twee pijltjes. Op deze manier kun je de kleur aanpassen op bepaalde delen in de foto. Plaats je cursor bijvoorbeeld op de achtergrond of op de trui van het model en trek de waarden naar beneden om het geheel een cyaanachtige tint te geven. Helaas kleurt het gelaat ook mee en dat is niet de bedoeling. Plaats daarom je cursor op het gezicht en trek de waarden hier omhoog. Herhaal dit bij de andere twee kleurkanalen tot je het gewenste effect hebt.

2. Door deze aanpassingslaag krijgt de afbeelding een cyaanachtige tint.

3 Finishing touch

Zie je hoe het puntje op de lijn van plaats verspringt als je de cursor verplaatst? Met de plus- en minknop op het toetsenbord verspring je van het ene punt op de grafiek naar het andere. Met de vier pijltjestoetsen kun je elk punt verder verfijnen. Dat gaat net iets beter dan met een muis of touchpad. Keer eventueel nog terug naar de eerste aanpassingslaag - Curven 1 - en voer daar het contrast op door in de afbeelding te klikken en de curve te verslepen. Delen van de foto die nog iets te donker zijn, kun je op deze manier snel wat oplichten.

3. Tot slot kun je delen van de foto wat oplichten of donkerder maken.


]]> http://zoom.nl/artikel/software/24565-quickstart-color-grading.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Rijdende rechter beslist over auteursrecht fotograaf]]> Thu, 09 Mar 2017 08:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Eerder schreef Annet Maseland al over het auteurs- en portretrecht.
Deze specifieke uitzending van de Rijdende Rechter kan interessant zijn voor fotografen die zelf in aanraking komen met onjuist fotogebruik. Opvallend aan de uitspraak is dat er bij de gebruiker geen sprake hoeft te zijn van opzet. Ook het nietsvermoedend gebruiken van een foto is strafbaar.


In deze specifieke zaak werd de foto niet alleen zonder naamsvermelding overgenomen, maar de foto werd ook door de gebruikster opnieuw uitgesneden en gebruikt voor commerciële doeleinden. Ondanks het feit dat de foto gevonden werd op website die zogenaamd gratis plaatjes zou aanbieden, oordeelde de rechter toch dat er sprake was van auteursrechtinbreuk.

In totaal moet de gebruikster €500,- aan schadevergoeding betalen aan de organisatie die de fotomisbruik op het spoor kwam.

Bekijk de volledige uitzending HIER.

Benieuwd of jouw foto's ook door anderen worden gebruikt? Zo vind je je eigen foto's terug op het internet
]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24566-rijdende-rechter-beslist-over-auteursrecht-fotograaf.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Zes tips om de perfecte locatie te vinden voor je fotoshoot]]> Wed, 08 Mar 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Wat moet je juist wel en niet doen bij een portretshoot? Je leest het hier!

Kies een locatie met betekenis voor de geportretteerde

Fotografeer je vader in de oude werkschuur waar hij urenlang aan zijn auto zit te sleutelen of kies voor een kleurrijke bloementuin om het karakter van je vriendelijke buurvrouw te illustreren. Als de setting iets zegt over de persoon, is er ook geen noodzaak om deze onscherp af te beelden en kan je gerust met een veel kleiner diafragma fotograferen.


sanoto

Online research

Als je een karakteristieke indoor locatie zoekt, kom je al aardig ver door eerst online te researchen. Van veel gebouwen kan je namelijk online al flink wat foto's vinden die je een goed beeld geven van de binnenkant van de locatie. Ook op Google Maps worden steeds vaker foto's toegevoegd van de binnenkant van gebouwen. Daarnaast is de streetview functie ook altijd handig om mooie landschappen te scouten.

haraldk

Kijk uit voor hard zonlicht

Als je buiten fotografeert op een zonnige dag, wees dan voorzichtig met hard zonlicht! Zoek liever een plekje in de schaduw op. Niet alleen voorkom je op deze manier harde schaduwen, maar de blik wordt ook veel minder geforceerd omdat men niet met de ogen hoeft te knijpen om tegen de zon in te kijken.

Kies een rustige locatie

Soms geeft het een leuk effect als je op de achtergrond andere mensen onverstoord hun ding ziet doen. Echter merkt men vaak dat ze (indirect) gefotografeerd worden en zullen ze zich anders gaan gedragen. Wees als fotograaf voorbereid op 'photobombers' die plotseling achter je model opduiken. Wil je ongestoord kunnen fotograferen? Kies dan dus voor een locatie met weinig publiek.

Ga op locatie-jacht op hetzelfde tijdstip als je shoot

Als je gaat werken met daglicht, dan is deze tip enorm belangrijk. Het licht om ons heen verandert continu. Of je nu een binnen- of buitenshoot hebt, een uur tijdsverschil kan een enorm groot contrast opleveren als het om het licht gaat. Zorg dat je weet hoe het licht op jouw shootlocatie gedurende de dag gaat verandert en houd ook goed de weersvoorspelling in de gaten.

Maaiway

Laat de locatie je niet afleiden

Bij een portretfoto draait het om de persoon op de foto, hoe mooi de locatie ook is. Voorkom dat de achtergrond te druk wordt en teveel aandacht wegneemt van de geportretteerde. Vermijd dus grote storende objecten en felle lichtvlekken. Zorg dat het model juist licht 'uitstraalt' Gebruik eventueel een groter diafragma om je achtergrond nog verder te verzachten.

stark

Hoe kies je nu de juiste (daglicht)locatie voor je fotosessie? Maaike Kampert geeft je een paar tips!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24562-zes-tips-om-de-perfecte-locatie-te-vinden-voor-je-fotoshoot.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Fotograferen in het donker voor beginners - 6 handige tips!]]> Tue, 07 Mar 2017 14:51:00 +0100 redactie@zoom.nl (Maarten Jacobi) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen waarom de camera moeite heeft met een donkere situatie. De camera laat via de opening in de lens licht door, dat op een sensor valt. Hoe groter de opening (het diafragma), hoe meer licht er op de sensor valt.


Foto © RemonvanderZwaag

Als er een foto wordt gemaakt gaat de sluiter voor de sensor open en dicht. Hoe langer dit duurt (de sluitertijd), hoe meer licht er op sensor valt.

Tot slot kan de gevoeligheid van de sensor worden verhoogd (de iso-waarde). Hoe gevoeliger de sensor, hoe lichter de foto.

Dit zijn (extreem kort door de bocht) de basisprincipes van hoe een camera een foto maakt. Lees er meer over in 'De belichtingsdriehoek': deel 1, deel 2 en deel 3. Bekijk ook deze korte video over deze drie principes.

1. Gebruik een grote diafragma-opening

Je staat in het donker en wilt een mooie foto maken; het is tijd om de camera van de automatische stand te halen en in de M-modus te zetten, die staat voor de handmatige modus (Manual Mode). In de M-modus kun je namelijk zelf de diafragma-opening, sluitertijd en iso-waarde bepalen, waarbij een grote diafragma-opening betekent dat er meer licht door het objectief op de sensor valt.

Gek genoeg staat een klein F-getal voor een grote diafragma-opening. Bijvoorbeeld: F2.8 is 'lichtsterker' dan F8. Vaak is een van de wieltjes op de camera toegewezen aan het wijzigen van het diafragma in M-stand. Kijk anders even in de handleiding met welke knop je het diafragma kunt aanpassen.

Gebruik je de kitlens? Dan ben je bij Nikon en Canon gebonden aan een maximale opening van F3.5 in de groothoekstand, tot F5.6 helemaal ingezoomd. (Dat is in beide gevallen niet heel lichtsterk.) Zoom helemaal uit om het diafragma op F3.5 te kunnen zetten, dat levert meer licht op in het donker.


Foto © nikoen

2. Lichtsterke lens

Heb je net een camera gekocht en wil je in alle situaties foto's kunnen maken? Dan raden wij van harte de 50mm F1.8 aan. Een zeer betaalbaar objectief (rond de 100,- euro), waarbij je veel waar voor je geld krijgt: het objectief is zeer lichtsterk (F1.8 is ideaal om in het donker mee te fotograferen) en voor die prijs zeer scherp in het midden én de hoeken. Lees hier vijf redenen om een 50mm F1.8 te kopen.

3. Langere sluitertijd

Verleng je de sluitertijd, dan komt er meer licht in de camera op de sensor. Zet hem in een donkere ruimte bijvoorbeeld op 1 of 20 seconden en je zult zien dat er ineens veel meer licht aanwezig is dan je met je eigen ogen kunt waarnemen. Experimenteer hier veel mee om het gewenste resultaat te bereiken.

Maar let op! Een langere sluitertijd brengt ook bewegingsonscherpte met zich mee. Bij een lange sluitertijd kun je dus niet uit de hand fotograferen (je handen bewegen te veel) én je onderwerp mag niet bewegen. Het drastisch verlengen van de sluitertijd is dus alleen van toepassing op stilstaande onderwerpen, zoals het interieur van een appartement, een skyline of landschap. Gebruik een statief, rijstzak of improviseer ter plekke door je camera op bijvoorbeeld een muurtje of reling te plaatsen.


Foto © RickKloekke

4. ISO-waarde

Maar hoe fotografeer je dan een persoon in een donkere ruimte als je al een lichtsterk objectief gebruikt en een korte sluitertijd moet hanteren om bewegingsonscherpte te voorkomen? Dan blijft er nog maar één optie over: verhoog de iso-waarde.

Door de gevoeligheid van de sensor te verhogen, komt er veel meer licht in de foto. Maar let op: hoe hoger de iso-waarde, hoe meer ruis. Standaard staat de iso-waarde bij de meeste camera's op 100 en is elke volgende stap een verdubbeling van de gevoeligheid. (Dus: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 etc.)

Bij de goedkoopste camera's (en oudere camera's) is er bij een iso-waarde van 800 al veel ruis te zien, omdat de ruisonderdrukking niet zo goed is ontwikkeld als bij duurdere en modernere camera's. Bij de nieuwste camera's kun je de iso-waarde gerust op 1600 of 3200 zetten om alsnog een vrijwel ruisvrije foto te krijgen. Tot slot geldt: hoe hoger de iso-waarde, hoe minder dynamisch bereik van kleuren en details in de foto. Doe dit dus alleen als het echt niet anders kan.

5. Fotografeer in raw

Eerder schreven we al een artikel waarom elke fotograaf in raw-formaat moet fotograferen en niet in jpeg. Ook om ruis te voorkomen is dat belangrijk. Door in raw-formaat te fotograferen kun je achteraf je eigen ruisreductie in Lightroom of Photoshop toepassen om storende ruis te verwijderen, zonder kwaliteitsverlies.

6. Ruisreductie bij lange sluitertijd

Als je met een lange sluitertijd fotografeert (van bijvoorbeeld 35 seconden), dan bieden de meeste camera's extra ruisreductie. De camera maakt dan meteen na de eerste foto een tweede foto met een dichte sluiter, om te kijken hoeveel ruis de sensor zelf veroorzaakt. Deze ruis wordt vervolgens uit de uiteindelijke foto gehaald. Voordeel: minder ruis. Nadeel: het duurt twee keer zolang om een foto te maken.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24564-fotograferen-in-het-donker-voor-beginners---6-handige-tips.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[MeFOTO Air: Compact, licht, snel]]> Tue, 07 Mar 2017 10:34:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321


Uiteraard in de bekende vrolijke kleurtjes. De uitneembare middenzuil van de driepootjes is bovendien bruikbaar als selfiestick.

De nieuwe statieven hebben een razendsnel sluitsysteem zodat ze heel simpel op te zetten zijn. MeFOTO noemt dit hyperlock, maar in feite is het een twistlocksysteem met telescopische poten. Lekker snel! De compacte maar stevige balhoofden zijn voorzien van een Arca-Swiss snelkoppeling voor nog groter gebruiksgemak. Aan de uitneembare middenzuil is een Bluetooth afstandsbediening bevestigd zodat je de zuil als selfiestick kunt gebruiken.

Statieven en monopod

Er zijn drie nieuwe Air reisstatieven en een monopod. De BackPacker Air kan 4 kilo dragen, weegt zelf 900 gram en is maximaal 151cm hoog. Daar staat tegenover dat hij ingevouwen slechts 26,5cm meet. De RoadTrip Air kan 6 kilo torsen, is 155cm hoog en vouwt in tot 29cm en de WalkAbout monopod heeft een draagkracht van 10 kilo en een hoogte van 150cm. De GlobeTrotter Air is met 173cm de hoogste van het stel. Deze driepoot kan 8 klio dragen en meet ingevouwen 31cm.

Prijs en verkrijgbaarheid

De MeFOTO Backpacker Air kost € 119,-, de RoadTrip Air kost € 165,- en de Globe Trotter Air kost 199,-. De WalkAbout heb je al voor € 59,-.Ze worden allemaal geleverd inclusief Smartphonehouder.
www.mefoto.eu

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24563-mefoto-air-compact--licht--snel.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Review: Nikon D5600]]> Tue, 07 Mar 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Cees de Jonge) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Lees hier de review van de voorganger: de Nikon D5500.

Nikon heeft in de consumenten aps-c-serie drie smaken. De instapreflex D5600 is met elf autofocuspunten en zonder microfooningang, wifi of ingebouwd stoffilter een echte back to basics-camera.

D5600, middle of the road?

In het middensegment kreeg de veel verkochte D5500 na meer dan anderhalf jaar een kleine upgrade. Aan de buitenkant van de kleine en handzame body werd nauwelijks iets gewijzigd. De 24 megapixel aps-c-sensor - bijna dezelfde als in de D7200 - bleef. Net als de overigens erg goed functionerende 39-punts fasedetectie autofocus. Het 3,2 inch grote naar alle kanten draaibare aanraakscherm, waar we erg over te spreken waren, is gelukkig ook geblven. Die geeft de camera een bediening die je van je smartphone gewend bent. Je kunt je scherpstelpunt met je vinger heel precies bepalen. En door je geschoten opnames scrollen of in- en uitzoomen met je vingers gaat net zo makkelijk als met je telefoon.

Connected

De D5500 had wifi en daarmee kon je met een app op je smartphone of tablet de camera min of meer bedienen. De D5600 voegt daar nu bluetooth aan toe. In combinatie met de nieuwe Snapbridge-app zou dat in theorie de ideale match kunnen zijn.

Via bluetooth kan de app op de achtergrond je opnames in volle resolutie of met maximaal 2 megapixel per beeld naar je smartphone streamen. Dat laatste is natuurlijk ideaal als je die beelden alleen maar op Facebook of Instagram wilt delen. Wil je de camera via je smartphone of tablet bedienen, dan zul je jouw smartphone met zowel bluetooth als met wifi moeten koppelen. Door de hogere bandbreedte kun je dan in real time je compositie bepalen en via het scherm op je tablet of smartphone op het juiste punt scherpstellen en afdrukken.
Helaas is de huidige versie van de Snapbridge-app (versie 1.1) nogal buggy. Verbindingsproblemen met bluetooth en wifi komen vaak voor. Jammer, want Snapbridge is ten opzichte van de D5500 de belangrijkste vernieuwing. Laten we hopen dat Nikon die problemen met de app snel kan oplossen.

Beeldkwaliteit

De D5600 is, net als de D5500 overigens, een erg fijne instapreflex. De camera combineert een relatief eenvoudige interface met een makkelijk te bedienen volledig draaibaar groot aanraakscherm. De jpg's zijn, zeker in de lagere iso-waardes, neutraal van toon en scherpte. Makkelijk als je niet zoveel zin hebt om al je opnames zelf om te zetten. Wil je wel alles uit je opnames halen, dan bieden de raw's met een contrastomvang van 14 stoppen voor deze prijsklasse uitstekend uitgangsmateriaal voor de 'beginnende' fotograaf.

]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/24561-review-nikon-d5600.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[SHUTR.photo en National Geographic-fotograaf Brent Stirton op Professional Imaging Beurs]]> Mon, 06 Mar 2017 12:57:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Alex Timmermans, Chris de Bode en Susanne Middelberg spreken over hun nieuwe series.


De Nederlandse fotografen tonen voor SHUTR.photo hun recente werk dat ook als portfolio in het nieuwe magazine staat. Als je een abonnement neemt op SHUTR.photo, krijg je de toegang tot Professional Imaging gratis. (Kijk voor meer informatie op SHUTR.photo). De fotografen leggen uit hoe ze hun series maken en hoe je als fotograaf van idee naar succesvolle serie komt. Chris de Bode vertelt over zijn serie 'I Have a Dream', waarin hij de toekomstdromen van kinderen uit ontwikkelingslanden heeft gevisualiseerd. Alex Timmermans is een verhalenverteller die zich bedient van edele fotografische procédé's. Hij laat beelden uit zijn nieuwe boek zien die hij met een platencamera heeft gemaakt en bespreekt hoe hij op de ideeën kwam en hoe hij die heeft uitgevoerd. Susanne Middelberg blinkt uit in het vertalen van de diepste emoties over eigen identiteit en de mensen om je heen. Zij vertelt hoe je door dicht bij jezelf te blijven portretten kunt maken die ontroeren en beklijven.

Hoofdspreker Brent Stirton

De Zuid-Afrikaan Brent Stirton is senior fotograaf bij Getty Images en publiceerde in talloze magazines. Momenteel werkt hij voornamelijk aan lange termijn projecten voor National Geographic. Stirton ontving vele onderscheidingen voor zijn werk. Maar liefst driemaal op rij werd hij Wildlife Photojournalist of the Year, won hij de Visa D'or op het Visa Pour l'Image Festival in Frankrijk en ontving hij de National Magazine Award van National Geographic Magazine voor zijn werk in de Democratische Republiek Congo. Bij de jongste editie van World Press Photo won hij de eerste rijs in de categorie Nature, series.
Zijn documentaire over conflicten in het Virunga National Park voor National Geographic Televisie won zowel een Emmy Best Documentary Feature als als een Bafta Award voor Beste Documentaire.

Andere sprekers

Er zijn nog veel andere sprekers die hun werkwijze op de Professional Imaging zullen toelichten. De beroemde fotobewerker Kristina Sherk, Frank Doorhof vertelt over licht en sorytelling, Bart van de Wiele doet onmisbare trucs in Photoshop uit de doeken. Verder zijn er presentaties van coryfeeën als: Glyn Dewis, Tom Krieger, Jon Hernández, natuurfotograaf Jan Vermeer, fashion fotograaf João Carlos, Natuurfotograaf Jasper Doest, Brendan de Clerq, Nico Brons en anderen.

Meer informatie

Meer informatie over de sprekers vind je op de website van Professional Imaging.
De beurs wordt gehouden op 18, 19 en 20 maart in De Loods in Nijkerk.

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24560-shutr-photo-en-national-geographic-fotograaf-brent-stirton-op-professional-imaging-beurs.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Kom naar het CameraNU.nl Fotocafé op de Professional Imaging Beurs]]> Fri, 03 Mar 2017 17:21:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321


Op 18, 19 en 20 maart kun je de grootste fotobeurs in Nederland bezoeken, de Professional Imaging-beurs in De Loods in Nijkerk. Hier vind je bijna alle producten op gebied van fotografie. Wat dit event ook bijzonder maakt zijn de lezingen en workshops waar nationale en internationale topsprekers hun kennis delen. Fotografen laten in het LiveShoot-theater zien hoe hun werk tot stand komt en vertellen over hun ervaring en delen hun visie met je.


Naast de stand van CameraNU.nl (officiële retailpartner van de Professional Imaging) vind je het Fotocafé, waar je even kunt bijkomen van de beurs en andere fotografen kunt ontmoeten. Ook zullen hier iedere beursdag vier bekende fotografen aan het woord komen. Er is ruimte om ook over je eigen werk met deze ambassadeurs in gesprek te gaan, dus neem gerust je eigen werk mee!
Twee van deze fotografen zijn Zoom.nl Bootcampmasters en zullen op zondag en maandag over hun fotografie vertellen en geven tips en informatie over de Zoom.nl Bootcamps. Op de beurs wordt tevens het Zoom.nl Bootcamp programma voor 2017 bekend gemaakt.




zaterdag 18 maart
10:30 uur - 11:30 uur Brendan de Clercq
12:00 uur - 13:00 uur Alexander Koenders
13:30 uur - 14:30 uur Nando Harmsen
15:00 uur - 16:00 uur Wim en Kristine Wilmers

zondag 19 maart
10:30 uur - 11:30 uur Zoom.nl/Paul Barendregt
12:00 uur - 13:00 uur Bas Meelker
13:30 uur - 14:30 uur Patrick de Graaf
15:00 uur - 16:00 uur Jacco van de Kuilen

maandag 20 maart
10:30 uur - 11:30 uur Alexander Koenders
12:00 uur - 13:00 uur Rutger Bus
13:30 uur - 14:30 uur Bas Meelker
15:00 uur - 16:00 uur Zoom.nl/Johan Bergsma




Het thema van de CameraNU.nl stand is dit jaar Formule 1. Bij de ingang vind je daarom een replica van de Redbull Formule 1 auto van Max Verstappen met een racesimulator. Iedereen mag er gratis een ronde in rijden. Iedereen die in de rij staat voor de Formule 1 wagen ontvangt van ons een exemplaar van Zoom.nl. Verder zal de snelste tijd zal beloond worden met een ticket voor de F1 Grand Prix op Spa om daar Max Verstappen live te zien rijden.

CameraNU.nl is ook importeur van Savage, studio accessoires, en van DJI, bekend van de drones en handheld gimbals met video camera.
Van deze merken vind je een eigen stand waar specialisten je alles kunnen vertellen over het product.

]]> http://zoom.nl/artikel/evenementen/24558-kom-naar-het-cameranu-nl-fotocafe-op-de-professional-imaging-beurs.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Bijzondere golven alsof het bergen zijn]]> Fri, 03 Mar 2017 13:40:00 +0100 redactie@zoom.nl (Maarten Jacobi) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De beelden laten op een geweldige manier de kracht van de natuur zien: grote klappen in het water met prachtig scherpe randen en druppels, gefotografeerd bij een mooie avondzon.

Foto © Dave Sandford

Sandford geeft in een interview aan dat het Eriemeer vooral in het najaar woeste golven krijgt, met de komst van koud en onstuimig weer. 'In die tijd van het jaar lijkt het haast een oceaan wat betreft de kracht van de golven.'

Foto © Dave Sandford

Golven in het Eriemeer

Bekijk alle prachtige foto's van Dave Sandford op zijn website en instagram.

Op zoek naar meer inspirerende foto's? Bekijk ook deze prachtige foto's van dieren bij een waterput in de Serengheti.

Foto © Dave Sandford

Meer leerzame fotografie-artikelen lezen?

Abonneer je dan nu op de Zoom.nl Nieuwsbrief.
Je ontvangt dan iedere week een nieuwsbrief vol met leerzame cursussen, tips en inspiratie gratis in je mailbox.
Ga snel naar:
www.zoom.nl/nieuwsbrief

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24559-bijzondere-golven-alsof-het-bergen-zijn.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[6 tips voor meer symmetrie in je foto's! ]]> Fri, 03 Mar 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Tip 1: Gebruik een raster

Bij camera's met liveview kan je heel handig een raster weergeven op je display. Dat helpt je met het exact uitlijnen van je onderwerp. Voor de symmetrie is het belangrijk dat overstaande punten met elkaar overeenkomen. Staat er een boom op een van de kruisingen van je raster? Dan moet een vergelijkbare boom ook op het overstaande punt staan. Hoe meer details er exact overeenkomen des te sterker de symmetrie. Camera's met een digitale zoeker hebben vaak ook de mogelijkheid om een raster in de zoeker zichtbaar te krijgen. Mocht je geen digitale zoeker hebben maar wel behoefte aan een raster, dan kan je het glas van je zoeker vervangen door een 'focusing screen met raster'.
Madeliefje

Tip 2: Niet te krap kaderen

Houd tijdens het fotograferen wat ruimte rond je compositie. Tijdens de nabewerking kan je de foto namelijk veel nauwkeuriger uitsnijden dan tijdens het fotograferen. Als je foto ook maar een klein beetje scheef staat, kan het zijn dat bij een krap kader net een stukje verloren gaat waardoor je uiteindelijk alsnog een flink stuk moet croppen. Dat voorkom je door dus extra ruimte in te calculeren.
gerard28

Tip 3: Verander je kijkhoek

Als je aan de slag gaat met symmetrie dan zal je heel vaak een situatie tegenkomen waarin de foto 'net niet' symmetrisch is. In dat geval kan je croppen en snijden wat je wil, maar vaak valt er dan niet veel meer van te maken. Om dat soort situaties te voorkomen is het belangrijk om voor het maken van de foto exact te bepalen wat het punt van symmetrie is. Dit punt kan overigens ook een rechte lijn zijn. Zorg vervolgens dat je recht voor dit punt zit. Een halve stap naar links of rechts kan vaak een groot verschil maken. Perfecte symmetrie vraagt soms dat de fotograaf zich in allerlei bochten moet wringen, want er is maar één hoek de juiste!
ericibanez

Tip 4: Kies een geschikt onderwerp

Architectuur is waarschijnlijk een van de meest logische keuzes als het gaat om symmetrische fotografie. Een strakke rij ramen of een brug met meerdere bogen kan je heel precies uitsnijden, maar symmetrie vind je lang niet alleen in de architectuur! Zelfs de kleinste voorwerpen kunnen prachtig symmetrisch zijn. Een libelle die met beide ogen langs een grassprietje tuurt, een abstracte bloemenvaas of lamp die mooi wordt belicht of een close-up van een herfstblaadje. Symmetrie is overal terug te vinden!
frankjacobs

Tip 5: Reflecties

Niet alle onderwerpen zijn uit zichzelf al mooi symmetrisch, maar dat betekent niet dat je er niks mee kan doen! Probeer te variëren met glimmende oppervlakten om zo alsnog een spiegelbeeld te creëren. Dit kan je doen met water of met een spiegel, maar denk ook eens aan glimmende ruiten of gepolijste stenen. Alles wat ook maar enigszins reflecteert kan een spiegelbeeld vormen!
jacocanon

Tip 6: Creëer je eigen symmetrie

Mocht zich geen situatie hebben voorgedaan waarin je kon spelen met symmetrie, dan kan dat in sommige gevallen nog in de nabewerking. De meeste bewerkingsprogramma's hebben namelijk mogelijkheden om foto's eenvoudig te spiegelen. In het Nederlands vind je die functie gewoon onder 'spiegelen' en in het Engels heet het 'flip'. In Photoshop kan je simpelweg het canvas 2x zo breed (of hoog) maken, de laag dupliceren en vervolgens een van de lagen horizontaal (of verticaal) spiegelen. Echter is het dan heel belangrijk om echt op de details te letten. De daadwerkelijke spiegellijn mag niet zichtbaar zijn, dus je moet goed opletten of de overgangen tussen de twee foto's wel helemaal egaal is! Het ziet er soms nogal 'gemaakt' uit, dus sla hier vooral niet mee door. In sommige gevallen kan het echter hele leuke resultaten opleveren!
Daan de Vos

Doe inspiratie op!

Bekijk onze collectie met daarin de mooiste symmetrische foto's!

Meer leerzame fotografie-artikelen lezen?

Abonneer je dan nu op de Zoom.nl Nieuwsbrief.
Je ontvangt dan iedere week een nieuwsbrief vol met leerzame cursussen, tips en inspiratie gratis in je mailbox.
Ga snel naar:
www.zoom.nl/nieuwsbrief

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/23856-6-tips-voor-meer-symmetrie-in-je-foto-s.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Dierentuin fotografie tips - Geduld is een schone zaak]]> Thu, 02 Mar 2017 14:48:00 +0100 redactie@zoom.nl (Nancy van Oosterhout) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Wees selectief

Als je naar de dierentuin gaat om zoveel mogelijk dieren voor je lens te krijgen, dan moet ik je uit je droom halen. Je kunt veel beter van tevoren goed bekijken welke dieren je graag wilt fotograferen en daar een paar van uitkiezen.

Zo neem je de rust om foto's te maken en het 'juiste' moment af te wachten. Probeer daarnaast in contact te komen met dierenverzorgers. Zij kunnen je vertellen wanneer de dieren het meest actief zijn en rond welke tijd ze gevoerd worden.

Foto © Nancy van Oosterhout

Neem de tijd

Zoek een mooie plek uit en bestudeer het gedrag van het dier. Katachtigen, zoals de leeuwen en tijgers, slapen grote delen van de dag. Je kunt hun het beste in de ochtend fotograferen omdat ze dan vaak actiever zijn. De meeste dieren komen 's morgens uit hun nachtverblijf en zijn dus actief op dat moment. Laat je niet verleiden om van hot naar her te rennen omdat je gehoord hebt dat de dieren op een andere plek actief zijn. Vaak zijn die momenten maar kort en zou je het moment van 'jouw' dier missen.

Blijf op je plekje en wacht af. Als er beweging is blijf dan het dier met de camera volgen. Doe je dit niet dan ben je te laat en mis je het mooie shot. Persoonlijk vind ik het heerlijk om de dierentuin te bezoeken in de herfst of de lente; buiten de schoolvakanties om. Het is dan nog heerlijk rustig in het park en je kunt op je gemakje je plekje bepalen. Ook heb je in de lente veel jonge dieren wat een leuk gezicht geeft. De beste tijden om de dieren actief te zien, is als ze gevoerd worden.


Foto © Jeta

Apparatuur

Met elke camera kun je in de dierentuin mooie foto's maken, het is maar wat je precies wilt vastleggen. Met je smartphone kun je mooie overzichtsfoto's maken, maar voor een portret zitten de dieren vaak net te ver weg. In dat geval is het aan te raden om een systeemcamera of spiegelreflex te gebruiken met een teleobjectief, bijvoorbeeld 200 of 300 mm.


Foto © Kees_Willemstein

Obstakels

Als je in de dierentuin fotografeert heb je vaak te maken met obstakels zoals muurtjes, ramen en hekwerk. Je hebt bij glas snel te maken met spiegeling in de ruit en met gaas zie je het lelijke gaaswerk. Dit hoeft echter geen obstakel te zijn. Als je je camera of zelfs je mobiel dicht tegen het gaas drukt, zal je zien dat het gaas compleet wegvalt. Soms is het echter zo gevaarlijk dat het niet is toegestaan om dicht bij het gaas te komen. Probeer dan de focus te leggen binnen het gat van het gaaswerk. Door een zo groot mogelijke diafragma-opening te nemen, bijvoorbeeld F2.8, kun je je heel goed op het object focussen waardoor het gaas compleet verdwijnt.

Bij glas doe je eigenlijk hetzelfde. Probeer je lens zo dicht mogelijk tegen het glas te drukken. Kijk uit voor lensbeschadigingen. Het is daarom beter om je zonnekap er nog op te houden. Deze beschermt je lens. Houd daarnaast rekening met de zon als je buiten staat. Hierdoor krijg je veel reflectie in de lens. Om zoveel mogelijk reflectie te voorkomen kun je het beste vroeg in de ochtend fotograferen of als de zon wat minder fel is. Een bewolkte dag is het fijnst.


Foto © fotobram

Emotie

Voor mij is de emotie het meest belangrijke in een foto. Focus op de ogen en wacht geduldig op een mooi moment, een mooie blik. Probeer een foto te maken die iets met je doet; een foto die een mooie sfeer weergeeft.

Foto © Nancy van Oosterhout

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24557-dierentuin-fotografie-tips---geduld-is-een-schone-zaak.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[7 tips om problemen met je geheugenkaart te voorkomen]]> Wed, 01 Mar 2017 09:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Eline Sips) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Geheugenkaarten kunnen steeds meer foto's opslaan. Tegenwoordig is er zelfs een SD-kaart van 1 terabyte!

oledia

1. Investeer in goede kaarten en een goede kaartlezer

Het goedkoop aanschaffen van geheugenkaartjes zorgt op den duur vaak voor problemen. Online kan je via (buitenlandse) webshops voor enkele euro's geheugenkaartjes met een flinke capaciteit kopen. De merken zijn vaak onbekend of de kaartjes zijn overduidelijk Chinese namaak. Ze hebben vaak een korte levensduur en kunnen snel problemen geven tijdens het fotograferen. Voor een paar euro meer heb je bij je eigen camerawinkel een kaartje van aanzienlijk betere kwaliteit.

2. Formateer je geheugenkaart IN je camera en niet op je computer

Door de kaart te formateren herstelt de camera de mappen die op de kaart staan. De camera geeft als het ware een structuur aan de geheugenkaart. Wanneer je de kaart op je computer (of een ander apparaat) formatteert, kan er een verkeerde structuur op de kaart komen. Formateer je kaart dus altijd in de camera die je gaat gebruiken en wissel kaartjes niet uit tussen verschillende camera's en merken.

marley

3. Verwijder je geheugenkaart veilig uit je camera en je computer

Wacht altijd tot het rode lampje op de camera uit is, voordat je de kaart uit de camera haalt. Het liefst zet je de camera in zijn geheel uit, nadat het lampje uit is gegaan. Wacht tot de camera daadwerkelijk helemaal uit is geschakeld en haal dan pas de kaart eruit.

Op je computer is er ook altijd een optie om hardware veilig te verwijderen. Dit geldt niet alleen voor harde schijven, maar ook voor de geheugenkaart in een aangesloten kaartlezer!

4. Stop met fotograferen wanneer je accu bijna leeg is

Wanneer je de accu blijft gebruiken totdat deze helemaal leeg is, is er een kans dat de camera uitvalt terwijl hij bestanden aan het wegschrijven is naar de geheugenkaart. Als dat gebeurt, zit je met een corrupt bestand op je sd-kaart. Verwissel daarom tijdig je accu om dit soort problemen te voorkomen.

5. Bescherm je geheugenkaartjes tegen de omstandigheden

Kou, hitte en vocht zijn vanzelfsprekend niet bevorderlijk voor de kwaliteit van je geheugenkaart. Er zijn cases beschikbaar waarin je meerdere kaarten veilig op kan slaan. De meeste cameratassen hebben ook extra kleine vakjes, speciaal om je kaarten veilig in te vervoeren.

lixi

6. Houd de levensduur van je kaart in de gaten

In principe hebben de moderne geheugenkaartjes een behoorlijk lange levensduur. Als je ze nauwelijks gebruikt, zal je de data over 50 jaar nog altijd kunnen uitlezen. Echter zorgt slijtage voor een flinke verkorting van die levensduur. Zorg er dus voor dat je je kaarten op tijd vervangt, zeker wanneer je ze intensief gebruikt.

7. Kom je toch een kaartfout tegen?

Stop direct met fotograferen en gebruik een andere kaart. Niet alleen weet je dan zeker dat er niks gebeurt met alle nieuwe foto's die je maakt, de kans dat de eerder gemaakte foto's nog hersteld kunnen worden is ook groter.

In deze fotodokter wordt alles uitgelegd over het herstellen van een beschadigde geheugenkaart.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24556-7-tips-om-problemen-met-je-geheugenkaart-te-voorkomen.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Review: Sony FE 24-70mm f/2.8 GM]]> Tue, 28 Feb 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Cees de Jonge) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Sony kondigde toen de G master serie objectieven aan. Een serie professionele lenzen die niet alleen de hoge resolutie van de high end sensoren aan kon, maar ook lichtsterk waren. De ketting is immers zo zwak als de sterkste schakel. Als gevorderde of professionele fotograaf wil je uiteraard niet alleen gedetailleerde opnames, maar ook die opnames kunnen schieten als er weinig licht is, eventueel voorzien van een mooie onscherpe achtergrond. Bokeh!

Dit objectief is in het bijzonder geschikt voor de Sony A7-serie. Lees hier alles over de verschillende modellen in deze serie.

Middle of the road

24-70 zoomobjectieven zijn optisch gezien een beetje ondergeschoven kindje in een fototas. Door de vrij traditionele beeldhoek zul je ze niet vaak in prijswinnende opnames zien opduiken. En omdat ze niet extreem lichtsterk zijn kun je ook niet gebruik maken van imponerend weinig scherptediepte waardmee je onderwerp er uit springt. Ook de scherpte van dit type zoomobjectieven is, als je ze vergelijkt met vaste brandpunten, vaak een stuk minder.
Toch hebben bijna alle fotografen een 24-70mm in hun tas. Zeker fotojournalisten vinden het fijn om met dit objectief van licht groothoek naar licht tele te kunnen zoomen. Zonder van standpunt of van objectief te hoeven veranderen. Handig en snel!

Bouw

De 24-70mm is prachtig gebouwd, maar dat mogen we uiteraard ook wel met deze winkelprijs verwachten. Spatwater en stofdicht zoomt het objectief redelijk soepel in ongeveer 80 graden van 24 naar 70mm millimeter. Handmatig scherpstellen kan ook, met de smalle ring aan de voorzijde. Sony maakt hier gebruik van Focus by Wire. Dat betekent dat je niet een directe mechanische aansturing van je glaswerk hebt. Maar door de ring te draaien zet je de autofocusmotor aan het werk om handmatig scherp te stellen. Sommige videografen vinden dat lastig omdat je hierdoor lastiger precies kunt 'focus pullen'.

Het objectief heeft geen optische beeldstabilisatie, en dat is jammer als jouw oudere body geen sensor beeldstabilisatie heeft. Wel weer heel handig is de 'Focus on hold' knop aan de linkerzijde van het objectief. Je kunt er tijdens het scherpstellen na het indrukken van de knop je scherpstelpunt mee vasthouden. Waarna je jouw compositie kunt vervolmaken en af kunt drukken. Nog fijner is dat je met de nieuwere body's in het menu heel veel functies van de camera aan die knop kan toewijzen. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat je met de normale ontspanknop fotografeert en met de knop aan de zijkant van het objectief meteen kunt gaan filmen. Fotojournalisten kunnen die uitbreiding erg waarderen, omdat in het multimediale tijdperk film en foto net zo gewild zijn.

Het objectief is groot en zwaar! Ongeveer net zo zwaar als de Sony en Nikon varianten overigens. Maar omdat we de Sony A7 serie zo heel erg fijn vinden omdat de body's zo heerlijk licht en compact zijn valt nu dat gewicht en formaat aan de voorkant extra op. Het maakt de combinatie een beetje topzwaar.

Beeldkwaliteit

Op het gebied van vertekening laat het objectief in de groothoekstand een redelijk grote vertekening zien, die we overigens bij wel meer 24-70mm objectieven zien. In de 35 en 50 stand is het objectief nagenoeg vertekeningvrij. Terwijl in de 70mm stand een kussenvormige vertekening optreedt. Gelukkig zijn dit soort vertekeningen redelijk goed te corrigeren. Met je body als je in Jpeg fotografeert of achteraf met je software als je in raw schiet.

De scherpte is in het het midden indrukwekkend, maar aan de randen vallen de resultaten bij open diafragma helaas tegen. Dat trekt wat bij als je een aantal stoppen diafragmeert, maar ook daar blijven de randen qua scherpte achter.

Perfecte portretten maak je met de Sony FE 100mm f/2.8 STF G OSS GM en 85mm f/1.8
]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/24554-review-sony-fe-24-70mm-f-2-8-gm.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Bezoek de PiXperience NXT LVL op 18 en 19 maart 2017 - Hét event voor de natuurfotograaf]]> Mon, 27 Feb 2017 13:40:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Programma

In de grote zalen van het congrescentrum vinden twee parallelle programma's plaats, waarbij je steeds zelf kiest welke presentatie of seminar je wilt volgen.
Wil je twee dagen komen? Geen probleem: het zaterdagprogramma verschilt volledig van het zondagprogramma. Bekijk het programma-overzicht.

Sprekers

Gedurende de twee dagen zijn er ruim 25 verschillende lezingen, workshops en seminars. Bekende namen en nieuwe gezichten, maar allemaal met een ijzersterk verhaal.

Een greep uit de vele sprekers: Theo Bosboom, Marsel van Oosten, Bart Heirweg, Piet van den Eynde, Johannes Klapwijk, Bas Meelker, Andrea Gulickx en nog vééél meer.

Foto © Bart Heirweg

Tickets

In verband met de verwachte belangstelling is het noodzakelijk van tevoren een ticket te bestellen.

Een dag van 09:30 tot 17:00 kost € 35,-. Je kunt ook beide dagen komen, je betaalt dan € 65,-. Dit ticket biedt bovendien toegang tot Professional Imaging, t.w.v. € 10,-. Dit is de grootste fotovakbeurs van Nederland, die in de naastgelegen loods plaatsvindt.



Kom dus op 18 en 19 maart naar PiXperience NXT LVL in congrescentrum Hart van Holland in Nijkerk. Zowel met openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar.

]]> http://zoom.nl/artikel/evenementen/24555-bezoek-de-pixperience-nxt-lvl-op-18-en-19-maart-2017---het-event-voor-de-natuurfotograaf.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Brandpuntsafstand voor beginners - kies je beeldhoek]]> Fri, 24 Feb 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Kees Krick) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
De brandpuntsafstand van een objectief bepaalt hoeveel er op jouw foto's te zien is. Gebruik je bijvoorbeeld een groothoek, dan heeft jouw camera een brede kijk op de wereld. Er is veel tegelijk in beeld te zien. Groothoeklenzen herken je aan het lage getal voor de brandpuntsafstand. Gebruikelijke waardes zijn 24 en 35 mm. Nog kleinere brandpuntsafstanden bestaan ook, dan spreek je algauw van supergroothoek.

Gaan we juist de andere kant op en wordt de brandpuntsafstand langer, dan zie je steeds minder je van de omgeving. De blik van de camera vernauwt zich als het ware. Net alsof je een steeds kleinere uitsnede van een foto maakt. Langs de buitenranden valt steeds meer van het beeld weg, waardoor het beeldmidden uitvergroot lijkt. Bij lange brandpuntsafstanden spreken we van een telelens of supertelelens.

diethe

Zoomlenzen

Het effect van een uitsnede zie je perfect als je een zoomlens op je camera zet. Draai 'm eerst naar de uiterste groothoekstand. Dan zie je het maximale tegelijk in beeld. Zoom je in en draai je nu langzaam naar de telestand, dan verdwijnt er steeds meer uit beeld en lijkt het net of je steeds dichterbij komt. Toch sta je nog steeds op exact dezelfde plek. Dat is het tele-effect. Door uit te zoomen lijkt alles verder weg en zie je meer in beeld.
Op een zoomlens kom je vaak twee waarden voor de brandpuntsafstand tegen. Zoals 24-70 mm. Het eerste en laagste getal is de breedste blik die je met deze lens kunt krijgen: de uiterste groothoek. Het hoogste getal is de smalste blik ofwel de maximale telestand.

Wil je graag veel omgeving in je foto's laten zien of werk je in krappe ruimtes, dan ben je het beste af met een (super)groothoeklens, Bijvoorbeeld een 16-35 mm.
Fotografeer je veel onderwerpen van een afstand, zoals dieren in de natuur, dan kun je ze dichterbij halen, ofwel groter in beeld krijgen met een (super)telelens. Zoals een 70-200 mm of 100-400 mm. Je haalt er alles flink mee dichterbij, wat wel ten koste gaat van de omgeving. Daar zie je een stuk minder van, omdat er een kleine uitsnede gemaakt wordt.

Er bestaan ook objectieven die in groothoek beginnen en helemaal doorlopen tot (ver) in het telebereik. Voor een cropframe-camera bijvoorbeeld een 18-300 mm. Die worden ook wel superzooms genoemd. Daar kun je razendsnel mee van groothoek naar de telestand en weer terug schakelen. Dat biedt enorm veel gemak, maar om dit brede zoombereik te bieden hebben fabrikanten hier en daar wel wat water in de wijn gedaan. Superzooms presteren iets minder goed dan lenzen met een kleiner bereik.

Groothoekgebruik

Met een groothoek (klein brandpunt) zie je veel in beeld. Wat meteen ook betekent dat alles op de foto een stuk kleiner wordt en verder weg lijkt. Iets om rekening mee te houden. Ook onderlinge afstanden lijken toe te nemen. Wat dichtbij is, lijkt op de foto aanzienlijk groter dan wat verder weg is. Alles op de achtergrond zal naar verhouding zelfs erg klein lijken.
Groothoeklenzen worden veel gebruikt voor landschappen, maar ook om interieurs en architectuur vast te leggen. Met een groothoek oogt de voorgrond nogal leeg als je niet oppast. Daarom is het een goed idee om daar iets interessants in beeld te nemen. Een rotspartij of verweerde boom bij een landschapsfoto, een laantje met sierlijke lantaarnpalen bij architectuur, of een salontafeltje of mooie plafondlamp in een interieur.

johnmonster

Vertekening

Sommige groothoeklenzen zijn berucht om hun vertekening. Je hebt twee verschillende soorten vertekening. De eerste zit in de lens. Bij een groothoek willen lijnen in de buurt van de beeldranden nog wel eens flink krom lopen. Soms ontstaan er zelfs golvende lijnen. En dat terwijl een muur of deur toch echt kaarsrechte zijden heeft. In de nabewerking is dit tegenwoordig gelukkig prima te verhelpen. Vaak gaat het zelfs automatisch, in Lightroom of Photoshop bijvoorbeeld. Er bestaan ook objectieven die ondanks hun zeer wijde blik toch kaarsrechte lijnen vastleggen. Dit heet ook wel een rectilineaire lens. De lensvertekening verschilt dus per lens. Een fisheye wordt juist vaak gekozen om z'n sterk gekromde lijnen, het geeft een apart beeld waar je van moet houden.

Perspectief

Iets heel anders is perspectivische vertekening. Omdat je met een groothoek enorm veel en met een telelens heel weinig in beeld neemt, zien die foto's er anders uit dan hoe wij de wereld om ons heen ervaren. Dat is geen onnauwkeurigheid van de lens, maar een voor onze ogen onwerkelijke perspectiefweergave. Het perspectief wijkt af van hoe wij de wereld met onze eigen ogen zien.

Laten we een supergroothoeklens als voorbeeld nemen. De blik van deze lens is zo wijd dat je soms het plafond bijna recht boven je, de vloer bij je voeten en de muren tot vrijwel naast je in beeld ziet. Op een foto bekijk je dat alles weer recht van voren en ook nog eens op een plat vlak. Dat ziet er vreemd uit, alsof het niet klopt.

tibi02

Natuurgetrouw

Tussen groothoek en tele zit nog een bereik van grofweg 35 tot 70 mm. Deze brandpuntsafstanden komen aardig in de buurt van hoe wij de wereld zien. De 50 mm staat bekend als het brandpunt waarop een camera natuurgetrouwe foto's maakt. Je hebt dan niet het extra diepte-effect van een groothoeklens of het in elkaar gedrukte beeld van een telelens.

Er wordt wel gezegd dat een 50 mm dezelfde kijkhoek heeft als onze ogen. Dat klopt niet helemaal. Vergelijk wat je op 50 mm door de zoeker van je camera ziet maar eens met wat je zonder camera ziet. Dan blijken jouw ogen toch heel wat meer te zien. Sterker nog, de beeldhoek lijkt meer op die van een flinke groothoek. Daar is een verklaring voor. Jouw ogen maken continu kleine sprongetjes en onze hersenen bouwen hiermee een veel weidser beeld op. Wil je foto's maken die natuurlijk en vertrouwd overkomen, dan is het dus nog steeds een goed idee om een brandpunt van ergens rond de 50 mm te kiezen.

Scherptediepte

Ook iets om rekening mee te houden, is scherptediepte. De brandpuntsafstand en het diafragma regelen samen de scherptediepte. Bij korte brandpunten krijg je veel scherpte in je foto's. Bij landschappen wil je vaak alles scherp en dat gaat het best met een groothoek. Bij een telelens is de scherptediepte kleiner.

Met een kleine waarde als F 2,8 of F 1,4 beperk je de scherptediepte. Met een tele- of supertelelens kan het zelfs met diafragma F 16 nog lastig zijn om iets scherp op de foto te krijgen. Wat verder nog uitmaakt, is hoe dicht je op het onderwerp zit. Hoe dichterbij, hoe kleiner de scherptediepte.

Wil je een mooi vervaagde achtergrond? Pak dan een telelens, kies een kleine diafragmawaarde en stel van dichtbij op het onderwerp scherp. Het hoofdonderwerp komt zo mooi los van de achtergrond. Ideaal om een saaie, lelijke of afleidende achtergrond weg te moffelen. Met een groothoek lukt je dat niet, dus daarbij is een goed passende achtergrond extra belangrijk.

marcoloman

Portret

Welk objectief kies je voor een portret? Met een groothoek is er veel te zien, maar komt de geportretteerde klein in beeld. Je bent misschien geneigd om dan steeds dichterbij te gaan staan, tot je plotseling op iemands tenen staat. Zo dichtbij geeft geen mooie foto's. Allereerst zal je model zich erg ongemakkelijk voelen, met een lens bijna tegen zijn of haar neus gedrukt. Daarnaast wordt alles wat dichtbij is enorm groot weergegeven en wat verder weg is juist klein. Bij een portret krijg je dan een extreem grote neus of mond bij een te klein hoofd. Daar doe je jouw model echt geen plezier mee. Het beste kun je wat meer afstand houden. Dit betekent automatisch dat je een langer brandpunt nodig hebt, zoals 50 mm, al sta je dan nog steeds vrij dichtbij. Een beetje extra omgeving in beeld is soms wel leuk, zoals iemands werkkamer. Voor portretten wordt vaak 85 of 100 mm gebruikt. Het gezicht ziet er dan nog steeds vrijwel uit zoals we gewend zijn, zonder al te veel vertekening. Ook sta je daarmee op gepaste afstand van je model. Er is net wat minder achtergrond in beeld, die je mooi wazig kunt laten worden met een klein diafragma als F 2,8 of F 1,4.

Wil je aan de slag met portretfotografie? Lees dan hier hoe je spontane portretten kan vastleggen.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24552-brandpuntsafstand-voor-beginners---kies-je-beeldhoek.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Sigma Art 14mm, 24-70mm en 135mm - The Art of lenses]]> Thu, 23 Feb 2017 13:08:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Sigma heeft zeer veel aandacht besteed aan het optische ontwerp van de drie nieuwelingen zodat ze geschikt zijn voor de meest veeleisende fullframe dslr's, inclusief de Canon EOS 5DS en de Nikon D810. Alle drie beschikken ze over Sigma's docking-mogelijkheid voor kalibratie en software-updates en ze zijn bovendien stof- en spatwaterdicht.

Lichtsterke 14mm en 135mm

Sigma claimt dat de 14mm de lichtsterkste is in zijn klasse en dat desondanks de chromatische aberratie minimaal is door gebruik van drie SLD elementen. Vier asferische elementen, waaronder het grootste in zijn klasse, moeten de vertekening in goede banen leiden. De 135mm f/1.8 is iets minder spectaculair want f/1.8 komt wel meer voor bij dit brandpunt, maar dankzij het afgeronde diafragma en de hoge lichtsterkte zou dit een echt bokeh-kanon moeten zijn. Een focussysteem met floating elements zorgt voor een gelijkblijvende kwaliteit bij iedere scherpstelafstand.

Reportagezoom 2.0

Met de 24-70mm f/2.8 betreedt Sigma opnieuw de bovenkant van de markt voor professionele reportagezooms. De vorige 24-70mm f/2.8 was al goed, maar de nieuwe is compromisloos, zo lijkt het. Optische beeldstabiliatie, vier asferische lenselementen en drie SLD-elementen moeten zorgen voor een vertekeningsvrij beeld zonder chromatische aberraties en met een maximale scherpte van hoek tot hoek bij ieder diafragma. Een reportagezoom 2.0 voor veeleisende professionals die onder alle omstandigheden hun werk moeten doen.

Prijs en verkrijgbaarheid

Alle objectieven zijn leverbaar voor Canon EF-, Nikon F- en Sigma SA-bajonet. De Nikon-varianten hebben een elektromagnetisch diafragma en zijn dus niet bruikbaar op oudere body's. De prijzen zijn nog niet bekend.
www.sigmabenelux.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24553-sigma-art-14mm--24-70mm-en-135mm---the-art-of-lenses.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM geïntroduceerd]]> Thu, 23 Feb 2017 11:51:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De maximale lichtsterkte van f/5-6.3 lijkt niet heel spannend, maar dit compromis in hanteerbaarheid (de 100-400mm weegt slechts 1160 gram, is ingeschoven slechts 18cm lang en heeft een filtermaatje 67) wordt opgevangen door de optische kwaliteit, aldus het persbericht. Daarmee lijkt de 100-400 een zeer aantrekkelijk alternatief voor wie een 150-600 te groot vindt.

Net als de grote broer

Voor de optiek heeft Sigma namelijk dezelfde principes toegepast als bij de grote broer, inclusief de docking-mogelijkheid. Daardoor moet de nieuwe tele al zeer hoge prestaties kunnen leveren vanaf volle opening terwijl de optische beeldstabilisator zorgt voor de broodnodige speelruimte bij matig licht. De autofocus heeft een geüpdate algoritme en een stille HSM-motor.



De minimale scherpstelafstand is 160 centimeter en de vergrotingsratio is 1:3,8 waardoor je ook close-ups kunt maken.
Uniek is de mogelijkheid om op twee manieren te zoomen: je kunt gewoon draaien aan de zoomring, maar als je razendsnel moet reageren kun je ook gewoon trekken aan de lenstubus. De zonnekap heeft daarvoor zelfs een speciale griprand gekregen.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Sigma 100-400mm is stof-en spatwaterdicht en hij wordt leverbaar voor Canon EF-, Nikon F- en Sigma-vatting. De prijs is nog niet bekend.

www.sigmabenelux.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24551-sigma-100-400mm-f-5-6-3-dg-os-hsm-geintroduceerd.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Irix Blackstone & Firefly 11mm f/4.0 - Supergroothoek voor fullframe]]> Thu, 23 Feb 2017 11:38:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Twee versies

Met de nieuwe 11mm mikt Irix overduidelijk op interieur- en architectuurfotografen, maar ook op landschapsfotografen die graag lichtgewicht op stap willen. De 11mm f/4.0 wordt net als de 15mm in twee versies leverbaar: de Firefly en de Blackstone. De Firefly is net even wat lichter van gewicht en de Blackstone is vooral ontworpen op duurzaamheid. Optisch verschillen ze niet van elkaar en ze zijn allebei weersbestendig.

Technologie

De Irix 11mm heeft een beeldhoek van 126 graden en is opgebouwd met vier hoogrefractieve lenselementen, twee ED elementen en drie asferische lenselementen. Daarmee garandeert Irix een hoge beeldkwaliteit en minimale vertekening van slechts 3,13%, "[...] making our 11mm f/4.0 lens absolutely unique in its class." Je kunt de scherpstelling van de 11mm bovendien kalibreren voor jouw eigen camera zodat je altijd de perfecte focus hebt. Een scherpstelring met een voelbare klik op oneindig en een elektronisch gestuurd diafragma voor alle varianten zorgen voor extreme precisie onder alle omstandigheden.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Irix 11mm wordt leverbaar voor Canon EF-, Nikon F- en Pentax K-vatting. De prijzen in euro's zijn nog niet bekend.
www.irixlens.com

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24550-irix-blackstone---firefly-11mm-f-4-0---supergroothoek-voor-fullframe.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Oproep: Foto's gezocht van eSport evenementen]]> Thu, 23 Feb 2017 11:15:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Voor een nieuw boekwerk van 124 pagina's is het bekende gameplatform Power Unlimited op zoek naar geschikte foto's, met als thema: eSport. Lijkt het je leuk en heb je toevallig nog een mooie foto liggen? Stuur een mailtje naar redactie@powerunlimited.nl en wie weet wordt jouw foto gepubliceerd!

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24549-oproep-foto-s-gezocht-van-esport-evenementen.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Speciale fotostanden op je smartphone - dit kan je er allemaal mee]]> Thu, 23 Feb 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Kees Krick) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321
Eerder hebben we zeven smartphonecamera's getest. Lees hier de resultaten.

Smartphones hebben steeds vaker speciale fotostanden waarmee je mogelijkheden krijgt die je eigenlijk alleen bij een spiegelreflex of systeemcamera verwacht. En mocht een smartphone het niet uit zichzelf kunnen, dan is er met losse apps altijd wel iets te regelen. Zo kun je overdag lange sluitertijden gebruiken voor mooie vervagingseffecten, zonder dat je daar dure ND-filters (grijsfilters) voor nodig hebt. Ook kun je met een beetje moeite heel acceptabele nachtopnamen maken en er zelfs indrukwekkende sterrensporen mee vastleggen. Het is natuurlijk geen vervanging van je vaste camera en de beeldkwaliteit is niet hetzelfde als die van een spiegelreflex. Maar het is een leuke uitdaging om zoveel mogelijk uit dat kleine apparaatje te persen en de foto's zien er prima uit. Ook handig als je een keertje zonder zware fototas op pad wilt.

Ook met een smartphone zijn foto's met weinig licht mogelijk. · IPHONE 6, 30 SEC

Achtergrond vervagen

Voor foto's met een kleine scherptediepte lijkt een smartphone geen logische keuze. Want bijna alles komt scherp op de foto. Nu hebben sommige telefoons een dubbele camera en een van de mogelijkheden die dit biedt, is fotograferen met een kleine scherptediepte. Twee camera's zien namelijk diepte, net zoals wij met onze twee ogen. Daardoor kan de telefoon vrij precies uitvogelen wat dichtbij is en wat verder weg. Vervolgens kan de achtergrond gradueel vervaagd worden, zodat alsnog een scherptediepte-effect ontstaat. Het is dus geen optisch effect, maar een slimme fotobewerking. Het ziet er dan ook iets anders uit dan wanneer je een spiegelreflex met lichtsterke lens gebruikt. Maar je krijgt wel een rustiger beeld zodat de aandacht beter naar het hoofdonderwerp gaat. Iemand die niet dagelijks met fotografie bezig is, ziet niet snel dat de foto met een telefoon is gemaakt in plaats van met een 'professionele' camera.

Portretstand

De uitvoering van het diepte-effect verschilt wel per telefoonfabrikant. Bij de iPhone 7 Plus met zijn dubbele camera, schakel je in de standaard camera-app de nieuwe fotostand Portret in. Vervolgens zie je het vervagingseffect live op het scherm en krijg je aanwijzingen mocht je te ver of te dichtbij staan of er te weinig licht zijn. Zoals gewoonlijk mag je op het scherm tikken om het hoofdonderwerp aan te wijzen. Zodra je een foto maakt, wordt zowel een foto met diepte-effect als het origineel bewaard. Dat is maar goed ook, want de portretstand is nog in de bèta-fase. Een uitstekende haarlok of een randje van het onderwerp wordt soms per abuis ook vervaagd. Over het algemeen werkt het goed en zien foto's er mooier uit dan zonder dit diepte-effect. Overigens is deze stand zeker niet alleen bedoeld voor portretten.


In de portretstand wordt de achtergrond automatisch vervaagd. · IPHONE 7 PLUS

Foto's met groot diafragma

Ook de Huawei P9 heeft een dubbele camera. Bij deze smartphone activeer je in de camera-app via het pictogram van het diafragmarondje de fotostand Groot diafragma. Je tikt op het hoofdonderwerp en vervolgens kun je met een schuifregelaar de gewenste scherptediepte instellen. Dat doe je door een (gesimuleerde) diafragmawaarde te kiezen van F 0,95 (kleine scherptediepte) tot F 16 (grote scherptediepte). Je ziet opnieuw live hoe de foto wordt. Anders dan bij een iPhone, kun je zowel de scherptediepte als het scherpstelpunt achteraf nog aanpassen. Je gaat ervoor naar de app Galerij, vraagt de foto op en kiest opnieuw een diafragmawaarde. Of je tikt op de plek waar de foto scherp moet worden. Je kunt in plaats van de voorgrond kun je dan alsnog de achtergrond scherp maken.


Tik het onderwerp aan en kies een (gesimuleerde) diafragmawaarde. · HUAWEI P9

Lange sluitertijden

Als je overdag lange sluitertijden wilt gebruiken om zoiets als stromend water te vervagen, heb je normaalgesproken sterke ND-filters nodig om het overschot aan licht op te vangen. Want anders is de foto meteen overbelicht. Met een smartphone lijken dit soort foto's daarom volledig onbereikbaar, maar in de praktijk blijkt dat je die hier juist heel goed voor kunt gebruiken. Een smartphone kan namelijk razendsnel beelden vastleggen. Desnoods tientallen per seconde. Door dit dertig seconden of een minuut of nog langer vol te houden en al die foto's daarna automatisch samen te voegen, krijg je alsnog een foto met een lange belichtingstijd en dus met fraaie vervagingseffecten. Want een foto heel lang belichten, heeft grofweg hetzelfde effect als wanneer je een stapel foto's met kortere belichtingstijden combineert. Groot voordeel is dat er nu geen overbelichting optreedt. Dus heb je ook geen ND-filter nodig.

Met een belichtingstijd van vijf seconden is de waterval mooi vervaagd. · IPHONE 6 MET NIGHTCAP PRO


Twee minuten waren nodig om fijne golfpatronen veroorzaakt door de wind zichtbaar te maken. · IPHONE 6 MET NIGHTCAP PRO

Sommige smartphones zijn uit zichzelf in staat om lange sluitertijden te gebruiken. Zoals de Huawei P9. In de standaard camera-app kies je voor de fotostand Lichte schilderij en vervolgens voor Zijdeachtig water. Daarna hoef je alleen de opname nog maar te starten en even later weer te stoppen. De telefoon regelt verder alles voor je. Op een iPhone kun je hier de app Slow Shutter Cam van Cogitap Software (0,99 euro) voor gebruiken. Je tikt op het tandwielpictogram, kiest Motion Blur, stelt een belichtingstijd in en start de opname. Ook NightCap Pro van Chris Wood (1,99 euro) is prima geschikt. Hierin tik je eerst op het ster-pictogram en kiest dan Long exposure. Op een Android-toestel kun je de app Long Exposure Camera 2 van AAASDream of eventueel MEC Multiple Exposure Camera van ConstructiveLazyness gebruiken (beide gratis, met in-app aankopen). Wel moet je bij deze apps wat meer moeite doen en met de instellingen spelen om de beste belichting te krijgen.

Sommige smartphones hebben een fotostand voor zijdezacht water. · HUAWEI P9

Nachtopnamen

Behalve overdag kun je deze belichtingstruc ook prima 's avonds gebruiken. Je krijgt er aanzienlijk fraaiere nachtopnamen door. Want omdat er meerdere opnamen gecombineerd worden, krijg je niet alleen een beter belichte foto, er is ook aanzienlijk minder ruis in te zien. Op de Huawei P9 kies je de fotostand Nachtopname. Zodra je afdrukt, meet de telefoon eerst hoeveel licht er is, om vervolgens volledig automatisch een passende belichtingstijd te kiezen. Overbelichting wordt hierbij voorkomen, dus zelfs felle straatlantaarns en verlichte ramen komen goed op de foto. Eventueel mag je zelf een iso-waarde en sluitertijd instellen. Door drie varianten te maken, zou je zo via hdr zelfs een perfect belichte nachtopname kunnen samenstellen. Op een iPhone gebruik je hier weer de app Slow Shutter Cam voor (ditmaal in de stand Low Light), of NightCap Pro (opnieuw via Long exposure). Op Android gebruik je ook weer de eerdergenoemde apps Long Exposure Camera 2 of MEC Multiple Exposure Camera en bepaalt via enkele testopnamen de optimale belichting.


Opname via de automatische nachtstand. · HUAWEI P9


Een nachtopname met handmatige instellingen. · HUAWEI P9

Sterrensporen

Je houdt het misschien niet voor mogelijk, maar je kunt zelfs imposante sterrensporen vastleggen met je smartphone. Je richt de telefoon simpelweg op de sterrenhemel, start de opname en laat de telefoon een uur of langer doordraaien. Op het scherm zie je live de sterrensporen ontstaan. Tevreden met wat je ziet? Stop dan de opname en de foto is meteen klaar. Je hoeft dus niet zelf naar de juiste instellingen te zoeken en ook niet (handmatig) honderden of duizenden foto's samen te voegen. De Huawei P9 kan dit uit zichzelf al. Je schakelt gewoon over naar de stand Lichte schilderij en kiest voor Sterrenspoor. De sterrensporen steken heel duidelijk af tegen de nachtelijke hemel. Op een iPhone kun je hier het beste de eerdergenoemde app NightCap Pro voor gebruiken. Naast de eerdergenoemde lange belichtingen overdag en in het donker, kun je in deze app namelijk aangeven dat je sterrensporen, meteoren, of zelfs het lichtspoor van het ruimtestation ISS wilt vastleggen. De resultaten zijn verrassend goed. Eventueel verhoog je achteraf met een fotobewerker zoals Snapseed het contrast een beetje, zodat de sterrensporen nog duidelijker afsteken tegen de donkere nachthemel.

Dankzij de sterrenspoorstand hoef je alleen de telefoon goed te richten. · HUAWEI P9, twee uur belicht

Je smartphone is heel erg geschikt voor straatfotografie. Lees er alles over in deze blog.
]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24543-speciale-fotostanden-op-je-smartphone---dit-kan-je-er-allemaal-mee.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Cameragadget: X-rite Colormunki Photo]]> Wed, 22 Feb 2017 10:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Hans Kluppel) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 321

De Colormunki is handzame gadget die je in staat stelt de kleuren op verschillende apparaten gelijk te trekken, zodat jij de kleuren overal hetzelfde, en minstens zo belangrijk, de juiste kleuren ziet. Deze kleurenmeester kun je gebruiken voor je monitor, je laptop, printer, een beamer of voor een kleuroppervlak. In het pakket vind je de Colormunki met een grote draaischijf en keuzeknop, de software, usbkabel en een soort draagtasje met een opvallend zware draagriem. Ook is er bij deze ´Photo´versie een Colorchecker Classic meegeleverd, een kleurenkaart die je kunt gebruiken om je van de juiste kleuren in foto's te verzekeren. Je maakt dan een foto van de kaart en thuis kun je dan de kleurenkaart op de foto met die van echte kleurenkaart vergelijken en aanpassen.

Software

Wij hebben de Colormunki getest met een monitor, waarvoor we eerst software moesten installeren. Dit is niet lastig, maar duurt wel even voor een pakketje software. Bij het installeren blijken er vijf applicaties tegelijk te worden geïnstalleerd en als dit gebeurd is, worden ze ook nog allemaal geüpdatet naar de nieuwste versie. Vooruit maar.

Colormunki inmiddels verbonden met de computer. De Photo app ziet er professioneel uit en helpt je heel duidelijk stap voor stap door het proces. Nu wordt ook het gewicht van de draagriem duidelijk. De Colormunki die je voor je scherm te hangen en de draagriem over het scherm naar de achterkant te hangen, als contragewicht. Nu kan hij de kleuren van je scherm meten. We moeten de draaischijf in de stand voor monitor zetten en daarna gaat de software zelf vijf minuten aan de slag. De Colormunki gebruikt een zogenaamde spectrofotometer, wat voor kleurmeting belangrijk is, omdat deze uitgaat van echt wit. Niet alle kleurkalibratieproducten maken hier gebruik van. Aan het eind van de kalibratie kun je een reminder instellen om dit iedere week even te doen, wat wel aan te raden is. Ook kun je het verschil tussen voor en na bekijken, wat in ons geval duidelijk te zien was.

Meer info

Geschikt voor: Windows en MacOS
Prijs: vanaf € 389
Website: X-rite

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/24542-cameragadget-x-rite-colormunki-photo.html#source=rss http://zoom.nl

Strict Standards: Declaration of Articles_Model_DbTable_Articles::find() should be compatible with Zend_Db_Table_Abstract::find() in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20170309094624/vendor/idg/modules22/articles/models/DbTable/Articles.php on line 0