Zoom.nl http://zoom.nl Leer meer over compositie, camera opstelling en andere handige fotografietips. Meld je nu gratis aan en leer beter fotograferen. Thu, 17 Oct 2019 10:46:45 +0100 http://zoom.nl nl <![CDATA[Krijg controle over de scherptediepte in je foto]]> Wed, 16 Oct 2019 10:26:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Scherptediepte

De scherptediepte is het gebied van dichtbij tot verder weg dat scherp wordt afgebeeld op je foto. Als je objectief op een bepaalde afstand is scherpgesteld, worden ook objecten vóór en achter die afstand scherp genoeg weergegeven om helemaal scherp te lijken. De zone tussen de voorste en de achterste grens van dat gebied heet de scherptediepte. Die grenzen zijn enigszins arbitrair, want de overgang van scherp naar onscherp is geleidelijk. Buiten de scherptedieptezone neemt de onscherpte steeds verder toe.


Er zijn veel factoren die de scherptediepte beïnvloeden, waaronder de brandpuntsafstand en de afstand tot het onderwerp waarop is scherpgesteld (de opnameafstand). Hoe langer de brandpuntsafstand, des te kleiner de scherptediepte, en hoe groter de opnameafstand, hoe groter de scherptediepte.

Per saldo gaat het om hoe groot het onderwerp wordt afgebeeld in verhouding tot de ware grootte: de zogenaamde afbeeldingsmaatstaf.

Hoe groter die afbeeldingsmaatstaf, hoe kleiner de scherptediepte. Daarom is het makkelijker om een volwassen olifant beeldvullend helemaal scherp op de foto te krijgen dan bijvoorbeeld een wesp of een vlinder, ondanks dat de benodigde scherptediepte bij een olifant een paar meter bedraagt en bij een insect hooguit een paar centimeter.

Scherptediepte vergroten of verkleinen

In een gegeven opnamesituatie kun je de scherptediepte regelen met het diafragma in je objectief. Net als de sluiter is het diafragma een soort lichtkraan, maar deze bepaalt hoeveel licht naar de sensor wordt doorgelaten, en niet hoelang. Hoe kleiner het diafragma (hoog F-getal), des te groter de scherptediepte.

Maar vaak kun je ook aan scherptediepte winnen door de scherpstelafstand slim te kiezen. De scherptediepte loopt immers zowel voor als achter de scherpstelafstand door. Als je bij een landschapsfoto niet scherpstelt op 'oneindig' (de liggende acht op de scherpstelring van veel objectieven, die staat voor 'heel ver weg'), maar bijvoorbeeld op een boom of huisje op de voorgrond, wordt het hele beeld scherp zonder dat je met enorm kleine diafragma's moet werken.

In het macrogebied lukt het zelfs met het kleinste diafragma vaak niet om bijvoorbeeld de hele kop van een wesp op één foto scherp te krijgen. Wat je in zo'n geval kunt doen, is een serie foto's maken waarbij je het scherpstelpunt van foto tot foto steeds een klein stukje verlegt. Achteraf voeg je dan met speciale software de scherpste delen van al die foto's samen tot één geheel. Deze techniek staat bekend als 'focus stacking'. Uiteraard mag noch je onderwerp, noch je camera tijdens de fotoserie bewegen.



Het is ontzettend lastig om een klein onderwerp beeldvullend van voor tot achter scherp op de foto te krijgen. Voor dit close-upportret van een mier waren zo'n 100 foto's nodig, waarbij de scherpte steeds een klein stukje werd verlegd. De scherpe delen werden achteraf softwarematig samengevoegd (focus stacking). Foto: Marco Jongsma

Er is nog een andere manier om het scherptedieptegebied kunstmatig te beïnvloeden, namelijk met een zogenaamd tilt-objectief. Daarmee kun je bijvoorbeeld een hele modelspoorbaan schuin van boven wél van voor tot achter scherp krijgen. Omgekeerd kun je ook een echt stationsemplacement zo fotograferen dat het door de beperkte scherptediepte een miniatuurlandschap lijkt. Zulke objectieven zijn bedoeld voor professioneel gebruik en lastig in de omgang, plus stevig aan de prijs. Ook met bepaalde lensbaby-objectieven kun je zulke effecten bereiken. De selectieve scherpte bij een kleine scherptediepte wordt ook wel 'scherpteondiepte' genoemd.


Het idee achter kunstmatige miniatuurlandschappen - echte (stads)landschappen die op Madurodam lijken in plaats van andersom - is gebaseerd op een van de wetten van de scherptediepte: in het dichtbijgebied is de scherptediepte beperkt. Hier is dit effect door bewerking bereikt, maar een tilt-objectief gebruiken kan ook. Foto: Stonebridge

Scherpte, onscherpte en bokeh

Bij dit alles speelt ook het sensorformaat een rol. Omdat hele kleine sensoren gepaard gaan met hele korte brandpuntsafstanden, is het verschrikkelijk lastig om met een simpele compactcamera of je mobiele telefoon foto's te maken met een mooie onscherpe achtergrond. Vaak wordt zo'n beetje alles vanaf een halve meter afstand tot oneindig scherp. Bij landschapsfoto's is dat meestal geen ramp, maar bij portretten kan het heel lelijk zijn wanneer je onderwerp aan de haarscherpe achtergrond 'vastgeplakt' zit. Smartphonefabrikanten investeren miljoenen in software om zo'n storende achtergrond kunstmatig te vervagen. Het resultaat is wisselend, maar 'echte' (optische) onscherpte is meestal mooier.

Bij buitenportretten kun je met een langere brandpuntsafstand en een groot diafragma een drukke voor- en achtergrond vervagen, terwijl toch duidelijk is dat het geen studioportret betreft.

Foto: MMPhotography

In dit verband zie je vaak de term 'bokeh' voorbijkomen. Strikt genomen heeft bokeh niet direct betrekking op scherptediepte en scherpte/onscherpte, maar op de manier waarop de onscherpte weergegeven wordt. Een rustige, 'romige' onscherpte waarin lichtjes en dergelijke mooi rond blijven zonder hoekige diafragmavlekken, is kenmerkend voor een fraaie bokeh. Objectieven met een groot aantal afgeronde diafragmalamellen geven in de regel de mooiste bokeh (zoals je hebt gelezen, kun je zelfs je eigen diafragma maken voor een 'bokeh op maat').

Daarnaast zijn lichtsterke teleobjectieven in het voordeel tegenover minder lichtsterke groothoek(zoom)objectieven, omdat het scherpteverloop bij langere brandpunten veel abrupter is. Bij een groothoekopname op wat grotere afstand met een gemiddelde diafragmawaarde (F 5,6 of F 8) is het verschil tussen scherp en bijna scherp met het blote oog vaak nauwelijks te zien. Dit kan zowel in je voor- als in je nadeel werken.

Visuele controle

Het diafragma is dus bepalend voor de hoeveelheid licht die wordt doorgelaten naar de sensor. Hoe verder het diafragma wordt gesloten, hoe minder licht de sensor (en bij een spiegelreflex ook de optische zoeker) bereikt.

Bij alle spiegelreflexcamera's en sommige systeemcamera's blijft het diafragma helemaal openstaan tot je de ontspanknop volledig indrukt, voor een zo helder mogelijk zoekerbeeld. Om de scherptediepte visueel te controleren, beschikken de meeste spiegelreflexen en systeemcamera's over een zogenaamde scherptediepte-controleknop. Daarmee sluit je het diafragma tijdelijk tot de ingestelde waarde. Met name bij groothoekobjectieven is het verschil tussen scherp en net niet scherp niet altijd te zien. Maak in twijfelgevallen een proefopname en bekijk die tot 100% ingezoomd op je scherm. Dit is sowieso dé manier om de scherpte van je foto te controleren.



Tot slot nog een laatste praktische tip: hoe kleiner de scherptediepte, hoe groter het belang van een nauwkeurige scherpstelling. Als je een groothoeklens met een klein diafragma gebruikt voor landschaps- of reportagefotografie, vangt de scherptediepte kleine scherpstelfoutjes op. Als je een portret schiet met een lichtsterk 85- of 100mm-objectief op volle lensopening (het grootste diafragma), kan de foto de digitale prullenbak in als de scherpte ook maar een fractie verkeerd ligt. Met name de ogen moeten absoluut scherp zijn. Het is niet voor niets dat camerafabrikanten furore maken met functies als gezichts- en oogdetectie!



Bij zo'n dubbelportret moet je extra aandacht besteden aan het opnamestandpunt, de scherpstelling en het diafragma om beide modellen scherp op de foto te krijgen, zonder dat de achtergrond te scherp en daardoor te opdringerig wordt. Foto: Astridboer

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26511-krijg-controle-over-de-scherptediepte-in-je-foto.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Gebruik de Portretmodus van de iPhone voor de mooiste portretten!]]> Tue, 15 Oct 2019 09:52:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

De beste camera is degene die je bij je hebt, zeggen ze ook wel. Dit is toch vaak de iPhone in je broekzak! Wil je beter leren fotograferen met je iPhone? Volg dan nu de Cursus Fotograferen met je iPhone van de Zoom Academy!

Je leert onder andere beter fotograferen met weinig licht, het beter gebruiken van de portretmodus en we nemen alle ins en outs van de verschillende soorten camera's op de nieuwe iPhone 11 onder de loep!

Portretmodus in de iPhone

We focussen ons op de standaard portretmodus. Er zijn met een iPhone 11 Pro (dus niet met het goedkoopste model) drie manieren waarop je een foto in de portretmodus kunt schieten:


via de camera aan de voorkant
via de camera aan de achterkant met de gewone lens
via de camera aan de achterkant met de telelens

De foto via de camera aan de voorkant schiet je simpelweg door de app Camera te openen, de camera aan de voorkant te selecteren en te kiezen voor Portret. Je kunt hier, net als aan bij de camera aan de achterkant, de mate van scherptediepte bepalen, hoe dat werkt bespreken we hierna.

Schiet je de foto via de camera aan de achterkant, dan zorg je er uiteraard voor dat de camera aan de achterkant geselecteerd is. Selecteer nu de gewenste modus, in dit geval Natuurlijk licht. Normaliter zou je nu direct de camera op de persoon of het voorwerp dat je wilt fotograferen richten, maar met de iPhone 11 Pro heb je nu twee keuzes. Je kunt namelijk drukken op 1x of2x onderin, afhankelijk van welke camera je hebt geselecteerd. Op die manier kun je de perfecte portretfoto schieten met de lens van je keuze, waarbij het nu een stuk eenvoudiger is geworden om ook voorwerpen op deze manier te schieten.


Melissa de Heus (@liefstoerstout) is fan van de portretmodus in de iPhone 11 Pro en fotografeerde hier haar zoontje. 'Je kunt er heel veel mee, zelfs andere onderwerpen fotograferen.'

Neutrale achtergrond

De omgeving is straks als achtergrond op de portretfoto te zien. Kijk daarom voordat je begint waar je het beste kunt fotograferen. Je kunt iemand bijvoorbeeld voor een egaal gekleurde wand of muur zetten. Hiermee krijg je een foto waarbij het portret alle aandacht krijgt, omdat er op de achtergrond weinig te zien is dat kan afleiden.

Achtergrond met structuur of patroon

Je kunt ook kiezen voor een achtergrond met een fraaie structuur of een mooi patroon. Denk aan een bakstenen muur of een wand met een mooi behang. Hiermee wordt de foto wat levendiger. Probeer wel te voorkomen dat je een drukke of felgekleurde achtergrond gebruikt, waardoor iedereen daarnaar kijkt in plaats van naar de persoon op de foto.

Het 'beeld' achter het portret

Het is zeker niet zo dat je in een portretfoto altijd alleen maar de geportretteerde mag zien. Je kunt ook een zogenaamd omgevingsportret maken. Dat is een foto waarin je ook iets van de omgeving laat zien.

Iemand heeft bijvoorbeeld een leuke hobby en is geconcentreerd aan het werk. Door dat te fotograferen vertel je met je portretfoto iets over die persoon. Gewoon een mooi stukje omgeving als achtergrond gebruiken mag natuurlijk ook. Zoals een park, een leuk straatje of een bos.


Door niet alleen de geportretteerde in beeld te nemen vertel je meer met je foto.
(Foto: Anouk Strijbos, anoukstrijbos.zoom.nl)


De beste camera is degene die je bij je hebt, zeggen ze ook wel. Dit is toch vaak de iPhone in je broekzak! Wil je beter leren fotograferen met je iPhone? Volg dan nu de Cursus Fotograferen met je iPhone van de Zoom Academy!

Je leert onder andere beter fotograferen met weinig licht, het beter gebruiken van de portretmodus en we nemen alle ins en outs van de verschillende soorten camera's op de nieuwe iPhone 11 onder de loep!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26510-gebruik-de-portretmodus-van-de-iphone-voor-de-mooiste-portretten.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Geef je foto een HDR-look in Lightroom]]> Mon, 14 Oct 2019 13:34:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Helderheid corrigeren

Open je foto in Adobe Lightroom, in de ontwikkeling-module. We gaan bezig met de HDR-look in het Standaard paneel. Je kunt eerst even kijken wat Lightroom er zelf van bakt als je naast Tint op de knop Autom. drukt. Tegenwoordig werkt die zo goed, dat je dit prima als basisinstelling kunt nemen en daarvan uit dan alleen nog hoeft te 'finetunen'. Daarvoor hebben we de schuifjes Belichting en Contrast, Hooglichten, Schaduwen, Witte tinten en Zwarte tinten, dus dat is nogal wat. Wil je niet dat Lightroom alle schuifjes in één keer automatisch probeert aan te passen, dan kun je dit ook per element doen door met de Shift-toets ingedrukt te dubbelklikken op de naam van de instelling.



Belichting dient om de hele foto lichter of donkerder te maken, ongeveer zoals de belichting in de camera ook doet. In Lightroom ligt de nadruk echter meer op de middentinten. Pas met Belichting alleen de algehele belichting aan als dat nodig is omdat de totale foto te licht of te donker is.


Je kunt op het knopje Autom. drukken om te kijken wat Lightroom er zelf van bakt.

Witte tinten en hooglichten

Het schuifje Witte tinten dient om de allerlichtste pixels precies wit te maken. Hooglichten zijn de pixels net daaronder, die voor de doortekening in lichte delen zorgen. Soms zijn de lichtste pixels wat uitgebeten. Je ziet dit doordat rechtsboven in het histogram het waarschuwingsdriehoekje dan wit is. Is het driehoekje gekleurd, dan betekent dit dat er één of twee kleurkanalen zijn uitgebeten (dit noemen we 'geclipt'), maar dat minimaal één kanaal nog wel doortekening heeft. Als je de cursor even boven dat driehoekje houdt, dan zie je die pixels in het beeld rood oplichten.


Is dit het enige probleem in je foto? Dan hoef je de schuif bij Belichting niet te gebruiken, maar dan gebruik je de schuifjes Witte tinten en Hooglichten, die je naar links opschuift tot die waarschuwing weer verdwenen is. Afhankelijk van je foto probeer je het eerst met alleen Witte tinten, vaak is dat al voldoende. Bedenk dat Lightroom niet kan toveren: als de witte delen in de foto echt zwaar uitgebeten zijn, zullen ook deze schuifjes daar niets meer aan kunnen veranderen. Zijn de lichtste pixels juist grauw en niet echt wit, beweeg de schuifjes dan juist naar een positieve waarde.

Bij deze foto was een Belichtingscorrectie niet nodig, maar de lichte lucht was wel veel detaillering kwijtgeraakt. Daarom brengen we dit terug door het Hooglichten schuifje naar links te verplaatsen. Om de lichtste pixels wel wit te houden, schuiven we de Witte tinten daarna juist naar rechts.

De donkerste delen corrigeren

De volgende stap is om het contrast optimaal te maken, zodat er ook echt zwarte pixels in het beeld zitten. Is dat niet het geval, dan ziet de foto er futloos uit. Er is een schuifje Contrast, maar dat gebruik ik zelden. De reden hiervoor is dat je daarmee zowel hoge lichten lichter maakt als donkere pixels donkerder. Dat kan je echter ook apart doen en dat gaat meestal beter. Met Zwarte tinten zorg je ervoor dat de donkerste pixels net echt zwart zijn en het contrast daardoor maximaal.



In het histogram zie je weer wat je doet. Het waarschuwingsdriehoekje links bij het histogram wordt blauw als de zwarte pixels gaan 'clippen'. Zweef even met de cursor op het driehoekje en de pixels die echt volkomen zwart zijn, lichten felblauw op. Een paar zwarte pixels is gewenst, maar een groot pikzwart vlak moet je zien te vermijden, want dat wordt lelijk bij het afdrukken. Met het schuifje Schaduwen licht je de donkere partijen op, alsof je een invulflits hebt gebruikt. Bij deze foto was dat natuurlijk wel flink nodig.


Bij deze foto was het nodig om de Schaduwen flink op te lichten. Met een kleine correctie van ook de Zwarte tinten is het contrast nu optimaal.

Presentie

Onder Presentie vind je vier schuifjes, waarvan Helderheid de eerste is. Hiermee kun je het contrast tussen kleinere objecten verbeteren. De foto krijgt daardoor visueel meer 'pit'. Let wel goed op wat je hiermee doet, en kijk niet alleen vluchtig naar het effect over de hele linie, maar ook naar het effect op detailniveau. Het heeft namelijk ook een verscherpend effect, en kan als je het overdrijft ook de beruchte (maar brede en vage) 'halo' rondom objecten geven.



Nevel verwijderen is bedoeld om nevelige foto's te verbeteren, maar het werkt soms ook goed bij foto's met blauwe luchten, als een soort 'virtueel polarisatiefilter'. De lucht wordt dieper blauw, waardoor witte wolken sterker gaan afsteken. Omdat het op het hele beeld werkt, moet je wel soms ook weer wat correcties in de donkere partijen doen, want Nevel verwijderen maakt het beeld ook vaak iets donkerder.


Met de laatste twee schuifjes is de kleurverzadiging aan te passen. Het onderste schuifje, Verzadiging, is een schuifje waarmee je de kleurverzadiging van iedere pixel in dezelfde mate verhoogt of verlaagt. Levendigheid is een 'intelligentere' versie, waarbij pixels die minder verzadigd zijn sterker worden aangepast dan pixels die al meer verzadigd zijn. Ook huidtinten worden hiermee minder sterk verzadigd, omdat een iets te verzadigde huid al snel het effect geeft alsof de persoon in de zon verbrand is.

We verhogen de Helderheld, Nevel verwijderen en Levendigheid een beetje.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26507-geef-je-foto-een-hdr-look-in-lightroom.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[De Tamron 18-400 mm op reis door China]]> Mon, 14 Oct 2019 09:35:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Dit is een partnerbijdrage. Lees hier wat dit betekent.

Rondreis door China met de Tamron 18-400 mm

Ik woon dichtbij de stranden vlakbij Hellevoetsluis, waar ik dan ook vaak te vinden ben met mijn camera. De komende tijd laat ik deze stranden achter me, want we gaan op vakantie naar China! Wat een zalig vooruitzicht. Deze bestemming staat al zo lang op onze wensenlijst. Maar, gelijk slaat bij mij de paniek toe. Op een fototrip neem ik zoveel mogelijk lenzen mee. Maar, op een vakantie is het niet te doen om met een loodzware rugzak, die vooral gevuld is met fotografiespullen, drie weken rond te trekken. Deze keuzestress wordt gelukkig heel snel opgelost: Ik mag van Tamron de 18-400 meenemen om te testen. Wat een geluk!



Met de camera om mijn nek begint de vakantie in Bejing. We hebben geluk met het weer, geen smog maar een fijne zon en helder blauwe luchten. Ondanks de overdaad aan licht, merk ik dat ik mijn instellingen moet aanpassen. De foto's lijken wat donker op mijn scherm en ook vind ik het maken van de foto wat traag gaan; alsof er een vertraging zit tussen het indrukken van de opname knop en het maken van de foto. Door het verhogen van de ISO en het fotograferen met een snellere sluitertijd lijkt het beter te gaan. Al maak ik zoveel foto's dat het misschien ook een kwestie van wennen is.




We gaan in Jinshanling de Chinese Muur op. Wat een ervaring, zeker omdat het zo rustig is. We kiezen een lange route, daar gaan we heel lang over doen. We schieten alleen niet echt op, want ik blijf foto's maken. Het is lastig om zonder gebruik van filters het felle licht een beetje te dempen. Ik besluit over te gaan tot bracketing*, gewoon uit de hand want het statief is niet mee. Helaas blijkt dat ik een niet al te vaste hand heb. Ondanks de ingebouwde stabilisator in de lens, zijn mijn beelden bewogen als ik boven de 300mm inzoom, hoezeer ik de sluitertijd ook verhoog.

*Vanwege de cropfactor van de camera, wordt de Tamron 18-400mm een 27-600mm. Er wordt daarom aangeraden om bij bracketing altijd een statief te gebruiken. Op die manier voorkom je onscherpte.



In Xian bezoeken we het Teracotta leger en gaan we de straat op. In perkjes en parken zitten groepen mannen heel fanatiek een bordspel te spelen. Ik snap er niets van, maar kan er uren naar kijken hoe bevlogen ze bezig zijn. Ze vinden het geen enkel probleem dat ik ze fotografeer, al weigeren ze in de lens te kijken. Ik probeer wat portretten te maken en merk dat het heerlijk is dat deze lens zoveel bereik heeft. Wat fijn om naast een groothoek ook een telelens op de camera te hebben. Ik ben zo gewend om van lens te wisselen. Wat een luxe is dit!



Na Xian vertrekken we naar Wumu. We maken een trektocht door de bergen om uit te komen bij de Yangtze voor een boottocht. De uitzichten onderweg zijn prachtig. Ik probeer uit de hand wat panorama beelden te maken. Straks weer thuis zal ik wel wat werk in Lightroom hebben om de beelden, die ik ook weer met vijf belichtingen heb gemaakt, samen te voegen.



Na Wumu reizen we via Lijiang naar Shangri-La. Deze plaats ligt niet in de provincie Tibet, maar behoort wel tot Tibet. Wat mij betreft is dit nu al de mooiste plek van onze reis. We fietsen enorme afstanden rond een prachtig meer en zien de welbekende plekken met gekleurde vlaggen. In de Redlands hebben we iets somberder weer en is het bovendien ook enorm heiig, of is dit de smog waar we nog niet eerder last van gehad hebben? De gekleurde velden lijken hier niet helemaal tot hun recht te komen. We gaan op pad voor een zonsondergang en een zonsopkomst. Er hangt flink wat bewolking waar enorme buien uitvallen. Dit zorgt in de ochtend voor flink wat damp in de dalen. Ik probeer verschillende diafragma's uit. De foto's op f/11 genomen vind ik het mooist.



In het Karstgebergte is het prachtig, erg warm en enorm heiig. Fotograferen is lastig. Overdag neem ik de camera niet mee en leg ik al het moois en de vele indrukken vast op mijn eigen interne geheugen. De dagen beginnen en eindigen niet spectaculair, maar de silhouetten van het gebergte tegen een kleurige lucht maken veel goed. Ook in Ping'an bij de rijsvelden is het prachtig, maar enorm heiig en druk. De Chinezen hebben een week vrij en trekken er massaal op uit. Ik begin de kust in Nederland te missen. Chinezen gaan daar staan, waar ik sta omdat ze denken dat ik het mooiste uitzicht heb. Ik hou niet zo van dat dicht op elkaar staan. We maken een lange trektocht door de bergen, geen rijstvelden, maar wel rust. Gelukkig hebben we een mooi veld pal voor ons balkon. In alle rust probeer ik de lijnen en kleuren vast te leggen.



We eindigen onze reis in Hong Kong. Precies op de dag dat er een nieuwe wet van kracht is. Er is veel onrust en ons wordt geadviseerd niet te ver de stad in te gaan. Overal zijn demonstraties en later blijkt dat het weer flink uit de hand is gelopen. Thuis laad ik de foto's direct in Lightroom. Ik ben blij verrast, heel veel hoef ik niet bij te schaven. Niet al mijn pogingen zijn gelukt, maar ik kan aan mijn vakantieboek beginnen. Deze lens is een blijvertje voor op reis, wat fijn dat ik hem heb mogen lenen.



Over Karin de Bruin

Mijn naam is Karin de Bruin, getrouwd en moeder van 2 volwassen jongens. Ik werk twee dagen in de week in de financiële sector. Meer dan genoeg wat mij betreft, ik hou zo voldoende tijd over voor mijn grootste passie: fotografie. Wij wonen in Hellevoetsluis, vlakbij de mooiste stranden, die nu na de zomer weer heerlijk leeg zijn. Ik ben er het liefst met zonsondergang.





]]> http://zoom.nl/artikel/partner/26491-de-tamron-18-400-mm-op-reis-door-china.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Waarom is strijklicht zo mooi voor een landschapsfoto?]]> Sun, 13 Oct 2019 10:52:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Strijklicht

Ruglicht kan door de egale verlichting ook een beetje saai en vlak overkomen. In tegenstelling tot zijlicht. Dit accentueert patronen en structuren, geeft onderwerpen in je foto een subtiel grafisch licht- en schaduwrandje en zorgt voor een gevoel van diepte. Deze lichtrichting werkt dus het best bij een landschap met interessante vormen en patronen.


Als je de zon schuin over je schouder op je compositie valt (strijklicht), verschijnen schaduwen die contrast en textuur creëren. Je schildert als het ware met de schaduwen om je onderwerp een zwart randje. Subtiel gebruikt heeft deze aanpak een bijna grafisch effect, wat heel mooi is in zwart-witfotografie. Door licht pal van opzij benadruk je de textuur en vorm van objecten nog sterker. Denk bergkammen, duinen of strandpalen. Deze techniek is met name geschikt voor zacht licht. De aanpak werkt het best als de zon laag staat en de schaduwen op hun langst zijn.


Foto: Piet Haaksma, phaaksma.zoom.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26498-waarom-is-strijklicht-zo-mooi-voor-een-landschapsfoto.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Je foto klaarmaken voor een afdruk]]> Sun, 13 Oct 2019 09:35:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Een foto is voor sommige fotografen pas echt af als hij in fysieke vorm vast te pakken is. Misschien is dat een erfenis uit de analoge tijd, waarin een foto op zichzelf een fysiek medium was. Waar dat de redenen voor printen ook vandaan komen, een van je eigen foto's afgedrukt vasthouden blijft een mooi fenomeen. Een afdruk geeft de foto een andere verschijningsvorm en daardoor kan het goed zijn dat een beeld dat op een beeldscherm weinig indruk maakt in afgedrukte vorm ineens aan kracht wint.



Juist doordat we al onze beelden tegenwoordig digitaal bekijken is er steeds minder aandacht en ruimte voor afgedrukte foto's. Waar vroeger iedereen een 'echt' album maakte na een vakantie is het tegenwoordig normaal dat de foto's op een externe harddisk staan te verstoffen. Dat is jammer!


Het 'ambacht' achter het afdrukken is fascinerend. Het vereist wel kennis, tijd, ervaring, apparatuur en kosten. Als je bereid bent om tijd, geld en moeite te investeren in een fraaie afdruk is dat het zeker waard. Maar, waar begin je en hoe maak je een beeld klaar om afgedrukt te worden?

Zelf doen of uitbesteden?

Er is natuurlijk één grote keuze te maken: ga je het zelf doen, of laat je het over aan een gespecialiseerd laboratorium? Allebei de opties hebben voor- en nadelen. Zo is een laboratorium vaak ontzettend goed, maar kostbaar. Daarnaast 'mis' je dan het ambachtelijke proces dat achter zo'n afdruk schuilt.


Iets helemaal zelf doen geeft meer voldoening. Zelf printen geeft dus weliswaar voldoening, maar vergt aan de andere kant ook een heleboel tijd, oefening en materiaal. De leercurve is groot en een foutje is zo gemaakt. De benodigdheden - printer, papier en inkt - zijn daarnaast kostbaar. Heb je de tijd en durf je te investeren? Print dan zelf. Heb je minder tijd en wil je meteen een goede print? Stuur je foto dan op naar een gespecialiseerd laboratorium.

Klaarmaken

Of dat je nu zelf gaat printen of je foto naar een laboratorium stuurt, je zult je beeld hoe dan ook moeten voorbereiden. De reden daarvoor? Je wilt natuurlijk zeker weten dat de uiteindelijke print exact laat zien wat jij voor ogen hebt. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het op het eerste gezicht lijkt. Bij het afdrukken kan er namelijk heel veel misgaan, zodat je met een afdruk eindigt die slechts een schim is van het oorspronkelijke beeld.

Afstemmen

Als je gaat afdrukken heb je te maken met een aantal 'stations' in het proces, die om het eindresultaat te laten slagen erg goed op elkaar dienen te worden afgestemd. Die 'stations' zijn je beeldscherm, je printer en het papier. Alle drie deze 'stations' hebben direct invloed op hoe het eindresultaat eruit gaat zien.


Elk beeldscherm geeft een foto anders weer, dat is belangrijk om te weten. In de fotografie is dat nogal een onhandig uitgangspunt, want als fotograaf wil je natuurlijk dat iedereen je foto overal precies ziet zoals jij hem bedoeld hebt. Dat is dus niet zo.

Het voordeel van afdrukken is dat je op die manier ervoor kunt zorgen dat dit wél het geval is. Een print is altijd hetzelfde, of je hem nu aan je buurman of aan een verre neef in Zwitserland laat zien. Dat is een fijn uitgangspunt én een belangrijke reden om te starten met printen van je eigen foto's.

Kalibratie

Om te zorgen dat je beeldscherm de goede kleuren, tinten en overgangen in je beeld laat zien, is het nodig om hem periodiek te kalibreren. Op die manier zorg je ervoor dat het beeld 'klopt'. Er zijn talloze apparaten op de markt om dat te doen. Zo'n apparaat hangt op je beeldscherm en meet de verschillende waarden en stelt die zo nodig bij om tot een optimaal resultaat te komen. Het is goed dit eens in de paar maanden te doen. Er bestaan overigens ook (prijzige) monitoren met ingebouwde kalibratie-mogelijkheid.

Papierkeuze

Een andere belangrijke stap in het proces heeft te maken met het papier. De papierkeuze is belangrijk, want elk papier reageert anders op inkt. Er is in deze geen 'goed' of 'slecht', want elk papier is geschikt. Het belangrijkste is dat je rekening houdt met de papierkeuze en de eigenschappen van het papier doorgeeft aan je beeldscherm en - nog belangrijker - de printer.


Elk papier en elke printer hebben een eigen profiel. Door deze profielen te downloaden en in te voeren in je software (bijvoorbeeld Adobe Lightroom) zorg je voor een consistente lijn. Vaak kun je zelfs een profiel downloaden waarbij de papiersoort al afgestemd is op je eigen printer. Controleer dit op de website van jouw papier-leverancier. Na het invoeren van zo'n profiel kun je via 'color proofing' bijvoorbeeld gemakkelijk controleren hoe je beeld er als afdruk uit gaat zien. Nog belangrijker: je kunt je beeld op dat moment ook nog aanpassen, zodat de afdruk exact zo wordt als jij hem voor ogen hebt.

Stap voor stap

We lopen nu stap voor stap door het proces heen. De gebruikte software is Adobe Lightroom Classic. De foto die we gebruiken is van Rob Menting, https://robmenting.zoom.nl

Stap 1: Kies een afbeelding om af te drukken en open deze in Adobe Lightroom.

Stap 2: Om ervoor te zorgen dat de foto er als afdruk exact hetzelfde uitziet als op je scherm, gaan we een digitale 'proefversie' maken: de Elektronische proef. Dat kan in Lightroom. Misschien heb je de optie weleens zien staan net onder je beeld. Als je deze optie aanvinkt verandert er niet zo heel veel, maar verschijnt rechtsboven in je beeld de optie Proefexemplaar maken. Klik daarop.


Onder je beeld vind je de instelling Elektronische proef.

Stap 3: Vervolgens zorg je dat je zowel het origineel als de 'elektronische proef' selecteert en naast elkaar ziet, via de weergave-optie onderin je beeld (naast de tekst 'elektronische proef'). Nu is het zaak om het profiel dat bij je printer en papier hoort in te schakelen, want op die manier kan Lightroom een exacte digitale proefversie van je afdruk maken. Selecteer achter Profiel het bewuste profiel en vink het vakje aan bij Papier en inkt simuleren.


Vink het vinkje bij Papier en inkt simuleren aan om een digitale proefversie te maken.

Stap 4: Als je de twee beelden naast elkaar ziet, valt op dat er een behoorlijk verschil te zien is. De proefafdruk (rechts in beeld) is een stuk fletser en minder krachtig dan het origineel op links. Daar moet iets aan gedaan worden, anders dreigt de afdruk te mislukken.

De proef is nu nog veel fletser en minder krachtig dan ons origineel.

Stap 5: Nu is het tijd om de proefversie aan te gaan passen. Goed om te weten is dat het maken van de digitale proef geen invloed heeft op je originele beeld, want het is een Virtuele kopie. Pas je beeld zodanig aan dat de twee beelden in deze weergave zo goed als mogelijk op elkaar lijken.

We hebben de foto nog wat extra bewerkt zodat de drukproef meer spreekt en minder flets is.

Stap 6: Als de 'elektronische proef' naar wens is, dan kan deze afgedrukt worden in de module Afdrukken, die je boven in beeld selecteert. Daar kun je allerlei zaken regelen, zoals positie, afmetingen en marges. Zorg ook hier dat je de juiste printer en het juiste papier selecteert.

Als alles klopt kun je op de knop Afdrukken klikken. Als het goed is komt de foto nu precies zoals jij dat wilt uit de printer rollen.


De laatste instellingen voor het afdrukken.


Het afdrukvoorbeeld in Lightroom.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26497-je-foto-klaarmaken-voor-een-afdruk.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Zo maak je wél mooie portretfoto's met de ingebouwde flitser]]> Sat, 12 Oct 2019 10:10:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

De ingebouwde flitser gebruiken is voor veel fotografen een schrikbeeld. Te hard en onflatteus licht, dat is de eerste associatie bij velen. Dat is natuurlijk deels de waarheid. De sterkte van de flits is relatief zwak, je hebt relatief weinig controle over het licht van je popup-flitser en bij portretten haalt het gebruik van zo'n flitser vaak alle sfeer en alle (goede) schaduwen uit je beeld. Daardoor krijg je overbelichte platgeslagen beelden, of juist beelden waarbij het flitslicht helemaal geen effect heeft. Toch zit die flitser daar niet voor niets. Met een beetje kennis en de juiste aanpak kun je er toch profijt van hebben. Schuif die ingebouwde flitser dus niet meteen terzijde, maar geef hem nog een kans.

Gebruik hem voor een invulflits

Eén van de belangrijkste redenen om hem nog een kansje te gunnen is de mogelijkheid om hem te gebruiken voor het creëren van een invulflits. Een invulflits is een flits van bescheiden sterkte om hinderlijke, ongewenste en onflatteuze schaduwen weg te halen uit een beeldelement naar keuze. Vooral bij portretten in de volle zon waarbij de zon zich achter je hoofdpersoon bevindt geeft een invulflits een fantastisch resultaat. Vaak geeft de beperkte sterke van je ingebouwde flitser een erg natuurlijk effect, waardoor je helemaal niet ziet dat er geflitst is maar je tegelijkertijd wel de voordelen van het flitslicht gebruikt.

Gebruik hem op de juiste afstand

Een ingebouwde flitser heeft slechts beperkt kracht en is daardoor absoluut niet te vergelijken met een reportageflitser of een losstaande flitsset. Dat verschil in kracht uit zich bijvoorbeeld in de te overbruggen afstand van het flitslicht. Een ingebouwde flitser presteert enkel op korte afstand, afhankelijk van je camera slechts enkele meters. Als je die kennis hebt weet je vervolgens dat het geen zin heeft om je ingebouwde flitser te gebruiken als je onderwerp zich op een grote(re) afstand bevindt. Is je onderwerp dichtbij, dan kun je overwegen om toch een beroep te doen op je popup-flitser. Doordat het licht nogal direct op je onderwerp valt is het aan te raden dit niet bij ieder onderwerp te doen, maar alleen bij onderwerpen waarbij dit geen kwaad kan. Een portret is wat dat betreft misschien niet de juiste keuze, maar een ander onderwerp kan dus zeker profiteren van een beetje extra licht.

Probeer het licht te sturen

Elke serieuze flits-fotograaf stuurt het flitslicht naar de plek waar hij of zij het wil hebben, afhankelijk van de apparatuur met lichtvormers of gewoonweg met het standpunt van de flitsers. Dit gaat natuurlijk niet met een ingebouwde flitser, want die zit altijd op dezelfde plek bovenop je camera. Wel kun je het licht proberen te sturen en het bijvoorbeeld te filteren of te sturen. Met een vel papier of een ander reflecterend oppervlak kun je het licht opvangen en ombuigen richting een witte muur of een plafond en er op die manier voor te zorgen dat het licht indirect op je onderwerp valt. Je hebt daar overigens ook kant en klare opbouw-softboxjes, diffusers en andersoortige lichtvormers voor.

Het is niet altijd gemakkelijk en het kost wat creativiteit, maar er zijn dus wel degelijk manieren om het potentieel van je ingebouwde flitser ten volste te benutten.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26506-zo-maak-je-wel-mooie-portretfoto-s-met-de-ingebouwde-flitser.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Tips voor portretfotografie met je smartphone]]> Fri, 11 Oct 2019 11:02:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Achtergrond

De omgeving is straks als achtergrond op de portretfoto te zien. Kijk daarom voordat je begint waar je het beste kunt fotograferen. Je kunt iemand bijvoorbeeld voor een egaal gekleurde wand of muur zetten. Hiermee krijg je een foto waarbij het portret alle aandacht krijgt, omdat er op de achtergrond weinig te zien is dat kan afleiden.

Je kunt ook kiezen voor een achtergrond met een fraaie structuur of een mooi patroon. Denk aan een bakstenen muur of een wand met een mooi behang. Hiermee wordt de foto wat levendiger. Probeer wel te voorkomen dat je een drukke of felgekleurde achtergrond gebruikt, waardoor iedereen daarnaar kijkt in plaats van naar de persoon op de foto.

Girlgamer

Het is zeker niet zo dat je in een portretfoto altijd alleen maar de geportretteerde mag zien. Je kunt ook een zogenaamd omgevingsportret maken. Dat is een foto waarin je ook iets van de omgeving laat zien.

Iemand heeft bijvoorbeeld een leuke hobby en is geconcentreerd aan het werk. Door dat te fotograferen vertel je met je portretfoto iets over die persoon. Gewoon een mooi stukje omgeving als achtergrond gebruiken mag natuurlijk ook. Zoals een park, een leuk straatje of een bos.

Goed licht

Voor een goede portretfoto heb je licht nodig. Zoek daarom bij voorkeur een plek uit waar veel daglicht is, zoals in de buurt van een groot raam. Is er weinig licht, kijk dan of je de verlichting feller kunt zetten of eventueel een lamp kunt verplaatsen. Kunstlicht is vaak niet helemaal wit, wat een mooie sfeer aan een portretfoto kan geven.


Muzes


Fotografeer je buiten, plaats de geportretteerde dan liever niet richting de zon. Dan knijpen de ogen zich samen en dat staat minder mooi op een foto. Bij fel zonlicht is een plek met schaduw een goede oplossing. Op een (licht) bewolkte dag heb je dit probleem niet en ben je veel vrijer om een leuk plekje uit te kiezen.

Scherpe foto

Bij portretten is het belangrijk dat het gezicht goed scherp op de foto komt te staan. Een smartphone herkent gezichten automatisch, zodat de scherpte meestal vanzelf wel in orde komt. Wordt het gezicht een keer niet automatisch herkend? Door op het juiste punt op het scherm te tikken, weet je smartphone wat jij scherp in beeld wilt hebben. Bij een portret wil je de ogen van je model scherp hebben, dus tik op je scherm in de buurt van de ogen, dan weet je zeker dat de scherpstelling in orde is.

Behalve dat de foto mooi scherp moet zijn, wil je niet dat iemand toevallig net knippert zodra je afdrukt. Of dat iemand precies op dat moment een minder flatteuze gezichtsuitdrukking heeft. Om je trefkans op een goede foto te vergroten, kun je daarom het beste meerdere foto's maken. Stop zeker niet al na één of twee foto's, maar ga nog een tijdje door.

Let hierbij goed op iemands gezichtsuitdrukking, maak een praatje en druk heel snel af zodra iemand ontspannen lijkt, naar je glimlacht, of je een mooie blik toewerpt.


Irinca



Wat de ogen betreft, werkt het vaak goed als je afdrukt direct nadat iemand geknipperd heeft. De kans is dan kleiner dat je een foto met gesloten ogen krijgt. Is het ook dan lastig? Vraag je model de ogen een paar tellen te sluiten en daarna pas te openen. Precies dan druk jij af.

Wat zet je op beeld?

Op een portretfoto kan alleen iemands gezicht en een stukje van de schouders te zien zijn, maar je kunt ook meer afstand nemen zodat je de geportretteerde tot ongeveer zijn/haar middel op de foto zet. Ga je nog verder weg, dan komt iemand uiteindelijk van top tot teen in beeld. Door foto's in meerdere stijlen te maken, krijg je afwisselende portretfoto's.



Sonjadevlaming


Vooral als je de omgeving als achtergrond gebruikt, moet je er goed op letten dat er niet toevallig een plant of een paal uit iemands hoofd lijkt te groeien. Tijdens het fotograferen valt dat vaak niet op, maar zodra je later de foto bekijkt des te meer. Zodra jij en de geportretteerde klaarstaan voor de foto, kun je daarom het beste even snel de omtrek van vooral het hoofd controleren.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26496-tips-voor-portretfotografie-met-je-smartphone.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[De Nikkor Z 58MM f/0.95 - Iconisch objectief]]> Thu, 10 Oct 2019 11:57:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Weliswaar is de term Noct opnieuw aanwezig, de specificaties van de nieuwe Z-Nikkor wijken nogal af van de oerversie. De Z 58mm f/0,95 S is om te beginnen lichtsterker dan de klassieke Noct 58mm f/1.2 en heeft een andere optische constructie, maar is ook een stuk groter en zwaarder.

Diafragma f/0.95

Dankzij diafragma f/0.95 kun je met de nieuwe Nikkor alle kanten uit bij weinig licht. Door de beperkte scherptediepte maak je portretfoto's met een unieke uitstraling en "een uitzonderlijke esthetische controle onder alle lichtomstandigheden. U bent verzekerd van een schitterende bokeh met vloeiende gradaties naar de randen van het beeld," aldus Nikon. Dat komt door het toegepaste ronde diafragma met 11 lamellen. Maar liefst 17 lenselementen in 10 groepen, twee ARNEO Coat en Nano Crystal Coat anti-reflectiecoatings en een geslepen asferisch element houden aberraties en vertekening in toom, waardoor de Nikkor volgens Nikon puntlichten ook weergeeft als puntlichten. Daarom ziet Nikon ook nachtlandschappen en astrofoto's als doelgebied.

Handmatige scherpstelring

De nieuwe Nikkor stelt NIET automatisch scherp, wat tegenwoordig een unicum aan het worden is bij de merkfabrikanten. Nikon heeft daarom grote aandacht besteed aan de nauwkeurigheid van de handmatige scherpstelring.



In combinatie met het oled beeldschermpje op de objectiefbehuizing kun je exact zien welke scherpstelafstand, diafragma en scherptediepte er ingesteld zijn. Verder kun je een hele serie snelfuncties toewijzen aan de Fn-knop en is er een statiefgondel aanwezig voor mensen met minder sterke armen. De Nikkor weegt namelijk 2 kilo.

Prijzen en beschikbaarheid

De Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct is leverbaar vanaf 31 oktober en gaat €8999,- kosten. Jazeker, dat doet even pijn in de portemonnee...

www.nikon.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/26503-de-nikkor-z-58mm-f-0-95---iconisch-objectief.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Nikon Z 50 DX - De eerste DX-systeemcamera]]> Thu, 10 Oct 2019 11:35:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Met de twee nieuwe objectieven en de Z50 heb je in één klap een complete allround fotoset in bezit. De Z50 is namelijk compatibel met oudere Nikon objectieven via de FTZ-vattingadapter en vele accessoires voor Nikon D-SLR's, zoals afstandsbedieningen en flitsers.

DX-formaat sensor

De Z50 heeft een grote 20,9 MP DX-formaat APS-C cmos-sensor en diverse eigenschappen van de Nikon Z7 en Z6, zoals de grote Nikon Z-vatting en het lichtsterke, hybride AF-systeem met 209 scherpstelpunten over de gehele sensor en oogherkenning. Ook de kenmerkende diepe handgreep van de grotere broers is aanwezig.

De Z50 heeft verder een scherpe elektronische zoeker, een kantelbaar touchscreen en Eye-detection AF. De geruisloze werking zullen 4K filmers weten te waarderen, net als de snelle wifi en bluetooth-koppelingen. 4K filmen kan met 30p en slow motion-beelden met 120p in Full HD zijn ook beschikbaar zonder cropbeperkingen. Ook kun je 4K time-lapse video's maken. Continu-opnamen tot maximaal 11 bps (met AF/AE) en een ISO-range van 100-51.200 maken de camera compleet.

Nieuwe objectieven

De nieuwe Z-Nikkor DX-objctieven zijn de Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR en de Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR. De 16-50mm is een handzame groothoekzoom met snelle scherpstelling en bereik dat omgerekend naar fulframe vergelijkbaar is met 24-75 mm). De kortste scherpstelafstand is slechts 0,2 m en Nikon heeft VR ingebouwd die tot 4,5 stops zou moeten kunnen opvangen. Hij weegt slechts 135 gram.

De 50-250mm is omgerekend naar fullframe vergelijkbaar met een 75-375mm en heeft een kortste scherpstelafstand van 0,5 m. Ook hier is VR aanwezig, die in dit geval tot 5 stops zou moeten kunnen overbruggen. De 50-250 weegt 405 gram. Beide objectieven zijn specifiek ontworpen voor DX en zijn dus geen goedkoop alternatief voor de FX Z-objectieven!

Prijzen en beschikbaarheid

De Nikon Z50 en de objectieven zijn leverbaar vanaf midden november.

De Z 50 body kost €949,-. Als kit in combinatie met de 16-50mm is de prijs €1099,-, koop je ook direct de 50-250m, dan is de prijs €1339,-.

www.nikon.nl

Bekijk hier de video van onze eerste indruk:


]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/26502-nikon-z-50-dx---de-eerste-dx-systeemcamera.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Starten met schoolfotografie]]> Thu, 10 Oct 2019 09:40:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Dit is een partnerbijdrage. Lees hier wat dit betekent.

Misschien denk je er al langer over om schoolfoto's te gaan maken, of ben je hiervoor gevraagd door iemand in je omgeving. Als je ervan houdt om kinderen te fotograferen, is schoolfotografie erg leuk. Realiseer je echter wel dat je tijd per kind redelijk beperkt is. Gelukkig kun je in enkele minuten ook al mooie foto's maken.

Als eerste moet natuurlijk je apparatuur op orde zijn. Een mobiele studio met goede belichting is een eerste vereiste. Er zijn ook fotografen die met natuurlijk licht fotograferen. Dit kan een extra uitdaging zijn als er maar weinig natuurlijk licht beschikbaar is op de plek waar jij je foto's maakt. Als je zorgt voor een goede belichting, scheelt je dat veel tijd in de nabewerking. Neem er dus ook op de dag zelf de tijd voor om alles goed in te stellen en proefopnames te maken.

Vraag jezelf ook af wat voor foto's je wilt maken en in welke setting: in ieder geval een portret, maar daarnaast kun je een paar andere poses kiezen waarin je het kind wilt fotograferen. En natuurlijk zijn er ook nog de foto's van de broers en zussen samen. Hoe ga je hen samen op de foto zetten?

Heb je dit allemaal helder voor ogen? Dat lijkt al heel wat, maar eigenlijk ben je nog maar net begonnen. Het opzetten van de hele workflow er omheen is iets wat vooral een eerste keer veel aandacht vergt. Maar het is het zeker waard om die tijd erin te steken.

Ontzorgen

Als de foto's eenmaal zijn gemaakt, is het belangrijk dat ze op een goede manier worden aangeboden aan de ouders, zodat zij ze makkelijk kunnen bestellen. Afdrukken in een zakje aanbieden, is niet meer van deze tijd. Een mooie tool om je foto's aan te bieden is Oypo; een online fotoverkoopservice die veel mogelijkheden biedt aan de schoolfotograaf. Tools die het voor jouw als fotograaf allemaal een stuk eenvoudiger maken en waarmee ook de privacy van de kinderen gewaarborgd is.

Een mooie tool van Oypo is de Oypo-app. De werking in het kort: voer online leerlinglijsten in, vervolgens selecteer je tijdens het fotograferen elke keer de naam van het kind dat je aan het fotograferen bent. Thuis aangekomen ga je de foto's bewerken en uploaden naar Oypo. Daar kun je vervolgens met enkele muisklikken de foto's van de kinderen in hun eigen map plaatsen, voorzien van een inlogcode en wachtwoord om vervolgens persoonlijke inlogkaartjes (in eigen huisstijl) af te laten drukken om uit te delen. Ook is het makkelijk om de groepsfoto eenvoudig in alle mappen van desbetreffende groep zichtbaar te maken. We snappen dat deze uitleg wel heel kort door de bocht is, maar Oypo heeft op haar eigen website uitgebreide informatie en how to-pagina's beschikbaar. Het is wel verstandig om op tijd te beginnen en een keer te testen met de app, zodat je niet op de dag zelf nog moet uitvogelen hoe alles werkt.

Heb je ook al eens nagedacht over welke foto-producten klanten bij je kunnen bestellen? Naast gewone prints zijn er tal van mogelijkheden, van wanddecoratie tot funproducten. Het uitzoeken van goede producten die je aan je klanten wilt leveren en het hele proces dat daarbij komt kijken, is een enorme klus. Eigenlijk moet je hier als fotograaf zelf niet aan willen beginnen. Bij Oypo hebben ze een groot assortiment aan fotoproducten. Je kunt zelf kiezen welke producten je wel en niet wilt aanbieden en tegen welke prijs. Je kunt zelfs voordeelsets samenstellen die je tegen een gereduceerd tarief kunt aanbieden om zo je verkopen te stimuleren.

Eigen website

Het is fijn als je klanten hun foto's kunnen bekijken en bestellen via jouw eigen website. Ze onthouden je naam dan nog beter, en je kunt laten zien wat je nog meer te bieden hebt. Ook hier heeft Oypo een mooie oplossing voor. Je kunt de fotowebwinkel van Oypo namelijk integreren in je eigen website, helemaal aangepast in je eigen huisstijl. Je kunt de producten ook whitelabel, dus met je eigen logo, laten verzenden. Ook dan komt je naam dus weer onder de aandacht.

Bij schoolfotografie heb je honderden klanten tegelijk. Het kan dus niet anders dan dat er ook vragen of opmerkingen komen over je foto's. Of misschien is er bij de verzending iets misgegaan. Bij Oypo kunnen ze je ook dit werk uit handen nemen. Zij verlenen een stukje klantenservice naar jouw klanten. Fijn voor jou, want jij kunt verder met waar je goed in bent: fotograferen. Maar ook fijn voor de klant omdat deze altijd snel een antwoord krijgt op zijn of haar vraag.

Opstarten

Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag met schoolfotografie, neem dan een kijkje op deze pagina. Op deze pagina vind je een enorme berg aan informatie over schoolfotografie: van het contact en de afspraken met de school tot en met het verhogen van je omzet. Vind je het moeilijk om alles zelf helemaal optimaal in te richten? Bij Oypo staan ze je graag te woord en ze vinden het geen probleem om je persoonlijk te helpen met het opstarten van jouw schoolfotografie. Als grootste webwinkel voor schoolfotografen hebben ze veel ervaring, doe er je voordeel mee!

]]> http://zoom.nl/artikel/partner/26493-starten-met-schoolfotografie.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Canon M200 - Instapper met 4K]]> Wed, 09 Oct 2019 13:26:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Met de M200 mikt Canon op gebruikers die meer mogelijkheden willen dan een smartphone maar ook geen enorme camera mee willen sjouwen. Daarom is de M200 ultracompact vormgegeven en weegt hij maar 299 gram.

Niettemin is er gewoon een 24,1 megapixel APS-C sensor aan boord met Dual-Pixel AF technologie. De scherpstelling is daardoor lekker snel en als je de Eye Detection AF aanzet, stelt de camera altijd scherp op gezichten. Ook als het donkerder is. De Self-Portrait-modus van de camera in combinatie met het 180 graden kantelbare beeldscherm is handig voor selfies.

Gebruikersinterface

De nieuwe DIGIC 8-processor maakt het mogelijk om met ISO-waarden van 100 - 25.600 te fotograferen en met 4K te filmen. De 4K-time-lapse-functie en de mogelijkheid om 4K-foto's van 4K-video's te maken zorgt ervoor dat de EOS M200 volgens Canon ideaal is voor storytelling. Canon heeft de EOS M200 daarom een intuïtieve gebruikersinterface meegeven zodat je ook als starter snel an de slag kunt dankzij nuttige aanwijzingen, tips & tricks op het grote beeldscherm.

Diverse creatieve functies en effecten, filters en tools zorgen er daarbij voor dat je je eigen draai aan je beelden kunt geven, waarna je de EOS M200 heel simpel via Bluetooth en Wi-Fi koppelt met de Canon Camera Connect-app op je smartphone of tablet om je foto's en video's te delen met rest van de wereld.

Prijzen en beschikbaarheid

De Canon EOS M200 is leverbaar in zwart of wit en kost inclusief EF-M 15-45mm kitlens € 609,99. Qua accessoires zijn er diverse hip vormgegeven opbergtasjes leverbaar.



http://www.canon.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/26501-canon-m200---instapper-met-4k.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Leuke effecten in Lightroom creëren]]> Wed, 09 Oct 2019 09:46:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Panorama en HDR

Lightroom biedt naast alle basis en lokale bewerkingen mogelijkheden om bijvoorbeeld een fotoreeks automatisch tot een schitterend panorama te laten samenvoegen. En je kunt via HDR en tonemapping uit meerdere losse opnamen een foto samenstellen, waarin alle gebieden optimaal belicht en daarmee goed zichtbaar zijn: zowel de plekken die fel verlicht zijn als waar diepe schaduwen zijn. Je kunt tegenwoordig zelfs een HDR-panorama maken met Lightroom.

Luce
Een panorama-foto

Voor een panorama maak je tijdens het fotograferen meerdere beelden die deels overlappen. Die plak je in Lightroom aan elkaar met de Panorama-functie.

HDR staat voor 'High Dynamic Range' en is de methode om hele hoge contrasten te overbruggen door een aantal foto's met verschillende belichtingen te combineren tot één foto met een enorme contrastomvang.

De HDR-optie in Lightroom werkt echter wat anders dan die in Photoshop en de meeste andere HDR-programma's. In Lightroom is het beter om niet een hele serie van vijf of misschien wel zeven belichtingen tot HDR te combineren, maar om zorgvuldig te zoeken naar het beste beeld voor de hoge lichten en het beste beeld voor de diepe schaduwen, en dan alléén die twee foto's uiteindelijk te kiezen.

Zwart-wit

In Lightroom maak je van elke kleurenfoto in een handomdraai een prachtige zwart-witfoto. Overschakelen naar zwart-wit werkt sinds de nieuwste versie van het programma iets anders dan in voorgaande versies. Vroeger ging je in de Ontwikkelen-module naar het onderdeel HSL / Kleur / Zwart-wit en daar klikte je op het tabblad Zwart-wit.

Het onbewerkte raw-bestand

Tegenwoordig zie je zolang de foto in kleur wordt weergegeven alleen een onderdeel genaamd HSL / Kleur waarmee je kleuren optimaliseert. Zwart-wit is daar dus uit verdwenen. Het werkt nu iets anders: je moet eerst helemaal naar boven om in het onderdeel Standaard de foto om te toveren in een zwart-witbeeld. Dat doe je door meteen onder het kopje Standaard achter de tekst Behandeling te klikken op Zwart-wit (standaard is Kleur geselecteerd).

Omzetten naar zwart-wit

Nu je dit hebt gedaan heeft het onderdeel HSL/ Kleur plotseling plaatsgemaakt voor een compleet ander onderdeel: en dat is (je raadt het vast al) Zwart-wit. Hier vind je alles wat je nodig hebt om de mooiste zwart-witfoto's te maken. Net als vroeger, het is alleen van plek veranderd.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26495-leuke-effecten-in-lightroom-creeren.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Verschillende bestandsformaten exporteren in Lightroom]]> Tue, 08 Oct 2019 11:47:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

JPG

Vanuit de camera kun je je foto's opslaan als jpg-bestanden, ook wel jpeg genoemd. Dit is het populairste bestandstype voor foto's. Het formaat wordt door vrijwel alle websites en fotoprogramma's ondersteund. Een ander voordeel is dat de bestanden relatief klein blijven, omdat de beelden gecomprimeerd worden.

Die compressie kan in meer of mindere mate gebeuren en is 'lossy', wat inhoudt dat er informatie verloren gaat. Bij de export vanuit een fotobewerkingsprogramma kun je de mate van compressie vaak zelf instellen. Minder compressie zorgt voor een mooiere foto, maar ook voor een groter bestandsformaat. Hoe meer compressie wordt toegepast, hoe kleiner het bestandsformaat maar ook hoe minder de kwaliteit.

Links opgeslagen met hoge compressie (lage kwaliteit jpg), rechts met weinig compressie (hoge kwaliteit jpg).

Zoomen we in tot 300 procent, dan zie je nog beter welke gevolgen de compressie heeft.

Ook kun je in de camera vaak nog de resolutie van het jpg-bestand instellen, bijvoorbeeld met de aanduiding S, M en L (Small, Medium, Large). Bij Large wordt dan het volle megapixel-aantal gebruikt dat de sensor kan vastleggen, bij Medium wordt een kleinere afbeelding opgeslagen en bij Small een nog kleinere. Wij raden aan altijd voor Large te kiezen. Als je ruimtegebrek hebt kun je beter een extra geheugenkaart aanschaffen.

Tiff

Er zijn een paar camera's die in tiff-formaat kunnen opslaan. Hierbij wordt geen compressie toegepast, wat zorgt voor enorme bestanden. Een groot nadeel daarvan is dat je geheugenkaart snel vol is, en dat je minder snel foto's achter elkaar kunt maken. De camera is namelijk langer bezig met het schrijven van het bestand naar de geheugenkaart. De tiff-bestanden kun je overigens niet in zo'n uitgebreide mate bewerken als raw-bestanden.

RAW

Een raw-bestand bevat de onbewerkte informatie uit de digitale camera. Het is eigenlijk nog geen foto, het is bron-informatie. Een raw-bestand heeft niet de extensie .raw, maar bijvoorbeeld .dng, .nef, .cr2, .rw2 en er zijn nog veel meer extensies mogelijk. Elke camerafabrikant heeft namelijk zijn eigen bestandsformaat.

Een paar voorbeelden:

Universeel: .dng
Canon: .crw of .cr2
Nikon: .nef
Sony: .arw
Olympus: .orf
Panasonic: .rw2

Elk merk schrijft de ruwe informatie weg naar een eigen bestandsformaat, omdat zij dat formaat geoptimaliseerd hebben voor hun hardware. Zij kunnen daardoor de instellingen precies goed afstellen, met het optimale dynamische bereik.


In deze map staan raw-bestanden van verschillende camera's, zoals je ziet met allerlei verschillende bestandsextensies.

Bij elke nieuwe camera wordt een nieuw profiel gemaakt binnen het raw-formaat. Heb je net een nieuwe camera, dan kan het zijn dat je camera nog niet herkend wordt door je software (bijvoorbeeld Lightroom). Update dan de software om de laatste profielen binnen te halen, die worden namelijk door de camerafabrikanten aan Adobe aangeleverd.


Het standaardformaat .dng is ontwikkeld door Adobe. Camerafabrikanten mogen dit formaat kostenloos gebruiken, maar er zijn nog maar weinig fabrikanten die dit daadwerkelijk doen (uitgezonderd de smartphones waarmee je in raw kunt fotograferen). Je kunt raw-beelden van andere formaten via een tooltje van Adobe gratis omzetten naar .dng. Dat kan handig zijn als jouw bewerkingssoftware (nog) niet overweg kan met het raw-formaat van jouw camera, zie ook het hoofdstuk over software in deze cursus.


Het nut van dng ligt vooral in de verre toekomst: net als dat het nu lastig is om een cassettebandje af te spelen, kan het over bijvoorbeeld tien jaar lastig zijn om nog een raw-formaat van een kleiner (onbekender) cameramerk te openen.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26492-verschillende-bestandsformaten-exporteren-in-lightroom.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Foto's slim vergroten of verkleinen in Photoshop]]> Mon, 07 Oct 2019 11:32:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Afbeeldingsgrootte

In de bovenste taakbalk vind je onder Afbeelding het onderdeel Afbeeldingsgrootte. In dit menu kun je je beeld zowel vergroten als verkleinen. Je kiest zelf bij Afmetingen of je liever werkt met percentages, pixels of bijvoorbeeld centimeters. Door Nieuwe pixels berekenen uit te vinken, zie je wat het bestand, zonder aanpassingen, voor grootte heeft.

Het menu Afbeeldingsgrootte

Verkleinen is redelijk eenvoudig. Je kunt de resolutie eenvoudig aanpassen door een nieuwe waarde in te typen. Het vergroten werkt op een vergelijkbare manier, maar hierbij speelt het Nieuwe pixels berekenen een belangrijkere rol. Je hebt hier verschillende mogelijkheden.


De verschillende mogelijkheden om nieuwe pixels te berekenen.

Je gebruikt het berekenen van nieuwe pixels als je de afbeeldingsgrootte of de resolutie gaat wijzigen en het totale aantal pixels daaraan gelijkwaardig wilt aanpassen. Controleer je vergroting of verkleining achteraf altijd op een weergave van 100%. Daarmee zie je het beste in welke mate je details zijn aangetast.

Opslaan voor web

Als je direct je foto wilt verkleinen én de juiste kleurruimte wilt kiezen voor internet, dan is daar een eenvoudige methode voor in Photoshop. Kies Bestand, Exporteren, Opslaan voor web (verouderd). Verouderd betekent niet dat deze optie niet goed werkt, maar dat er niet meer actief op wordt ontwikkeld door Adobe.



De sneltoetstcombinatie is Ctrl+Alt+Shift+S (Windows) en Cmd+Opt+Shift+S (Mac). Het handige van deze functie is dat je naast de afbeeldingsgrootte, de kwaliteit en het bestandstype ook een voorvertoning kunt zien van het eindresultaat in jouw favoriete browser.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26490-foto-s-slim-vergroten-of-verkleinen-in-photoshop.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Op stedentrip met Case Logic! - Case Logic Era Small Camera backpack]]> Mon, 07 Oct 2019 09:19:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Dit is een partnerbijdrage. Lees hier wat dit betekent.

We willen eens naar een Formule 1 race gaan, vooral om de sfeer van het Formule 1 circus eens mee te maken. Onze keuze viel al snel op Singapore; een interessant circuit met uitgebreid entertainment programma, de mooie stad en veel te fotograferen uiteraard. Aangezien we deze stad 17 jaar geleden ook al eens bezocht hebben, wilden we hier graag nog eens naar toe. Mede door foto's op social media zijn we erg benieuwd hoe de stad zich de laatste twee decennia ontwikkeld heeft.



Aangezien de trainingen, kwalificatie en de race voornamelijk in de avonduren plaatsvinden, hebben we dus tijd genoeg om de stad overdag te verkennen. We boeken bij een erkend bureau een 7-daagse groepsreis, inclusief 3-daags ticket voor de Formule 1 inclusief bijbehorende concerten. Voor een stedentrip ben ik al een tijdje opzoek naar een kleine cameratas, waarin de Nikon D750 past en ook nog enkele dingen die je nodig hebt om te fotograferen, zoals filters, draagriem, accu's etc. Daarom heb ik me ingeschreven om de Casa Logic Era Small Camera backpack uit te proberen. Na een paar dagen nam Julia contact met me op en enkele dagen later arriveerde de cameratas.

De Case Logic Era Small Camera backpack

De tas is klein en toch gaat er veel in. Ik kan makkelijk mijn Nikon D750 met een Tamron 24-70mm F2 lens erin opbergen en er is dan nog genoeg ruimte over voor de camerariem, batterijen, polarisatie filter en nog wat kleine spulletjes. Er is zelfs een opbergmogelijkheid voor je tablet. Als alles erin zit, weegt de rugtas net 3 kg. Heel goed te doen om rond te lopen in de stad.



Aan de zijkant van de tas zitten links en rechts twee lipjes met klittenband. Als je de ritssluiting tot hier aan beide zijden openmaakt, dan kan je gemakkelijk je camera pakken zonder de gehele tas te hoeven openen. Op het eerste gezicht lijkt dit erg makkelijk, maar als je de tas wel verder wilt openen, dan zitten die lipjes telkens in de weg.



Aan de zijkant is ook nog een opbergvakje voor een flesje water of voor een klein statief. Een statief dat je normaal gebruikt voor een spiegelreflexcamera past hier niet in. Ik had een Gorilla Pod statief voor een spiegelreflex camera bij me, deze past er wel in, maar valt ook weer heel makkelijk eruit. Als er een lusje met klittenband had gezeten, was het geen probleem geweest.

De stad Singapore

We kwamen 's middags aan in Singapore en nadat de groep compleet was, werden we naar het hotel gebracht. Buiten aangekomen werden we er meteen aan herinnerd dat de luchtvochtigheid hier erg hoog is, dus dat was al meteen zweten. In het hotel aangekomen, snel onze spulletjes uitgepakt, de cameratas ingepakt en we gingen
helemaal voorbereid met de groep de stad in. Eerst samen een boottochtje en dan op een locatie aan de waterkant eten. Dit waren de enige activiteiten die we als groep samen deden, hierna was iedereen vrij om zijn dagen in te vullen.

Wat me meteen al opviel was dat je de tas nagenoeg niet op je rug voelt. De tas draagt erg prettig en je kan gemakkelijk je spullen eruit halen en weer opbergen. 's Avonds nog wat gedronken. Een pilsje is wel erg duur, tussen de 10 en 12 euro per glas langs de waterkant. In de rest van de stad is het wel iets goedkoper, maar alcohol blijft duur. Een frisdrankje kost je ongeveer 4 euro. De volgende dagen hebben we de highlights van Singapore bezocht, zoals Sentosa Island, China Town, Kampong Glam (bekendt van de streetart), Little India, Orchard Road, naar het Marina Bay Sands hotel en daar genoten van het uitzicht en 's avonds naar de lichtshow van de Gardens by the Bay.



We hebben 1 training bezocht, waar ik alle foto apparatuur bij me had en daar heb ik dus volop kunnen fotograferen. De tribunes zitten bij zo'n eerste training niet vol, waardoor ik me dus iets vrijer heb kunnen bewegen. De cameratas is toen prima van pas gekomen. Bij de kwalificatie en de race had ik geen cameraspullen bij me, omdat de zitplaatsen erg smal waren en er dus bijna geen opbergmogelijkheid is om je tas en andere spullen onder je stoel kwijt te worden. Aangezien de tribunes geheel volzaten, was de mogelijkheid om vrijelijk te fotograferen echt té beperkt op dat moment. Dus heb ik alle spullen op de hotel kamer achtergelaten. Na afloop van de kwalificatie en de race waren er nog concerten van onder andere Muse en de Red Hot Chili Peppers, waar een "professionele" camera verboden was.



Tijdens het vele verplaatsen door de stad met meestal een taxi en een enkele keer de metro, heb ik zonder veel hinder te ondervinden deze tas gedragen. Je hebt de tas net zo snel op je rug als er weer vanaf, dus dat is makkelijk. Daarbij voel je de tas nauwelijks op je rug. Bij de meeste tassen krijg ik op een gegeven moment een stijf gevoel in de nek en daar had ik nu geen last van. Je kan er makkelijk je camera met een lens in kwijt en ook nog wat andere spulletjes, evenals een flesje water aan de zijkant. Ik ga deze rugzak dus zeker vaker gebruiken bij een tripje naar een stad.

Conclusie

Pluspunten van de tas:
• Lekkere kleine tas, met genoeg opberg ruimte
• Camera + lens is goed beschermd
• De IPad kan er ook in
• Makkelijk te dragen

Minpunten van de tas:
• De twee bandjes aan de zijkant irriteerde me, als je de tas even snel open of dicht wilde maken
• Geen mogelijkheid om een statief voor een DSRL camera mee te nemen. Dit is in mijn ogen wel makkelijk op te lossen door een extra lusje van klittenband te maken.



Over Cor van Dorst

Ik ben 58 jaar en fotografeer al sinds mijn eerste reizen naar het buitenland. In 2002 heb ik mijn eerste digitale camera gekocht, een Fuji 6900 Zoom. Daarna overgegaan op een Nikon D60 en sinds 2014 in het bezit van een Nikon D750. Vorig jaar heb ik er nog een systeem camera aan toegevoegd, een Sony A6300. Ook met mijn drone, de DJI Mavic Pro 2, maak ik graag foto's en gaat dan ook steeds vaker mee op reis. Begin 2014 ben ik ook lid geworden van een fotoclub: Eyeconnect in Beek. Sindsdien leer ik alleen maar bij, zowel wat fotografie betreft als ook fotobewerking. Samen met mijn vrouw, reizen we graag naar diverse bestemmingen, waar dus ook driftig wordt gefotografeerd.
Mijn interesse liggen in natuur en architectuur. Het fotograferen van modellen, en dan het liefst Gothic of Cosplay, doe ik ook heel graag. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Sabic als Shift coördinator in de continudienst.



]]> http://zoom.nl/artikel/partner/26485-op-stedentrip-met-case-logic---case-logic-era-small-camera-backpack.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Review: Tokina Opera 50mm F1.4 FF]]> Sun, 06 Oct 2019 15:04:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Tokina is een fabrikant die enigszins in de schaduw opereert, maar dat wel erg goed doet. De groothoek- en zoomobjectieven van dit Japanse merk zijn optisch vaak erg sterk. Met de Opera-reeks wordt de allerhoogste kwaliteit nagestreefd. Deze objectieven zijn bedoeld voor gebruik op de resolutierijke top-DSLR's van Nikon en Canon. Dit is niet toevallig het eerste Opera-objectief dat werd gepresenteerd: een lichtsterke 50 mm is een klassiek en geliefd standaardwerktuig.

Klassieke lichtsterke 50mm-objectieven zijn vaak erg compact. Maar sinds ze qua resolutie en contrast moeten opereren op veeleisende body's met hoge megapixelaantallen zijn ze een stuk groter en zwaarder geworden. Ook deze Tokina is daar een voorbeeld van, al zijn omvang en gewicht nog steeds niet overdreven. Het objectief is prachtig uitgevoerd in fraaie matte plasticsoorten. De uitstraling heeft wat weg van de Sigma Art-serie, maar wel met een zeer fraaie eigen draai. Details zoals de opschriften in ragfijne zilveren letters en cijfers zorgen voor een hoogwaardig en modern uiterlijk.

Topstuk

De naam Opera is niet voor niets gekozen. Tokina zegt dat deze reeks de fotograaf in staat wil stellen om ware kunstwerken te maken. Dat klinkt misschien wat hoogdravend, maar de technici hebben erg hun best gedaan om echt een topstuk neer te zetten. De optische constructie omvat maar liefst 15 lenselementen. Zeker voor een standaardobjectief is dat veel.



Een lichtsterke 50 mm wordt meestal gebruikt voor foto's waarin het hoofdonderwerp haarscherp afsteekt tegen een fraaie onscherpe achtergrond. Dat is precies waarin deze Tokina uitblinkt. Al bij de eerste testfoto werd duidelijk dat de scherpte van dit objectief niet onderschat moet worden. Ragfijn is de meest treffende omschrijving, zelfs al bij volle lensopening. De randen van het beeld zijn in dat geval net ietsje minder scherp, maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit bij het soort foto's dat je met een dergelijk objectief maakt. Bij juist gebruik weet dit objectief elk onderwerp om te toveren tot een prachtig scherp getekend pronkstuk. Het fraaie (micro)contrast levert daar een grote bijdrage aan, want dat geeft de beelden extra kracht mee.

Conclusie

De hoogwaardige optische constructie zorgt er ook voor dat lensfouten uitstekend onderdrukt worden. Chromatische aberraties zijn niet snel te vinden en ook overstraling en andere beeldfouten zijn goed weggewerkt. De autofocus werkt snel, accuraat en stil. Gecombineerd met de concurrerende prijs is deze Opera 50mm F1.4 een uitstekende keuze als je met een DSLR met hoge sensorresolutie van Nikon of Canon fotografeert.

]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/26483-review-tokina-opera-50mm-f1-4-ff.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Een eigen fotostudio - hoe begin je?]]> Sun, 06 Oct 2019 09:43:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Een fotostudio is er in allerlei vormen en maten. Er zijn enorme studio's waar auto's en meubelen worden gefotografeerd, maar er bestaan ook ministudio's voor sieraden of andere kleine voorwerpen. Daarom is het belangrijk om te bepalen welke maat jouw fotostudio moet hebben. Dit kun je het beste bepalen aan de hand van de onderwerpen die je wilt gaan fotograferen. Een klein antiek vaasje, sportschoen of sierraad vraagt minder ruimte dan een stilleven of een compleet familieportret. Weet dus welke onderwerpen je vast wilt leggen en ga na hoe groot je ze in beeld wilt brengen. Een portretfoto waarin enkel het hoofd een rol speelt heeft helemaal geen grote studio nodig, maar een persoon ten voeten uit vraagt weer een ander soort ruimte.

Beschikbare ruimte

Kijk ook naar de plek. Natuurlijk naar hoeveel ruimte je beschikbaar hebt, maar ook naar de praktische kant van het verhaal. Kan je studio altijd blijven staan, of is het handig als je hem iedere keer op- en weer af kunt bouwen? Kijk ook naar het omgevingslicht, zeker als je wilt gaan flitsen of met andere kunstmatige lichtbronnen aan de gang wilt gaan. Zorg in dat geval voor verduisterende gordijnen of plak ramen en bovenlichten af. Werken met daglicht kan natuurlijk ook, dan maak je een daglichtstudio. Vaak is een zolder met een raam daar prima voor geschikt. Schuin invallend licht van boven is perfect en geeft een prachtig zacht licht.

Achtergrond

De achtergrond van je fotostudio is uiteraard ook van groot belang. Vaak werkt een fotograaf in een studio met een achtergronddoek of een achtergrondscherm op enkele meters afstand van het onderwerp. Dat soort achtergronden is ruimschoots verkrijgbaar bij de fotowinkel. Die achtergrond kan iedere soort kleur of textuur hebben, maar ben je er wel van bewust dat de achtergrond in je foto erg bepalend is en ook verschillend in beeld komt bij verschillende situaties. Zo kan een spierwitte achtergrond bij flitsen afhankelijk van de flitssterkte, instellingen en de afstand zonder problemen grijs of zelfs zwart in beeld komen. Experimenteer daar dus mee en kijk welk effect je fraai en passend vindt voor jouw foto's. Een achtergrond met structuur of kleur kan vaak goed werken bij portretwerk.

Apparatuur

Vaak gaat het inrichten van een fotostudio gepaard met de aanschaf van flitsers. Professionals hebben vaak wel vijf of zes verschillende flitsers met uiteenlopende lichtvormers paraat, maar als je opstart en nog niet veel flitservaring hebt is het verstandig om stapsgewijs op te bouwen. Begin daarom met één flitser voorzien van een voor jouw onderwerp passende lichtvormer. Kijk wat dit doet met je onderwerp en voeg daarna pas een tweede flitslicht toe. Zo bouw je stukje bij beetje je licht op, precies zoals een professional ook altijd doet als hij een scene gaat uitlichten. Werk ook met reflectieschermen. Die verrichten vaak wonderen en zijn vaak de betere keuze als je net wat meer licht in je beeld wilt brengen, maar de nuance niet uit het oog wilt verliezen. Een uitklapbaar reflectiescherm op een statief werkt dan prima, maar kijk ook naar andere - minder voor de hand liggende - reflecterende oppervlakken. Wit karton of piepschuim reflecteert bijvoorbeeld ook prima en is een stukje voordeliger. Want een fotostudio hoeft helemaal niet zo kostbaar te zijn als dat je misschien zou verwachten.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26489-een-eigen-fotostudio---hoe-begin-je.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[5 ideale onderwerpen om deze herfst te fotograferen - Inclusief tips]]> Sat, 05 Oct 2019 17:30:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michelle Ruwen) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Spinnen en spinnenwebben

Tijdens de herfst worden spinnen weer erg actief, en gaan volop spinnenwebben maken. Iedereen heeft tijdens de herfst wel een grote kruisspin in de tuin die in het midden van zijn web hangt. Spinnenwebben worden echt prachtig als er in de ochtend dauwdruppels aan hangen. Gecombineerd met tegenlicht geeft dit spectaculaire foto's.

Een extra tip om spinnenwebben te fotograferen: stel een groot diafragma in (laag f-getal). Zo kun je goed scherpstellen op het spinnenweb en is de achtergrond onscherp. Gebruik indien mogelijk een statief en macro=objectief: spinnen zitten vaak goed stil en dan kun je in alle rust perfect handmatig scherpstellen.


Foto: Gilles147

Vogeltrek

De herfst is ook de tijd van het jaar dat sommige vogels weer naar het zuiden trekken. Kievieten en zwaluwen gaan zich in grote getalen voorbereiden op de vogeltrek. Daarnaast komen grotere vogels zoals ganzen en eenden juist onze kant op om te overwinteren.

Wil je graag grote groepen trekvogels fotograferen tijdens hun vogeltrek, dan is de beste plek langs de Hollands-Zeeuwse kust. De vogels trekken namelijk vaak langs de kustlijn van noord naar zuid. Andere vogels komen juist van landinwaarts en volgen de rivieren.

Wil je de vogels dichtbij hebben? Hier dan een goede tip: als je een tuin of een balkonnetje hebt, hang dan vetbollen of speciale repen met granen en noten op voor de vogels. De vogels die in ons land verblijven moeten zich voorbereiden op de winter en kunnen daarvoor wel wat hulp gebruiken. Door eten voor de vogels op te hangen in de tuin komen de vogels graag langs en heb je een goed moment om te fotograferen!


Foto: Hanskool

Slakken

Als het net heeft geregend en het buiten vochtig blijft, komen de slakken weer tevoorschijn. Een slak bestaat voor een groot deel uit water, en voor het slijmspoor moet hun lichaam ook vochtig zijn. Daarom kruipen sommige slakken pas uit hun verstopplek als de omgeving vochtig is.

Tip voor slakken: kijk of je een compositie met tegenlicht kunt vinden, zodat het licht mooi door de slak schijnt. Neem daarnaast een laag standpunt in.


Foto: Jodokuscul

Paddenstoelen

De herfst is ook de uitgelezen tijd om weer het bos in te gaan en daar van alles te gaan fotograferen. Als het net heeft geregend dan schieten de paddenstoelen weer uit de grond!

Als je het bos in gaat zul je waarschijnlijk wel wat paddenstoelen tegenkomen. Maar in het bos is het vaak redelijk donker. Dus let goed op het licht. Stel een lange sluitertijd in, of probeer te werken met een (externe) flitser. Je kunt ook een zaklampje meenemen, dit kan hele interessante resultaten geven!

Neem ook een pittenzak of rijstzak mee om een statief te improviseren als je werkt met lange sluitertijden. Een normaal statief is vaak niet helemaal geschikt om van een echt laag standpunt te fotograferen.

Tip voor het fotograferen van paddenstoelen: neem een laag standpunt in! Kleine paddenstoelen zijn juist leuk op beeld te krijgen als je van laag fotografeert. Hierbij kan het handig zijn om de live-view optie van je camera aan te zetten omdat het moeilijk kan zijn om te compositie te bepalen. Speel ook wat met de witbalans; erg warme of koude kleuren kunnen een goede sfeer geven in de foto. Als je in RAW fotografeert kun je bij de nabewerking de witbalans ook nog aanpassen.

Lees hier ons artikel over paddenstoelenfotografie.


Foto: Doriene

Bladeren

Net als paddenstoelen zijn bladeren ook prachtig om te fotograferen in het bos. Tijdens de herfst veranderen ze allemaal van kleur en word het bos een plaatje met veel verschillende kleuren. Rode, gele, en oranje bladeren vormen een heus kleurenspektakel. Dus pak je kans om deze prachtige kleuren te fotograferen.

Tip voor het fotograferen van bladeren: de kleuren van de bladeren komen intenser en beter over als je fotografeert met tegenlicht. Als de zon of een lichtbron door het blad heen schijnt beginnen de bladeren echt te stralen. Probeer het zelf eens uit!

Lees hier ons artikel om te leren hoe je de perfecte herfstkleuren naar boven haalt.


Foto: loeffen

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26468-5-ideale-onderwerpen-om-deze-herfst-te-fotograferen---inclusief-tips.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Duik in de wondere onderwaterwereld]]> Fri, 04 Oct 2019 13:58:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Bekijk de video en het verslag van de workshop onderwaterfotografie




'In België ...?', hoor ik je denken. Ja, op het terrein van een oude mijn vind je duikcentrum TODI, met een bassin van 10 meter diep en 36 meter doorsnee, vol tropische vissen. Eigenlijk is het een enorm aquarium waar je in mag duiken.

Unieke kans


Alle deelnemers hebben een duikbrevet en zijn enthousiaste fotografen, maar voor de meesten van hen is de combinatie van beide nog nieuw. Vandaag is dan ook voor iedereen een unieke kans om eens met een spiegelreflexcamera en professionele SIGMA-objectieven in een heus onderwaterhuis het diepe in te duiken.


Foto: Robert Riewald
SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro
ISO 800 • F 18 • 1/125 SEC • 105 MM


Onder water is alles anders


Omdat de kleuren van het licht door het water gefilterd worden en ook de lichtintensiteit afneemt naarmate je dieper gaat, wordt met flitsers gewerkt. Al op drie meter diepte verdwijnt de kleur rood. Een paar meter dieper gevolgd door oranje, dan geel, groen en als laatste blauw. Door flitsers te gebruiken, krijg je toch de mooie kleuren van de vissen en koralen te zien. Zonder extra licht zie je die niet in je foto terug. Bovendien bevries je hiermee je onderwerp, waardoor je mooie scherpe beelden krijgt.

Flitsen onder water


Op de onderwaterhuizen zitten verstelbare flitsarmen aan weerszijden. Robert legt aan de deelnemers uit waarom je beter niet recht van voren naar je onderwerp kunt flitsen onder water. 'Wanneer je recht naar voren zou flitsen, verlicht je het stuk water tussen je camera en je onderwerp mee. Maar er zweven eigenlijk altijd wel kleine deeltjes in het water die je dan uitlicht, wat een storend beeld geeft. Door vanaf de zijkanten schuin naar je onderwerp te flitsen, verlicht je het stuk water tussen je camera en je onderwerp niet, en krijg je een mooi helder beeld zonder te veel zweefdeeltjes in beeld.'


Foto: Louise Schippers
SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art
ISO 1600 • F 13 • 1/60 SEC • 14 MM


Groothoek


Vanwege het beperkte zicht en dito bereik van het flitslicht zijn kortere brandpuntsafstanden onder water vaak een must. Tijdens de eerste duik gaan de deelnemers aan de slag met twee groothoekobjectieven. Louise: 'De AF van de SIGMA 20mm F1.4 DG HSM Art is nauwkeurig en snel, en het beeld toont nauwelijks vervormingen. Wel vereist het wat oefening om bij een bewegende vis dichtbij genoeg te komen met een groothoek.' 'Doordat ik in het begin achter de vissen aan zwom, kreeg ik vooral vinnen in beeld. Maar na de tip van Robert om de vissen op mij af te laten komen, lukte het wél om de foto's te maken die ik wilde hebben', vervolgt Maurice. Robert Riewald kende de SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM Art al. 'Deze is lichtsterk, scherp en vertoont weinig vignettering', weet hij te vertellen. 'Het glaswerk van beide objectieven is heel goed', merkt Tim op na het bekijken van zijn foto's.


Foto: Tim van Dongen
SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art
ISO 3200 • F 13 • 1/100 SEC • 14 MM


Macro


Tijdens de tweede duik gaan de deelnemers met macro-objectieven aan de slag. 'De beelden die ik met de SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro gemaakt heb, zijn gedetailleerd en superscherp', merkt Robert Riewald op. Maurice vult aan: 'Als je eenmaal een mooi plekje in het juiste licht gevonden hebt en je de vis(sen) dichtbij hebt laten komen, is de AF echt heel snel en is elk shot raak.'
Robert Smits geeft nog een laatste tip mee: 'Als je denkt dat je dichtbij bent, ga dan nóg dichter naar je onderwerp. Hoe dichterbij je komt, hoe meer indruk je foto maakt en hoe effectiever de flits is, wat voor meer scherpte en contrast zorgt.'


Foto: Maurice Hoogeboom
SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro
ISO 800 • F 13 • 1/80 SEC • 105 MM


Tips voor onderwaterfotografie


Robert Smits geeft nog een drietal praktische tips mee voor als je met onderwaterfotografie aan de slag wilt gaan:
• Maak er een routine van om bij de check van je duikuitrusting ook je camera-uitrusting te controleren. Zijn de batterijen van je camera en flitsers nog vol? En is er nog voldoende ruimte op je geheugenkaart? Je kunt tenslotte niets meer wisselen wanneer je onder water bent.
• Maak voordat je het water in gaat nog een testfoto. Mocht je lensdop er nog op zitten of je autofocus niet ingeschakeld zijn bijvoorbeeld, dan kun je dit boven water nog verhelpen.
• Kies zorgvuldig met welke apparatuur en objectieven je wilt gaan werken, en sluit daarin geen compromissen. Het is duurder om later je onderwaterbehuizing te moeten aanpassen dan wanneer je meteen voor dat mooie objectief gaat.

STQ logo

Fotograaf Robert Smits is finalist van de SIGMA Talent Quest. Het geven van deze workshop is onderdeel van zijn strijd om de titel. Ben je benieuwd naar de andere kandidaten en wil je weten wie er gaat winnen? Check ZOOM.NL/STQ


Review van Louise Schippers

Eerste indruk


Mijn eerste indruk bij het zien van zowel de SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM Art als de SIGMA 20mm F1.4 DG HSM Art zijn zeer positief. Door de afmetingen en het gewicht heb je echt het gevoel dat je een lens in handen hebt, maar dat vind ik persoonlijk alleen maar een voordeel tijdens het fotograferen. Het gewicht van een objectief geeft immers een goede stabiliteit en dat vind ik enkel maar prettig, bijvoorbeeld als ik bij veel wind gebruik wil maken van langere sluitertijden.


Foto: Louise Schippers
SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art
ISO 1600 • F 13 • 1/80 SEC • 20 MM



Beide objectieven hebben een groot diafragma, wat het kiezen voor mij moeilijk zou maken bij aanschaf. Een laag diafragmagetal is voor mij altijd wel een criterium waar een objectief aan zal moeten voldoen, om tot aanschaf over te gaan. Ik fotografeer namelijk erg graag met een bewuste overbelichting, waar ik me creatief helemaal in kan uitleven. Die mogelijkheid wil ik ook bij onderwaterfotografie hebben en dat is voor mij ook de vraag geworden die me bezig is gaan houden na het behalen van mijn duikbrevet: zou ik ook mijn creativiteit in onderwaterfotografie kwijt kunnen?


Na een boeiende uitleg en presentatie van onderwaterfotograaf Robert Smits over het onderwerp onderwaterfotografie, is het dan zover om in het waterbassin van TODI zelf aan de slag te gaan. Boven water weet ik de knoppen van m'n Canon blindelings te vinden, maar met een onderwaterhuis er nu omheen is dat toch wel even wat anders! Daarom kies ik ervoor om niets aan de instellingen te veranderen die Robert op de camera al van tevoren had ingesteld. Zo kan ik mij nu focussen om enkel de positie van de flitslampen wat aan te passen.


Foto: Louise Schippers
SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art
ISO 1600 • F 13 • 1/60 SEC • 14 MM



Voor het eerst ervaar ik nu hoe het is om duiken en fotograferen te combineren: WOW! Een goede trim en geduld tot de vissen naar je toe komen is wel een vereiste. De SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM Art, die ik als eerste objectief test, voldoet volledig aan mijn verwachtingen. De AF is nauwkeurig en werkt vrij snel en het beeld vervormt nauwelijks. Doordat het een zoomobjectief is, is het ook mogelijk om een onderwerp dat zich wat meer op afstand bevindt vast te leggen. Dit geeft meer flexibiliteit ten opzichte van het 20mm prime objectief.


Daarna is het de beurt aan de SIGMA 20mm F1.4 DG HSM Art om te testen. Ook bij dit objectief is de AF nauwkeurig en snel, het beeld toont ook nauwelijks vervormingen. Wel is het even wennen dat het een prime lens is, wat bij een bewegende vis wel wat meer oefening vereist.

Conclusie


Het is erg belangrijk om eerst goed te overwegen voor welke doeleinden je een objectief wilt gaan gebruiken en dan pas aan te schaffen. En dat is natuurlijk ook persoonlijk. Hoewel de SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM Art een net wat kleiner diafragma van F2.8 heeft en wat meer in aanschaf kost dan de SIGMA 20mm F1.4 DG HSM Art gaat mijn voorkeur toch naar de SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM Art uit. Omdat dit een zoomobjectief is, is deze zowel boven als onder water het meest geschikt voor mij.


Foto: Louise Schippers
SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art
ISO 800 • F 13 • 1/80 SEC • 20 MM



Het was een gezellige, goed verzorgde en zeer leerzame dag. Deze dag heeft mij antwoord gegeven op de vraag of het ook mogelijk is om creatief onder water te fotograferen. Ook de vele informatie en tips die Robert gaf tijdens zijn presentatie over wat er allemaal bij komt kijken als je onder water gaat fotograferen waren meer dan welkom.

Louise SchippersVoorstellen

Louise Schippers, 54 jaar, is naast haar functie als parttime productfotografe bij een veilinghuis ook ZZP-er in de fotografie. In haar vrije tijd houdt ze zich vooral bezig met de creatieve vorm van fotografie of is aan het duiken. Na verloop van tijd zal uiteindelijk haar twee passies uitgroeien tot één, namelijk onderwaterfotografie!

Wil je meer foto's zien van Louise? Neem dan een kijkje op haar Zoom.nl-profiel.

Review van Maurice Hoogeboom

Ik was een van de gelukkigen die waren uitgenodigd om een workshop onderwaterfotografie te volgen van Robert Smits in samenwerking met SIGMA. Robert is in mijn ogen een superbegaafde en passievolle fotograaf, en hij weet deze passie en zijn kennis heel goed over te brengen.


Foto: Maurice Hoogeboom
SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro
ISO 800 • F 13 • 1/80 SEC • 105 MM



De dag begon bij duikcentrum Todi in Beringen, België. Dit is een indoor zoetwater duikcentrum in een voormalig mijnbouwgebied. Tijdens het theoretische gedeelte werd al snel duidelijk dat onderwaterfotografie een geheel andere tak van sport is dan het fotograferen boven water. Dat zit hem vooral in de hoeveelheid voorbereiding die erin gaat zitten. Dit heeft te maken met een hele reeks zaken waar je normaal tijdens het fotograferen boven water niet bij stil staat. Zo kun je onder water niet even van lens wisselen of een accu verwisselen. Maar denk ook aan het invetten en controleren van de O-ringen die het onderwaterhuis droog houden en zelfs het vacuüm trekken van het onderwaterhuis.


Foto: Maurice Hoogeboom
SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro
ISO 800 • F 14 • 1/125 SEC • 105 MM



Ik heb twee SIGMA-objectieven kunnen testen, namelijk de SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro en de SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art.

SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art


De 20mm groothoek zit echt goed in elkaar. Hij voelt goed aan en focust snel. Met de groothoek schiet je onderwater vanaf F 13 of hoger op een fullframe en F 7.1 met cropframe sensor. Dit zorgt voor zeer scherpe beelden. Onderwater was het wel even zoeken naar het shot dat ik wilde hebben. In het begin zwom ik veel achter de vissen aan, waardoor ik vooral veel vinnen op de foto kreeg. Na de tip van Robert om de vissen op mij af te laten komen in plaats van erachteraan te zwemmen, kreeg ik wel de foto's die ik wilde hebben.
Dit groothoekobjectief is mede vanwege het lage F-getal een geweldige aanvulling in ieders lenzen collectie.


Foto: Maurice Hoogeboom
SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art
ISO 1600 • F 13 • 1/50 SEC • 20 MM


SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro


Het 105mm macro-objectief gaat al een tijdje mee, maar ook dit objectief voelt goed. Hij zit goed in elkaar en is ook zeer scherp. Met dit macro-objectief schiet je onderwater vanaf F 8. Ik was zelf vooral zeer benieuwd naar de prestaties van deze lens, omdat een macrolens de volgende uitbreiding wordt in mijn persoonlijke collectie. Onderwater is het even zoeken met het scherpstellen, maar dat is meer omdat je vanwege het onderwaterhuis niet handmatig kunt scherpstellen. Althans, niet met de onderwaterhuizen die wij tot onze beschikking hadden.

Als je eenmaal een mooi plekje in het juiste licht gevonden hebt en je de vis(sen) dichtbij hebt laten komen, is de AF echt heel snel en is elk shot raak. Ook deze lens zou ik zeker aanraden. Ik heb zelfs besloten dat deze lens mijn volgende aankoop gaat worden.


Foto: Maurice Hoogeboom
SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro
ISO 800 • F 13 • 1/80 SEC • 105 MM



Ik heb een geweldig leerzame dag gehad en mijn interesse in onderwaterfotografie is zeker gewekt. En de SIGMA-objectieven hebben ruimschoots aan al mijn verwachtingen voldaan.

Voorstellen

Ik ben Maurice Hoogeboom. In het dagelijks leven ben ik procesoperator melkverwerking bij Beemster kaas. Ik ben een aantal jaar geleden met fotografie begonnen en heb daarin een passie ontwikkeld voor landschapsfotografie. Ik trek er graag op uit om mooie zonsopkomsten en zonsondergangen te fotograferen. De laatste tijd ben ik mijzelf ook wat meer gaan toeleggen op portretten, waarbij mijn dochter een dankbaar onderwerp is. Ook duik ik nu al zo'n 8 a 9 jaar, dus was deze workshop van Robert Smits ideaal om deze twee passies op een professionele manier te combineren.

Wil je meer foto's zien van Maurice? Neem dan een kijkje op zijn Zoom.nl-profiel.

Review van Robert Riewald

Samen met drie andere deelnemers heb ik een ontzettend gave workshop onderwaterfotografie mogen volgen in het indoor duikcentrum TODI te België. De workshop werd georganiseerd door Zoom.nl in samenwerking met SIGMA, die de objectieven ter beschikking stelde. De begeleiding was in handen van Robert Smits.


Foto: Robert Riewald
SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro
ISO 800 • F 18 • 1/125 SEC • 105 MM



Na een korte introductie van alle aanwezigen, start de workshop met het theoriegedeelte. Al snel blijkt dat Robert heel veel ervaring heeft in fotografie, zowel boven- als onderwater. Zijn passie en enthousiasme komen in alles naar voren. Aan de hand van duidelijke voorbeelden geeft hij attentiepunten en valkuilen bij het fotograferen onder water aan. Eén van de belangrijkste zaken, zo blijkt later ook in de praktijk, is om te proberen om rustig dichtbij te komen, zonder het onderwaterleven af te schrikken. Door de vertekening onderwater, lijken vissen groter en dichterbij dan dat ze in werkelijkheid zijn. Dat valt met name op als je met een groothoekobjectief fotografeert.


Foto: Robert Riewald
SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro
ISO 800 • F 18 • 1/125 SEC • 105 MM



Na de lunch gaan we het water in. TODI heeft een vrij groot bassin: circa 10 meter diep, 36 meter doorsnee, circa 6 miljoen liter water (van 23 gr) en heel veel vissen! Onder water is een rotslandschap nagebootst maar er is ook een heuse bar en er staan her en der lege autocasco's, waar de vissen een prima schuilplek vinden.

Groothoek


Als eerste probeer ik de SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art. Dit objectief ken ik al: ik gebruik 'm zelf voor met name landschappen en ben uitermate tevreden over de prestaties. Robert heeft twee onderwaterbehuizingen compleet met flitsapparatuur geprepareerd, met daarin een Canon 5D mark IV met bovengenoemd objectief. Deze complete set heeft boven water een behoorlijk gewicht, maar onder water is er prima mee te manoeuvreren. Ook onder water geeft Robert uitstekende aanwijzingen d.m.v. een schrijfbordje en gebaren.

Foto: Robert Riewald
SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art
ISO 3200 • F 13 • 1/100 SEC • 14 MM



Ondanks dat ik zowel de camera als het objectief ken, blijkt dat mooie opnames onder water maken voor mij, als relatief beginnend duiker, een hele grote uitdaging is. De knoppen op de onderwaterbehuizing zitten op andere plekken dan ik gewend ben, goed (manueel) uitlichten is veeleisend, de positie van de flitsers is belangrijk en vooral de rust bewaren om dichtbij te kunnen komen. Bovendien geeft een 14mm groothoek op een fullframe camera een dermate grote beeldhoek dat dichtbij het onderwerp komen een absolute must is: een uitstekend leermoment!

Dit eerste halfuurtje kennismaking met onderwaterfotografie vloog jammer genoeg voorbij. Door mijn gebrek aan ervaring met fotografie onder water heb ik naar mijn gevoel het objectief niet goed kunnen benutten en daarom hiermee geen foto's kunnen maken die echt de moeite waard zijn.

[Red: wel heeft Robert onder water nog even gewisseld van onderwaterhuis met een van de andere deelnemers, waarin de SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art zat. Daarmee heeft hij o.a. nog onderstaande foto gemaakt]


Foto: Robert Riewald
SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art
ISO 2500 • F 13 • 1/80 SEC • 20 MM


Macro


In de evaluatiesessie kan ik even 'droog oefenen' met de onderwaterbehuizingen. Dat helpt enorm bij de tweede onderwatersessie. Daarbij gaat het om (macro)visportretten. Robert Smits geeft nieuwe tips en trucs voor macrofotografie onder water. Bij deze sessie gebruiken we de SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro. Door de langere brandpuntsafstand van dit objectief t.o.v. de 14-24mm, het droog oefenen en het kleine beetje ervaring van de ochtend, loopt het voor mij in de tweede sessie een stuk beter. Met meer rust en iets meer afstand, ben ik redelijk tevreden over een aantal visportretten die ik heb kunnen maken.


Foto: Robert Riewald
SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro
ISO 800 • F 18 • 1/125 SEC • 105 MM


Conclusie


Voor mij was dit een hele bijzondere workshop: fotografie combineren met duiken! Zoals ik had verwacht, is fotograferen onder water nog uitdagender dan boven water. In de korte periode onder water, heb ik de geteste objectieven niet volledig kunnen beoordelen. De SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art ken ik echter al: dit objectief kan ik zeker aanbevelen. Lichtsterk, scherp en weinig vignettering. De lens is wel zwaar maar daar merk je onder water weinig van. De SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro is prima voor close-ups: de beelden zijn gedetailleerd en superscherp.

Ook voor onderwaterfotografie is vaak doen en leren van ervaren fotografen erg belangrijk, is mij gebleken. Ik heb deze dag heel veel informatie gekregen en waardevolle indrukken opgedaan. Zeer zeker ga ik dit vaker doen en ik wil ook ervaring opdoen met video-opnamen maken onder water. Bij deze dank ik Zoom.nl, SIGMA en met name Robert Smits nogmaals voor de bijzondere ervaring.


Foto: Robert Riewald
SIGMA 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro
ISO 800 • F 16 • 1/125 SEC • 105 MM

Robert RiewaldEven voorstellen

Mijn naam is Robert Riewald. Al een aantal jaren ben ik actief in de fotografie. Mijn voorkeur gaat met name uit naar landschappen en natuurfotografie. Ik combineer deze hobby graag met het maken van (wereld)reizen. Sinds begin dit jaar heb ik een duikbrevet. Mede naar aanleiding van deze workshop wil ik de onderwaterwereld ook graag vastleggen. Meer van mijn foto's kun je bekijken op mijn Zoom.nl-profiel en op mijn website robertriewald.nl.

Review van Tim van Dongen

Theorie


Robert heeft er echt werk van gemaakt. De presentatie is zeer overzichtelijk en duidelijk. Ook krijgen we een mooi gepersonaliseerd en geplastificeerd spiekbriefje met de belangrijkste tips voor onder water overhandigd. Of het iin de praktijk ook gaat lukken zal nog moeten blijken, maar aan de theorie ligt het in ieder geval niet. We gaan het zien, op naar de duiktank.


Foto: Tim van Dongen
SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art
ISO 3200 • F 13 • 1/100 SEC • 14 MM


Praktijk


Onder water is het wennen. Mijn laatste duik is alweer een tijdje geleden. Ook ben ik niet gewend om met een enorm onderwaterhuis te werken en daarbij ook nog eens met flitsers. De belichtingsdriehoek heb ik onder de knie. Af en toe wat met een flitsset werken gaat me ook wel goed af. Maar nu onder water met twee flitsers en alles op de M-stand, blijkt het toch lastig om steeds te bedenken wat er invloed heeft op de foto die je gaat maken en wat er niet helemaal goed is gegaan bij de vorige foto.
Moet de flits iets minder krachtig, moeten de flitsers in een andere positie, moet de sluiter langer open staan of juist iets korter? Moet ik mijn diafragma iets aanpassen of moet ik de iso-waarde veranderen? Heel wat om over na te denken, en dat op 10 meter diepte in een totaal andere wereld. Bovendien, wat het niet veel makkelijker maakt: de vissen zwemmen rond. Gelukkig heb ik met wat hulp van Robert toch wat vissen kunnen fotograferen.


Foto: Tim van Dongen
SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art
ISO 800 • F 13 • 1/125 SEC • 14 MM



Eenmaal terug aan de oppervlakte ben ik enthousiast en onzeker tegelijk. Ik heb een superervaring gehad en heb veel kennis opgedaan, maar aan de andere kant ben ik erg onzeker over het resultaat.
Heb ik er wel een foto tussen zitten die okee is? Ik kan in ieder geval terug richting Nederland met een hele mooie ervaring en een tank vol met kennis.

De objectieven


Tijdens deze workshop heb ik (opnieuw) kennis kunnen maken met de objectieven van SIGMA. De objectieven zijn duidelijk zeer goed en erg betaalbaar. Ze hebben zeer indrukwekkende specificaties, hoge bouwkwaliteit met goede weather sealing (bij veel Art objectieven en alle Sports varianten) en met erg goed glaswerk in alle objectieven.


Foto: Tim van Dongen
SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art
ISO 800 • F 13 • 1/125 SEC • 14 MM



Vandaag heb ik gewerkt met de SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM Art en de SIGMA 20mm F1.4 DG HSM Art. Het glaswerk van beide objectieven is heel goed. De kwaliteit van de beelden is namelijk erg goed. Sinds de invoering van de drie verschillende lijnen (Contemporary, Art en Sports) heeft SIGMA dit zeer goed op orde. Vandaag zijn de objectieven gebruikt in een onderwaterhuis waardoor ik de objectieven niet in volledig heb kunnen testen. Dit maakt het dus lastig om er een uitgebreide review over te schrijven. Het zijn echter objectieven waar ik graag verder kennis mee wil maken, het liefst ook zonder het onderwaterhuis. Na vandaag ben ik zeker onder de indruk van de SIGMA-objectieven die ik vandaag heb mogen gebruiken.


Foto: Tim van Dongen
SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art
ISO 3200 • F 13 • 1/80 SEC • 14 MM


Wat heb ik geleerd?


Vandaag heb ik vooral kunnen leren om te werken met flitsers. De flitsers hebben effect op de belichting van de voorgrond in de foto. Met de sluitertijd bepaal je hoeveel omgevingslicht er in de achterkant van de foto mee gaat spelen. Hierdoor kan er een sfeer bepaald worden in de foto. Je kunt zorgen voor een zwarte/donkere achtergrond met een korte sluitertijd en met een langere sluitertijd krijg je een lichtere achtergrond met meer details. Met continu licht werkt het principe hetzelfde (alleen kun je met continu licht je beeld niet bevriezen, wat je met flitslicht wel doet, red.).

Het is fijn dat Robert af en toe mee kan kijken, waardoor ik sneller door krijg of ik het goed doe. Zo krijg ik van hem de tip om eens wat meer richting het licht te fotograferen, om wat dichter naar mijn onderwerp te gaan, of juist even wat afstand te nemen. Sommige tips zijn al bekend, maar omdat je op zoveel dingen moet letten is het heel fijn om er af en toe weer even aan herinnerd te worden.

Robert heeft me weer een stuk verder weten te brengen om de wereld onder water mooi vast te leggen. Het is een zeer mooie en uitdagende vorm van fotografie, waarbij enorm veel oefening nodig is om alles vast te leggen. Maar als het lukt, heb je wel gelijk indrukwekkende foto's en die niet al duizenden keren vastgelegd zijn! Ik heb van de workshop genoten. Robert heeft me met zijn grote enthousiasme ook zeer enthousiast weten te maken.

Over Tim van Dongen

Mijn interesse voor deze workshop werd gewekt omdat ik al vele jaren veel plezier beleef aan fotografie zowel boven als onder water. De onderwaterfotografie is bij mij begonnen met een simpele Olympus TG onderwatercamera tijdens het snorkelen. Daarna is de Canon G1X met Ikelite onderwaterhuis en een set videolampen daarvoor in de plaats gekomen. Snorkelen werd uitgebreid met duiken. Aan de fotoresultaten valt echter vaak nog wel wat te verbeteren. Via deze workshop zag ik mijn kans schoon om veel extra informatie te kunnen inwinnen bij iemand met veel ervaring in de praktijk. Zo kan ik straks hopelijk nog mooiere foto's maken.

Wil je meer foto's zien van Tim? Neem dan een kijkje op zijn Zoom.nl-profiel.
]]> http://zoom.nl/artikel/partner/26486-duik-in-de-wondere-onderwaterwereld.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Gebruik de bewolking in je voordeel - Fotograferen bij slecht weer]]> Fri, 04 Oct 2019 13:36:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Er bestaan verschillende soorten en gradaties van bewolking en ze zorgen allemaal voor een andere sfeer in je foto's. Misschien wel de mooiste foto's krijg je als er losse wolken zijn. Dat contrasteert mooi met het omringende blauw. Daarnaast schijnt plaatselijk dan nog steeds de zon. Let hierbij vooral op fraaie patronen van licht en schaduw die in een landschap of in de stad ontstaan. De schaduwwerking geeft diepte aan je foto's en de wolkenpatronen maken de lucht interessanter.

Zodra je zowel zon als schaduw in beeld hebt, is het contrast vrij hoog. Belicht in dat geval zo dat de lichtste gebieden net niet overbelicht raken. Wat donker is, maak je achteraf in de nabewerking gewoon weer iets lichter.

Wat ook kan, is de foto expres één of twee stops onderbelichten. De schaduwen lopen dan dicht (tegen zwart aan), waardoor alleen nog al die mooie lichtpoelen overblijven. Dit maakt de foto spannender en mysterieuzer. Dit is onder andere populair bij straatfotografie. Zoek maar eens een gevel of straat op die deels in de schaduw ligt. Op de foto zie je alleen wat zich in het licht bevindt, de rest is nagenoeg zwart.


Quirien Marijs, fotograqui.zoom.nl

Losse wolken zorgen voor een mooi contrast met de blauwe lucht.

Lichteffecten

Staat de zon pal achter een wolk en zit er veel vocht in de lucht? Let dan op of er lichtstralen langs de wolkenranden ontstaan. Die tekenen prachtig af tegen het blauw van de lucht. Belicht ook nu een tikje onder om te voorkomen dat de witte wolk overbelicht raakt. De lichtstralen zie je hierdoor nog beter.

De prachtigste zonsondergang of zonsopkomst ontstaat niet bij een strakblauwe lucht, maar als er enige bewolking is. Je hebt wel een smalle opening aan de horizon nodig, want het zonlicht moet langs de wolken strijken om de kleurenpracht te laten ontstaan. Houd daarom goed in de gaten wat er rond de horizon gebeurt en zoek op tijd een fotogenieke locatie op.

Rob Christiaans, mex.zoom.nl
Zolang er maar een opening is, maak je kans op schitterende kleuren. Foto gemaakt met een grijsverloopfilter.

Regent het terwijl de zon schijnt? Dan weet je dat tegenover de zon een regenboog kan ontstaan. Met een polarisatiefilter versterk je de prachtige kleuren. Op een buiige dag is het dan ook zaak om op tijd een mooie plek op te zoeken, want daar toont jouw regenboog het mooist.

Is het volledig bewolkt en zie je amper structuur in de lucht, dan komt dit als een nagenoeg wit of grijs vlak op de foto. Zo'n lucht kan behoorlijk fel zijn, want de lichtbron (de zon) bevindt zich erachter. Daarom is het belangrijk dat je de belichting goed op de omgeving afstemt. Om te voorkomen dat die te donker wordt, is een lichte overbelichting van bijvoorbeeld twee derde of misschien een hele stop nodig. De lucht komt hierdoor nóg lichter op de foto. Dat geeft niet, want het werd toch al een egaal vlak.

Een egale of saaie lucht kun je perfect gebruiken om een hoofdonderwerp extra aandacht te geven, of om leegte of eenzaamheid in je foto te benadrukken. Denk aan een eenzame lantaarnpaal, boom, of fietser strak afgetekend tegen een witte of grijze lucht met onderin een smalle reep van een kale en troosteloze vlakte. Zo gebruik je die eentonige lucht in je voordeel.

In andere gevallen laat je een saaie lucht zo veel mogelijk buiten beeld. Met een groothoeklens zie je extra veel lucht en omgeving. Zoom je echter flink in met een telelens, dan valt het grootste deel van de lucht vanzelf weg. Om voldoende van de omgeving te blijven zien en het onderwerp groot genoeg te krijgen, neem je eventueel wat meer afstand. De camera iets omlaag kantelen werkt ook om de lucht weg te werken. Doe dit alleen niet bij architectuur, omdat de verticale lijnen dan niet meer recht lopen.

Jikke Patist, jikkepatist.zoom.nl
Een eentonige lucht is ideaal om je onderwerp eruit te laten springen.

Indrukwekkende luchten

Zit er juist wel structuur in de bewolking? Dan ziet dat er meteen veel interessanter uit, en dus neem je het liever juist mee in je foto's. Dat kan eenvoudig door minder in te zoomen. Ga nu dichterbij je onderwerp staan om het ongeveer even groot in beeld te houden. Je kunt ook de camera wat omhoog richten om de lucht prominenter in beeld te krijgen.

Trek er vooral op uit zodra er een dreigende wolkenlucht aankomt of in de verte langstrekt. Het ziet er extra indrukwekkend uit als je die dreigende lucht boven een mooi landschap vastlegt, tegen de skyline van een moderne stad, of met een eenzaam huisje, dorp of verweerde boom op de voorgrond. Zoiets als een rolwolk of onweerscomplex is megagroot en dankzij het onderliggende landschap laat je de schaalgrootte zien.

Peter Tulner, petertulner.zoom.nl
Een dreigende lucht met de bui in de verte maakt een foto een stuk interessanter.

Frisse kleuren

Bij zonlicht kiest jouw camera vrij nauwkeurig de juiste kleuren. Zodra de zon achter de wolken verdwijnt, is het lastiger voor je toestel om de kleuren te bepalen. Vooral op grauwe, grijze dagen zien foto's er ietwat kil en kleurloos uit. Dit los je op door de witbalans van jouw camera op de stand Bewolkt of Schaduw te zetten. De camera warmt de foto dan op, waardoor alles er wat sfeervoller uitziet.

Fotografeer je in raw, dan kun je achteraf in bijvoorbeeld Lightroom nog nauwkeurig kleurcorrecties maken. Kies in de Bewerken-module van Lightroom een voorinstelling voor de witbalans die goede kleuren toont. Je hebt ongeveer dezelfde keuzes als op jouw camera. Of gebruik de schuifregelaar Temperatuur en daarna eventueel Kleurtint om rechtstreeks de kleuren te corrigeren. Lees meer over de nabewerking in de gelijknamige module.

Karin de Bruin, karindebruin.zoom.nl
Bij bewolking heeft de kleurweergave extra aandacht nodig.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26476-gebruik-de-bewolking-in-je-voordeel---fotograferen-bij-slecht-weer.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[ Sony A9II - Voor sport en journalisten]]> Thu, 03 Oct 2019 20:20:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

De camera bouwt voort op de originele α9. Daarom heeft de α9II onder andere een opnamesnelheid van 20 bps zonder black-out mét autofocus en automatische belichtingstracking. De nieuwe α9 II haalt daarnaast met de mechanische sluiter maximaal 10 fps, ongeveer 2x de snelheid van de α9. Realtime Eye-AF, Time-lapse video's en een verbeterde connectiviteit voor een professionele workflow behoren eveneens tot de verbeteringen.

De α9II heeft bijvoorbeeld een ingebouwde 1000BASE-T Ethernet-terminal voor gigabit-communicatie. Dit garandeert een snelle en stabiele gegevensoverdracht. Bovendien wordt bestandsoverdracht via SSL- of TLS-codering (FTPS) ondersteund voor een betere gegevensbeveiliging.

Vocht- en stofdicht

Verder is de α9 II beter bestand tegen vocht en stof. Alle randjes op de behuizing zijn beter afgedicht, evenals het batterijvak en de cardslots. Ook het ontwerp van de behuizing, de handgreep en de AAN/UIT-knop zijn onder handen genomen. Twee UHS-II-compatibele cardslots zorgen voor meer algehele capaciteit en sneller lezen/schrijven.

Sony heeft de α9II ook een Voice Memo-functie gegeven waarmee je gesproken informatie aan de beelden kunt toevoegen. Dit is bedoeld om de workflow van persbureaus te versnellen, aangezien de spraakgegevens kunnen worden toegevoegd aan afbeeldingen die naar een editor worden verzonden.

AF-systeem verbeterd

Het scherpstelsysteem van de α9II is eveneens verbeterd. Dit bestaat uit 693 fasedetectie-AF-punten die circa 93% van de beeldsensor afdekken. Ook zijn er 425 contrast-AF-punten voor extra precisie en betrouwbaarheid bij weinig licht.

De hogere dichtheid van de AF-sensor en de verfijnde trackingalgoritmes van de nieuwe camera geven een verbetering van de trackingprestaties. Daarnaast is het sluitermechanisme opnieuw ontworpen om zelfs de kleinste beweging te onderdrukken die onscherpte kan veroorzaken. De sluiter zou bovendien meer dan 500.000 sluiterbewegingen me moeten kunnen.

Prijzen en beschikbaarheid

De α9 II is vanaf november beschikbaar voor € 5.400,-.
www.sony.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/26487-sony-a9ii---voor-sport-en-journalisten.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Review: Tokina Opera 16-28mm F2.8 FF]]> Tue, 01 Oct 2019 14:54:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Een lichtsterke 16-28mm-zoomlens is een veelzijdig objectief. Het bereik loopt van weidse landschappen tot meer neutrale groothoekbeelden en alles daartussenin. De lichtsterkte van F 2,8 is fraai en zorgt ervoor dat je dit objectief ook prima kunt gebruiken voor astrofotografie. Verder is het een ideaal landschapsobjectief, dat tevens inzetbaar is voor portretten waarbij de omgeving een grote rol speelt.
De hoogwaardige Opera-serie staat voor ultieme kwaliteit, zowel optisch als qua uitvoering. Net als de 50mm-standaardlens is deze groothoekzoom prachtig uitgevoerd in een matte plasticsoort die goed aanvoelt. Het ontwerp is zakelijk, maar verfijnd door de opschriften in fragiele zilveren tekens. De lensdop is groot, want hij valt helemaal over de bolle frontlens en de vaste zonnekap heen. Door die bolle frontlens, die je vaker tegenkomt bij groothoekobjectieven, is het echter niet gemakkelijk om met filters te werken.

Als je de scherpstelring naar je toe trekt, schakel je over van autofocus naar handmatige scherpstelling. Dat werkt intuïtief en snel. De maatvoering is prima: het objectief is niet groot en niet klein. Qua gewicht is deze Tokina mooi in balans met de resolutierijke spiegelreflexcamera's waarvoor hij bedoeld is, zoals onze testcamera. Alle bewegingen, zoomen en scherpstellen, vinden intern plaats. De autofocus werkt overigens snel en accuraat, net als je zou verwachten.

Fijn in de omgang

Deze Tokina is een fijn objectief in de omgang. Je kunt dicht bij je onderwerp komen, waardoor je het objectief ook kunt gebruiken voor opnames waarin je met de scherpte speelt. Stel je scherp op een onderwerp op de voorgrond, dan krijg je een fraaie achtergrondonscherpte, wat de veelzijdigheid verder vergroot.

De technici van Tokina hebben erg hun best gedaan om optisch een goed figuur te slaan, en dat is ze gelukt. De ingewikkelde constructie, bestaande uit 15 elementen in 13 groepen, zorgt bij volle opening voor een mooie scherpte. Na diafragmeren wordt deze zelfs nog een stukje beter. Groothoekobjectieven hebben traditioneel wat meer last van valse lichtinval en ongewenste effecten. Toch gaat deze Tokina daar prima mee om. Bij tegenlicht en lastige lichtsituaties geeft het objectief vertrouwen. Hier en daar verschijnt een paars of groen lijntje bij hoge contrasten. Maar die zijn uitstekend te verwijderen in de nabewerking en dus geen reden tot zorg.

Conclusie

Deze Tokina Opera 16-28mm F2.8 is een sterke speler in de groothoekzoommarkt. Optisch is hij uitstekend, en de uitvoering staat garant voor jarenlang fotografieplezier. Tel daar de relatief zachte prijs bij op en je hebt een erg aantrekkelijk aanbod.

]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/26482-review-tokina-opera-16-28mm-f2-8-ff.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Geef je nu op en vind jouw ideale objectief!]]> Tue, 01 Oct 2019 11:32:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Dit is een partnerbijdrage. Lees hier wat dit betekent.

Zoom.nl organiseert op 29 oktober in samenwerking met Tamron een 'urban' fotografietestdag met twee speciale modellen. In een fotogenieke omgeving krijg je de kans om zoveel mogelijk verschillende objectieven met Nikon vatting uit te proberen, om er zo achter te komen welke lens het beste bij jou past. Meld je nu aan!


Foto: MCdeRoon

Wat gaan we doen?

Tijdens deze testdag krijg je de mogelijkheid om een groot gedeelte van het Tamron assortiment te testen in een urban omgeving. De testdag zal plaatsvinden op de Kop van Zuid in Rotterdam. Deze locatie staat vol met prachtige, diverse architectuur en niet te vergeten de iconische Erasmusbrug die aansluit op dit gebied. Naast het uitoefenen van architectuur- en straatfotografie, krijg je tijdens deze testdag ook de kans om de lenzen te testen op snelheid en focus door het fotograferen van twee freerunners. Zij zullen tijdens deze dag beschikbaar zijn voor de tofste stunt en sprongen, wat gegarandeerd unieke beelden oplevert! Je wordt tijdens deze dag door de expert van Tamron begeleid met praktische tips waardoor je de objectieven nog beter leert gebruiken, en zo jouw ideale objectief te vinden.


Foto: Louni

Hoe gaat de dag eruit zien?

Het belooft een dag vol verschillende soorten fotografie te worden! We zullen aan het begin van de dag samen verzamelen op locatie, waar uitleg gegevens zal worden over de verschillende objectieven van Tamron. Daarna gaan we aan de slag met het testen van de objectieven, welke na een bepaalde tijd gerouleerd zullen worden onder de deelnemers. 's Ochtends zullen we verschillende hotspots van de Kop van Zuid gaan bezoeken, waarbij je de kans krijgt om de objectieven te testen op de indrukwekkende architectuur en op straat. Na een gezamenlijke lunch vervolgen we de dag met het fotograferen van de freerunners. Vervolgens zullen we de dag gezamenlijk weer afsluiten.


Foto: Martijnvandernat

Welke objectieven gaan we testen?

Tijdens de Tamron testdag zullen er verschillende objectieven getest gaan worden met Nikon-vatting. In totaal krijg je de mogelijkheid tot het testen van acht verschillende objectieven. De volgende objectieven zullen getest worden deze dag:

Tamron 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD APS-C
De Tamron 10-­24mm is een groothoekobjectief met een uitzonderlijk groot bereik (vergelijkbaar met 16-­‐37mm bij Full-­‐frame). Het objectief is ideaal voor straatfotografie, landschappen, groepsfoto's en alledaagse weidse taferelen.

Tamron 17-35mm F/2.8-4.0 Di OSD Full-Frame
Dit compacte en lichtgewichte objectief is een ultragroothoek met zoomfunctie. Het brandpuntbereik loopt van een ultra brede 17mm voor het professioneel vastleggen van landschappenen architectuur, tot een zeer universeel inzetbare gematigde 35mm groothoek voor o.a. reportages en straatfotografie. De 17mm heeft voor een ultra groothoek een hoge lichtsterkte van F/2.8 die langzaam verloopt naar F/4.0 in de 35mm stand.

Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 Full-Frame
Tamron omschrijft het SP 15-30mm objectief als een geavanceerd professioneel en lichtsterk ultragroothoek zoomobjectief voor full-frame camera's. De vervormingen door de groothoek zijn in dit objectief sterk geminimaliseerd. De lens beschikt over een diafragmagetal van f/2.8, welke zelfs in de ultragroothoek-stand tot zijn recht komt.

Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 Full-Frame
Deze allround lens is geschikt voor onder andere het fotograferen van landschappen, portret, reportage, architectuur, reizen en nog tal van andere toepassingen. De lens beschikt over een snelle autofocus met verbeterde nauwkeurigheid en sterke beeldstabilisatie. Het diafragmagetal van f/2.8 maakt het mogelijk om met deze lens te fotograferen in de wat moeilijkere lichtomstandigheden.

Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 Full-Frame
De Tamron SP 70-200mm is een lichtsterke telezoom dat het toepassingsgebied in de professionele fotografie verbreedt met een brede waaier van onderwerpen zoals portret, landschappen, sport, fashion en fotojournalistiek. Het objectief is geschikt voor de full-frame camera gebruikers.

Tamron 70-210mm F/4.0 Di VC USD Full-Frame
De Tamron 70-210mm is een compacte telezoom voor Full-Frame en APS-C DSLR camera's. Dit nieuwe Tamron objectief levert uitzonderlijke optische prestaties over het gehele zoombereik en heeft een maximale afbeeldingsmaatstaf van 1:3.1. Het objectief beschikt over een Dual MPU (Micro-ProcessingUnit) ontwerp, dat zorgt voor snelle en zeer nauwkeurige AF-prestaties.

Tamron SP 35mm F/1.4 mm USD Full-Frame
Objectief met vaste brandpuntsafstand welke beschikt over een zachte bokeh en nauwkeurige autofocus. De lens wordt door Tamron omschreven als het perfecte dagelijkse objectief is voor iedere creatieve fotoshoot. Het is door zijn brandpuntafstand en hoge lichtsterkte van f/1.4 ideaal voor bijna ieder foto genre zoals: fotojournalistiek en landschaps-, sport-, straat-, bruilofts- en familiefotografie.

Tamron 35-150mm vc osd Full-Frame
De Tamron 35-150mm is een compact en lichtsterk portret zoomobjectief. De lens is ontworpen voor snelle actiefoto's en is perfect voor zowel groepsfoto's als beeldvullende portretten. Ook is het mogelijk om scherpe close-up beelden te maken met deze lens, door de minimale scherpstelafstand van 0,45 meter. De lens beschikt over een snelle autofocus en effectieve beeldstabilisatie.

Benieuwd naar de meningen van andere fotografen over deze lenzen? Eerder organiseerde we een testdag voor Canon-gebruikers. Lees hier hun ervaringen.



Foto: Louni

Wat verwachten wij van jou?

De dag draait om het testen van de verschillende Tamron objectieven, maar uiteraard is het ook belangrijk dat we van elkaar leren en geïnspireerd worden. Vind jij het leuk om meer te leren van andere en daarnaast jouw ideale objectief te vinden? Dan is deze dag zeker iets voor jou! Aangezien wij graag jouw ervaringen over de geteste objectieven delen op Zoom.nl, is het de bedoeling dat er achteraf een gebruikersreview over de objectieven wordt geschreven. Jouw gebruikersreview zal samen met de door jouw gemaakte foto's gepubliceerd worden in het Zoom.nl magazine en online op de Zoom.nl website.



Aanmelden kan tot en met 22 oktober 2019. Houd je telefoon en e-mail na die datum goed in de gaten! Het kan zomaar zijn dat we je uitnodigen om deel te nemen aan deze dag. In de week van 22 oktober zullen de deelnemers geselecteerd en uitgenodigd worden.


Foto: Royzzz

]]> http://zoom.nl/artikel/partner/26478-geef-je-nu-op-en-vind-jouw-ideale-objectief.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Flitsgebruik bij macrofotografie!]]> Tue, 01 Oct 2019 11:24:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Flitsers

Flitsers zijn er in vele soorten en maten. Je kunt ze bij macrofotografie op twee manieren inzetten: als invulflits en als hoofdlichtbron.


De invulflits gebruik je om donkere partijen en schaduwen in te vullen met flitslicht. Daarmee verklein je het lichtcontrast. Het beeld oogt prettiger en er worden meer details in de schaduw zichtbaar.


Foto: Jeroen Stel
Als je heel subtiel flitslicht gebruikt, krijg je geen lelijke glimmende plekken.

Als invulflits kun je het beste een externe flitser gebruiken, want je zult merken dat de ingebouwde flitser vaak tekort komt en over je onderwerp heen flitst. Belangrijk bij de invulflits is een camera-instelling die het daglicht mee meet bij de belichting. Het flitslicht is dan puur bedoeld om de donkerdere delen op te lichten. Met de camera op de functie slowflash of rearflash maak je het daglicht bepalend voor de belichting. Om het flitslicht niet te laten overheersen, is een flitscorrectie van -1 tot -2 stops voldoende. Hiermee creëer je een mooi uitgebalanceerd verlicht beeld.

Foto: Jeffry Westerhoff
Deze foto is gemaakt met een Laowa 60mm f/2.8 2:1 Ultra-Macro objectief, i.c.m 32mm aan tussenringen en ingeflitst met de KX 800 Twinflash.

De flitser als hoofdlichtbron heeft als voordeel dat je niet meer afhankelijk bent van de intensiteit van het daglicht. Bovendien voorkom je door de korte flitstijd bewegingsonscherpte. Het nadeel is dat het vrij harde flitslicht ongewenste schaduwen oplevert. Bovendien kunnen bij sommige insecten of planten vervelende glimplekken ontstaan.

Diffuser

Om flitslicht te verzachten, zijn er allerlei diffusers te koop. Een diffuser is een doorschijnend wit materiaal waarmee je de flitser bedekt. Er zijn specifieke flits-diffusers te koop in allerhande vormen, maar ook twee laagjes keukenpapier en een elastiekje doen al wonderen voor je foto.

Het doel van een diffuser is ervoor te zorgen dat de harde contrasten uit de foto verdwijnen en dat je een mooie gelijkmatige belichting krijgt door het flitsoppervlak te vergroten. Het witte materiaal verstrooit al het flitslicht, waardoor je geen glimmende plekken op de insecten terugziet.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26475-flitsgebruik-bij-macrofotografie.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Storytelling met Ahmet Polat]]> Tue, 01 Oct 2019 10:35:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Bekijk de video en het verslag van de workshop storytelling




De skatebaan waar we de dag beginnen, is een fotogenieke, rauwe plek vol graffiti onder het viaduct van de A8. Doordat de weg er overheen loopt, komt er mooi licht vanaf de zijkanten. Als we aankomen, zijn skaters Michiel en Ike al enthousiast bezig op de skatebaan, waardoor de deelnemers direct uit een soort reflex beginnen te fotograferen.

Prestaties op de skatebaan


De snelheid van de capriolen blijkt meteen een uitdaging om de nieuwe camera goed te leren kennen. Zo zijn er verschillende scherpstelmogelijkheden. Maaike heeft al gauw de 'back button focus' ingesteld omdat zij daar op haar eigen camera ook altijd mee werkt. Anderen proberen ook de 'touch & drag'-optie uit: daarmee kun je, terwijl je door de zoeker kijkt, het scherpstelpunt met je duim op het schermpje verslepen. Na een tijdje oefenen verschijnen steeds meer blije en tevreden gezichten.


Foto: Maaike Kampert
Canon EOS R • ISO 640 • F 1.8 • 1/8000 SEC • 35 MM


Persoonlijke voorkeuren


Je kunt de camera uiteindelijk helemaal aan je eigen voorkeuren aanpassen door functies toe te wijzen aan draaiwielen en knoppen. 'Dat is ook zo bij de nieuwe RF-objectieven', weet Alieke: 'Die hebben een extra ring waarvan je zelf bepaalt of je daarmee bijvoorbeeld de iso-waarde of het diafragma instelt.' Maaike: 'Wat mij opviel, was de scherpte van de foto's. Ik gebruikte tijdens de reportage op de skatebaan de Canon RF 35mm F1.8 IS Macro STM. Dit objectief vind ik geschikt voor storytelling, omdat je hiermee veel omgeving meeneemt in je beeld.' Arend merkt op dat de EOS R zo handzaam en licht is, wat zeker bij het fotograferen op locatie erg fijn is.
Terwijl de deelnemers de camera's en objectieven steeds beter leren kennen, beginnen de skaters onderhand moe te worden van hun acrobatische toeren. Een mooie gelegenheid om ook nog even wat portretten van hen te maken terwijl zij uitrusten.


Foto: Arend Wiersma
Canon EOS R • ISO 800 • F 8 • 1/125 SEC • 85 MM


Molenaars aan het werk


Na de lunch steken we met een bootje het water over naar de Zaanse Schans, waar we bij twee nog in bedrijf zijnde molens het reilen en zeilen op de werkvloer mogen fotograferen. Mijke vertelt: 'De omstandigheden om te fotograferen waren totaal anders dan op de skatebaan. In de oliemolen was het licht supermooi! Met name in combinatie met de warme kleuren van het hout binnen in de molen. Hier konden we goed testen hoe de camera's omgingen met beperkter licht.' 'Ook in deze donkere omgeving functioneert de camera prima', concludeert Charlotte, die met de EOS RP fotografeert: 'Mooie scherpe beelden, geen ruis en een goede kleurweergave.' Mijke heeft voor deze setting de Canon RF 50mm F1.2L USM gekozen: 'Deze lens is echt verbazingwekkend! De beelden zijn scherp en karaktervol en hebben een prachtig zachte bokeh.'


Foto: Charlotte Brand
Canon EOS RP • ISO 12800 • F 10 • 1/125 SEC • 35 MM


Slimme hulp


Mijke: 'In de molen heb ik ook de 'Eye Detection'-functie van de Canon EOS RP geprobeerd. Door deze functie herkent de camera automatisch ogen en stelt daarop scherp. Dit werkt echt fantastisch!' 'Wat ik ook fijn vind, is dat ik direct in mijn zoeker zie wat mijn instellingen doen', voegt Maaike toe.

Tips voor als je met storytelling wilt beginnen


Gedurende de dag heeft Ahmet de deelnemers veel tips en inspiratie meegegeven. Verhalen kun je op verschillende manieren in beeld brengen. Afhankelijk van het onderwerp kun je je richten op emotie, of actie en interactie. Ook met de belichting en het kleurgebruik kun je een bepaalde sfeer creëren of versterken in je beeld. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een serie van samenhangende beelden te maken om een verhaal in beeld te brengen.
Ahmet Polat geeft nog een goede tip mee: 'Het is soms goed om je een tijdje te vervelen. Je gaat dingen dan anders bekijken en nieuwe dingen proberen. Zo ontdek je soms verrassende invalshoeken.'


Foto: Mijke Bressers
Canon EOS RP • ISO 200 • F 1.8 • 1/200 SEC • 35 MM

Het Canon EOS R-systeem


Het Canon EOS R-systeem bestaat uit twee fullframe-systeemcamera's: de EOS R en de EOS RP, plus een serie hiervoor geoptimaliseerde RF-objectieven. Dit spiegelloze systeem biedt indrukwekkende kwaliteit in een lichtgewicht en innovatief jasje. Het EOS R-systeem is behalve met RF-objectieven ook met EF- en EF-S-objectieven te gebruiken met behulp van een adapter.
Lees hier meer over het Canon EOS R-systeem

Met dank aan skaters Michiel Hemmer en Ike Frans, en de Zaansche Molen.

Review van Alieke Eising over de EOS R en RF-objectieven


Ze zeggen weleens: 'hoe meer je leert, hoe minder je weet'. Je denkt dat je al best veel kennis hebt van iets, maar dan leer je nieuwe dingen en besef je je dat er nog zoveel meer is dat je niet weet. Dat gevoel had ik zeker bij de workshop Storytelling van Canon en Zoom.nl in Zaandam. Een vervelend besef? Zeker niet. Na het eerste vleugje lichte paniek zag ik het als een mooie uitdaging om nog meer te ontdekken.


Foto: Alieke Eising
Canon EOS R • ISO 100 • F 16 • 1/15 SEC • 50 MM


Workshop van Ahmet Polat


Tijdens de workshop is Canon aanwezig om technische uitleg te geven over het EOS R-systeem. Voor de inhoud is Ahmet Polat er om ons te begeleiden. Hij vertelt over zijn werk, en over zijn overtuiging dat je vrij werk moet blijven maken, hoeveel opdrachten je ook krijgt. Gedurende de dag hebben we als groep leuke gesprekken over fotografie, over feedback krijgen en goed nadenken over wie je om feedback wilt vragen. En over contact met het onderwerp in je foto's. Het gesprek aangaan en je verdiepen in de wereld van de ander. Bij storytelling kun je meer uit de situatie halen dan alleen een mooi beeld. Het kan je eigen wereld vergroten, antwoorden geven of je visie op iets veranderen.


Foto: Alieke Eising
Canon EOS R • ISO 400 • F 1.8 • 1/1000 SEC • 35 MM


EOS R


De dag begint met uitleg over het nieuwe EOS R-systeem. Nog niet eerder leerde ik in zo'n korte tijd zoveel over sensoren, spiegels en lenzen. Je weet van veel dingen in grote lijnen wel wat ze doen, maar de techniek erachter is weer een ander verhaal. Het weghalen van de spiegels moet in ieder geval opleveren dat je minder 'net niet' shots hebt en meer kunt bij weinig licht. Ook is de EOS R lichter dan een spiegelreflexcamera en bepaal je van meer knoppen zelf wat ze doen. Dat is ook zo bij de nieuwe RF-objectieven. Die hebben een extra ring waarvan je zelf bepaalt of je daarmee bijvoorbeeld de ISO-waarde of het diafragma instelt.


Foto: Alieke Eising
Canon EOS R • ISO 400 • F 1.8 • 1/1600 SEC • 35 MM



Foto: Alieke Eising
Canon EOS R • ISO 400 • F 1.8 • 1/2000 SEC • 35 MM


Even wennen


Als het tijd is om naar de eerste locatie te gaan, kiezen we ieder een camera en objectief uit die we gaan testen. De tafel staat vol met toestellen, de EOS R en RP, en allerlei verschillende RF-objectieven. Dit voelt toch wel een beetje als meedoen aan het Perfecte Plaatje! Ik ga aan de slag met de EOS R en het RF 35mm F1.8 objectief. De camera zelf is wel even wennen. Ik ben de 6D Mark II gewend en de EOS R heeft een stuk minder knoppen. Alle instellingen zijn gelukkig wel op hun vertrouwde plek terug te vinden in het menu, die interface is niet veranderd.

Snelle skaters


We starten bij het skatepark in Zaandam. Meteen een goede test voor zowel mij als de camera. De skaters hebben behoorlijk meer snelheid dan de families waarmee ik meestal werk. Na een tijdje stoeien om de goede autofocus stand voor deze situatie te vinden, verbaas ik me over hoe scherp de beelden zijn. De EOS R biedt je de mogelijkheid om, terwijl je door de zoeker kijkt, je autofocuspunt te verplaatsen door met je duim over je scherm te vegen. Dat gaat niet meteen vanzelf. Maar ik denk, als je iets meer tijd hebt gehad om het in de vingers te krijgen, dat het een hele mooie functie is. We eindigen bij het skatepark juichend als we met vier fotografen op een rij op hetzelfde moment hetzelfde gave shot te pakken hebben.


Foto: Alieke Eising
Canon EOS R • ISO 3200 • F 1.4 • 1/1000 SEC • 50 MM


Donkere molens


Na een heerlijke lunch waarbij we wat eerste resultaten op een groot scherm bekijken, steken we in een bootje het water over naar de Zaanse Schans. Voor de middag heb ik de RF 35mm vervangen voor een RF 50mm met een diafragma van maar liefst F1.2. Binnen in de eerste molen is niet veel licht, maar het is wel prachtig strijklicht. Het is niet echt een verrassing, maar de EOS R gaat echt een stuk beter om met het weinige licht dan mijn eigen camera. Hij pakt het strijklicht heel mooi en er blijft toch veel detail in de schaduwen. Door de nieuwe elektronische zoeker zie je ook in je zoekerbeeld al wat je instellingen doen met het eindresultaat. Hoewel dat op zich een hele mooie functie is, vind ik het elektronische beeld in de zoeker niet per se mooi. Je ziet wel dat het een elektronisch beeld is, waardoor je beeld qua sfeer wat afwijkt van wat je in de zoeker zag toen je de foto nam.


Foto: Alieke Eising
Canon EOS R • ISO 100 • F 1.8 • 1/3200 SEC • 50 MM



Foto: Alieke Eising
Canon EOS R • ISO 100 • F 1.2 • 1/8000 SEC • 50 MM


Sparen?


Is het tijd om te gaan sparen voor de nieuwe EOS R? Dat overweeg ik zeker. De prestaties in donkere omstandigheden en de mogelijkheid om volledig stil foto's te nemen zijn punten die ik goed kan gebruiken als ik reportages maak bij gezinnen thuis en zo min mogelijk wil opvallen. Het enige minpunt vind ik zelf de beeldkwaliteit van de elektronische zoeker. Andere nieuwe functies zijn vooral even wennen, maar volgens mij heel fijn als je de camera langer gebruikt.

Over Alieke Eising

Ik ben Alieke Eising, 30 jaar en ik woon met mijn gezin in Drenthe. Ik werk als communicatieadviseur en fotograaf. Mijn liefde voor fotografie kwam echt op gang aan het einde van de middelbare school. Voor mijn diploma kreeg ik mijn eerste digitale camera en ik maakte daarna steeds stapjes vooruit. Nu fotografeer ik met heel veel plezier gezinnen en bedrijven.

Wil je meer foto's zien van Alieke? Neem dan een kijkje op haar Zoom.nl-profiel.


Review van Arend Wiersma over de EOS R en RF-objectieven

De EOS R


De camera voelt intuïtief eigenlijk meteen goed. Het bekende menu, de ergonomische grip en vorm van de camera voelen vrijwel meteen vertrouwd aan. Tijdens het werken met de camera loop ik wel vrij snel tegen een paar nieuwe opties aan die het de moeite waard maken om eerst even dieper in de camera te duiken voordat je gaat schieten. Zo zit de knop voor het aanpassen van je scherpstelpunt op een andere plek dan ik gewend ben op mijn 5D III. Hier hebben ze op de EOS R nog een vernieuwende optie voor bedacht: aanraken en verslepen genaamd. In principe een mooi alternatief voor de ouderwetse knop en het scrollen door je scherpstelpunten met je beide tandwielen.


Foto: Arend Wiersma
Canon EOS R • ISO 100 • F 7.1 • 1/60 SEC • 85 MM



In de praktijk moet ik bekennen dat deze optie nog niet heel optimaal aanvoelt. Vaak had ik het gevoel er net naast te zitten en voelde het alsof het verslepen toch wat traag werkte. Ook leek de autofocus bij bewegende beelden in de servo-modus wat snelheid te missen, maar dat kan ook gewoon even wennen zijn. Ik doe normaal hoofdzakelijk studio werk, dus het was voor mij sowieso even omschakelen naar een actievere vorm van fotograferen met bewegend beeld.

Ondanks deze kleine dingetjes, voelt de camera in zijn geheel erg prettig aan, het lichte gewicht maakt hem dan ook ideaal voor bijvoorbeeld reisfotografie, reportage, maar ook de alledaagse klussen zoals portret, studiowerk en dergelijke. Het is eigenlijk gewoon een goede allrounder. Ik zou hem zelf aanschaffen als ik bijvoorbeeld veel op locatie zou moeten werken.


Foto: Arend Wiersma
Canon EOS R • ISO 1600 • F 5.6 • 1/1600 SEC • 35 MM


De RF-objectieven


Ik heb zowel de RF 24-105 F4 en de RF 35mm F1.8 mogen testen. Mijn bevindingen in het kort:
De RF 24-105mm is een prima allround objectief. Ik vond hem niet spectaculair, maar wel gewoon een goed objectief.
De RF 35mm daar was ik wel echt weg van. De scherpte, kleuring en snelheid zijn maar een paar puntjes, waardoor dit verreweg mijn favoriet was.

In de praktijk


Voor het eerste onderdeel van de workshop zijn we twee skaters in een supertof skatepark gaan fotograferen. Hier bemerkte ik wel echt dat mijn specialiteit ergens anders ligt dan bij bewegend beeld. Ik heb zeker een paar mooie beelden kunnen maken, waaronder een paar toffe portretten van de beide heren met behulp van een reportageflitser. Ook dit werkte super goed op de EOS R. Geen geklooi in menu's om de boel aan de praat te krijgen; gewoon instellen op TTL, trigger op de camera en beginnen maar.


Foto: Arend Wiersma
Canon EOS R • ISO 800 • F 8 • 1/125 SEC • 85 MM



Al met al een leuk evenement, zeker uitdagend te noemen vanwege het compleet onbekende terrein waarop ik me heb moeten begeven. Ik ga hier zeker meer mee doen. Het verhalende aspect in een fotoserie heeft mij altijd al aangetrokken, maar ik heb hier gewoon nog te weinig mee gedaan. Dit wordt dus een mooie aanvulling op mijn fotografie voor de nabije toekomst.


Het tweede evenement was naar mijn mening iets minder spannend. Hiervoor gingen we naar de Zaanse Schans om twee molens te fotograferen. Hier was wel lekker de tijd en ruimte om je beeld te maken. Prachtige lichtval binnenin de molens, alleen moest je hier wel tussen de toeristen door schieten. Dus ook hier was wel weer enige uitdaging.



Foto: Arend Wiersma
Canon EOS R • ISO 800 • F 9 • 1/4000 SEC • 35 MM



Foto: Arend Wiersma
Canon EOS R • ISO 800 • F 1.8 • 1/250 SEC • 35 MM


Tot slot


Al met al was het een enerverende dag vol van nieuwe indrukken op zowel fotografisch vlak als in de vorm van nieuwe apparatuur. Of ik meteen over ga naar een nieuw systeem durf ik niet gelijk te zeggen. Ik ben een gewoonte dier en vermoed nog wel even aan mijn oude 5D III te blijven plakken. Maar ik zal zeker bij tijd en wijle terugdenken aan de superlichte en handzame EOS R als ik ergens een reportage sta te schieten, met het zweet op mijn voorhoofd door het gewicht van mijn zware DSLR.

Over Arend Wiersma

Fotografie heeft al mijn hele leven een belangrijke rol vervuld. In portretfotografie heb ik mijn passie ontdekt voor het vangen van die ene blik die een persoon karakteriseert. Ik heb een voorliefde voor fine art fotografie en zwart wit beeld. Begin 2017 heb ik het besluit genomen om mij professioneel bezig te gaan houden met fotografie. Als specialisatie heb ik gekozen voor portret- en reportagefotografie.

Wil je meer foto's zien van Arend? Neem dan een kijkje op zijn Zoom.nl-profiel.

Review van Charlotte Brand over de EOS RP en RF-objectieven

Wat een mooie kans om mee te doen aan een workshop storytelling met Ahmet Polat en ook nog eens kennis te maken met de spiegelloze Canon RP camera. Na een leuke ontvangst bij Brouwerij De Hoop krijgen we uitleg over de EOS R en RP camera's en de bijbehorende RF-objectieven.


Foto: Charlotte Brand
Canon EOS RP • ISO 8000 • F 9 • 1/500 SEC • 93 MM


Canon EOS RP


Eerste indruk: mooi vormgegeven camera en heeeel veel lichter dan mijn eigen camera (Canon EOS 5D Mark III). Dat is meteen een heel groot pluspunt, want hoewel ik erg tevreden ben over mijn camera, is het toch wel een enorm gesleep tijdens de vele reizen die ik graag maak. De EOS RP die ik mocht gebruiken vandaag past stukken makkelijker in een kleine fototas en scheelt veel gewicht om je nek. Ook handig bijvoorbeeld bij het fotograferen van evenementen of bruiloften.

Het handige kantelbare schermpje is ook een groot pluspunt. Behalve alle menu instellingen die je natuurlijk via het scherm kunt aanpassen, is het instellen van het scherpstelpunt ook een heel handige feature. Met een druk op het schermpje kun je zo precies bepalen waar je het hebben wilt, dus heb je geen tijdsverlies meer vanwege het verplaatsten van het scherpstelpunt door te scrollen zoals op mijn eigen camera. Natuurlijk is dat wel even wennen om het op een andere manier te doen. Zeker bij de foto's die we 's morgens gemaakt hebben op de skatebaan, want daar moet je snel schakelen en dat ging nog niet altijd goed, wat helaas resulteerde in een aantal onscherpe foto's. Maar oefening baart al snel kunst.


Foto: Charlotte Brand
Canon EOS RP • ISO 2000 • F 9 • 1/500 SEC • 105 MM




Foto: Charlotte Brand
Canon EOS RP • ISO 800 • F 9 • 1/500 SEC • 105 MM



De RP is een hele complete camera. Het digitale zoekerbeeld ziet er natuurlijk even anders uit, maar dat went snel. Ik vond het erg fijn werken. De bijbehorende RF-objectieven geven mooi scherp en helder beeld en zijn ook een stuk lichter dan degenen die ik gewend ben. Wat ook een groot voordeel is, of wat de eventuele overstap naar deze camera makkelijker maakt: met een adapter zijn de objectieven die ik nu heb, ook bruikbaar op deze camera.

EOS RP met RF-objectieven in de praktijk


Zoals gezegd hebben we 's morgens gefotografeerd op de skatebaan onder de A8 in Zaandam: overdekt en vrij contrastrijk, donkere delen van de baan in combinatie met het (tegen)licht van de openingen met daglicht. Het RF 24-105mm zoomobjectief die ik gebruikte was handig om in te kunnen spelen op de beweeglijkheid van de skaters, en geeft een prima resultaat. Ook bij hogere ISO-waarden zag ik geen storende ruis of iets dergelijks. Door een afwisseling van actiebeelden, details en overzichtsfoto's heb ik een beeldverhaal geschetst.


Foto: Charlotte Brand
Canon EOS RP • ISO 1600 • F 9 • 1/500 SEC • 105 MM



Het fotograferen op hogere snelheid i.v.m. de bewegingen van de skaters ging prima. Het snel scherpstellen via het schermpje was heel even wennen maar lijkt me superhandig. Het rauwe uiterlijk van de skatebaan heb ik in mijn foto's nog wat versterkt met een Nik filter.

In de middag hebben we foto's gemaakt in twee molens op de Zaanse Schans: een olie- en een houtzaagmolen. Ik wilde nu eens niet de traditionele molenfoto's maken, maar heb met het RF 35mm objectief een serie gemaakt van allerlei items op donkere plekken in de molens, en op die manier getracht een verhaal te schetsen. Ook in deze duisternis functioneerde de camera prima: mooie scherpe beelden, geen ruis en een goede kleurweergave.


Foto: Charlotte Brand
Canon EOS RP • ISO 12800 • F 10 • 1/125 SEC • 35 MM




Foto: Charlotte Brand
Canon EOS RP • ISO 12800 • F 10 • 1/125 SEC • 35 MM


Conclusie


Al met al ben ik zeer content met de EOS RP camera en RF-objectieven. Zodra ik toe ben aan vervanging van mijn eigen camera, dan weet ik het wel!

Over Charlotte Brand
Ik fotografeer pas 'serieus' sinds een jaar of vier. Daarvoor fotografeerde ik altijd op de automatische stand. Vorig jaar heb ik de Fotovakschool afgerond en ik doe af en toe betaalde opdrachten, maar ik fotografeer in de eerste plaats omdat ik het zelf heel erg leuk vind om te doen en omdat er zoveel moois te zien is.

Wil je meer foto's zien van Charlotte? Neem dan een kijkje op haar Zoom.nl-profiel of ga naar www.charlottebrandfotografie.nl.

Review van Maaike Kampert over de EOS R en RF-objectieven

Tijdens de workshop Storytelling by Ahmet Polat mocht ik de Canon EOS R met RF-objectieven testen. Een superleuke kans om andere fotografen te ontmoeten, een nieuwe camera te testen en wat te lessen te krijgen van Ahmet Polat.


Foto: Maaike Kampert
Canon EOS R • ISO 640 • F 1.8 • 1/8000 SEC • 35 MM


Eerste indruk van de EOS R


Mijn eerste indruk van de camera was: licht! De body voelt licht aan en pakt makkelijk vast. Ook met een objectief is de camera nog aan de lichte kant. Dat werkt voor mij fijn, omdat ik vaak langere tijd achter elkaar fotografeer. Het nieuwe systeem was even wennen in het begin. Met name het scherpstellen en het verplaatsen van je scherpstelpunt. Maar iedere camera is naar eigen wens aan te passen, dus ook de manier van scherpstellen en het verplaatsen van je scherpstelpunt, wat voor mij erg fijn was.


Foto: Maaike Kampert
Canon EOS R • ISO 1600 • F 2.8 • 1/2500 SEC • 35 MM



Tijdens de workshop mochten we skaters fotograferen op een te gekke plek. Er viel mooi licht op de skatebaan en de graffiti maakte de locatie nog specialer. De skaters waren super enthousiast en fotogeniek. Ik zocht mooie hoeken en momenten om de skaters te fotograferen. Al snel had ik de camera onder de knie en kon ik mijn eigen creativiteit erop loslaten.

Wat ik vooral fijn vind, is dat ik direct in mijn zoeker zie wat mijn instellingen doen. Wat mij opviel was de scherpte van de foto's. Ik gebruikte tijdens de reportage op de skatebaan de RF 35mm F1.8. Ik vind deze lens geschikt voor storytelling foto's omdat je hiermee veel omgeving meeneemt in je beeld.


Foto: Maaike Kampert
Canon EOS R • ISO 800 • F 1.2 • 1/320 SEC • 50 MM




Foto: Maaike Kampert
Canon EOS R • ISO 800 • F 1.2 • 1/250 SEC • 50 MM



Tijdens de reportage in de molens gebruikte ik de RF 50mm F1.2. Deze heeft echt een prachtig bokeh en is superscherp. Ook in de molen was het fijn om tijdens het veranderen van je instellingen direct resultaat te zien door je zoeker. Het is wel wennen om direct digitaal beeld te zien door je zoeker, omdat de kleuren ook anders zijn dan door glas.

De dag was voor mij echt een uitje, samen met andere fotografen op zoek gaan naar verhalen. Je deelt je passie en mag ondertussen ook een nieuw soort camera proberen. Ik vond het leuk om naar het verhaal van Ahmet te luisteren, en naar zijn tips en inspiratie die hij deelde met ons.


Foto: Maaike Kampert
Canon EOS R • ISO 160 • F 1.2 • 1/400 SEC • 50 MM

Over Maaike Kampert
Ik ben 29 jaar, moeder van 3 kindjes, getrouwd en woonachtig in Woudrichem. Mijn passie voor fotografie ontstond toen mijn eerste dochter werd geboren. Ik had altijd al een feeling voor fotografie maar het nog niet eerder opgepakt. Sinds haar geboorte begon ik hier rustig mee en dat groeide uit tot mijn eigen bedrijf in fotografie. Ik fotografeer met name gezinnen, families, bruiloften maar ook zakelijke onderwerpen. Mijn passie is het vastleggen van verhalen. Ik ben altijd op zoek naar die mooie momentjes per dag. En ik leg dit dan ook dagelijks vast van mijn eigen gezin. Ik wil op een mooie manier terug kunnen kijken op alles wat om mij heen gebeurt. Ik ben gefascineerd door het licht en zoek altijd het licht op.

Wil je meer foto's zien van Maaike? Neem dan een kijkje op haar Zoom.nl-profiel.

Review van Mijke Bressers over de EOS RP en RF-objectieven

Toen ik op Zoom.nl de oproep voor deze workshop voorbij zag komen waarbij je de nieuwe Canon R-systeemcamera's mocht testen, dacht ik gelijk: 'Yes! Dat wil ik!' Ik fotografeer zelf al jaren met een Nikon camera en ben mij momenteel aan het oriënteren op een vernieuwing. De workshop leek mij een uitgelezen kans om eens een camera van Canon te testen en zo buiten mijn comfortzone te treden. Als kers op de taart werd deze dag begeleid door Ahmet Polat en stond de dag in het teken van 'storytelling'. Een hele mooie kans om ook over dit onderwerp meer te weten te komen!


Foto: Mijke Bressers
Canon EOS RP • ISO 400 • F 2 • 1/1000 SEC • 35 MM



Samen met vier andere fotografen verzamelden we in een knusse Brouwerij in Zaandam. Hier kregen we een introductie over de camera's en objectieven van het Canon EOS R-systeem. Tevens was er ruimte om kennis te maken met elkaar en gaf Ahmet Polat een introductie over de workshop 'storytelling'.

Canon EOS RP


Ik ben als eerste aan de slag gegaan met de Canon EOS RP. Wat mij gelijk opviel is hoe compact en licht deze body is! Hij ligt goed in mijn hand en ik kan goed bij alle knoppen om de camera te bedienen. Het was even zoeken naar waar en hoe ik wat kon instellen. Gelukkig kon ik gelijk met mijn vragen bij de heren van Canon terecht. Samen zijn we het menu ingedoken en werd mij uitgelegd dat je de bediening van de Canon EOS RP helemaal naar je eigen zin kunt inrichten. Zo kun je onder andere de functie van de beide instelwielen aanpassen. Ik heb bij de camera die ik testte het voorste instelwiel aangepast naar de functie om mijn diafragma in te stellen en het achterste wiel naar de functie om mijn sluitertijd in te stellen.


Foto: Mijke Bressers
Canon EOS RP • ISO 500 • F 2 • 1/1000 SEC • 35 MM



Wat ook erg vernieuwend is aan de Canon EOS RP is dat deze camera een touchscreen scherm heeft. Super handig! Het scherm is tevens geheel kantelbaar, waardoor je vanuit verschillende standpunten het scherm eenvoudig kunt bedienen. Tevens heeft de Canon EOS RP een focus touch waarmee je via het scherm het scherpstelpunt bepaalt. Tijdens het fotograferen kun je dus eenvoudig het scherpstelpunt verslepen op het touchscreen met je vinger. Dit klonk ontzettend handig tijdens de uitleg voorafgaand aan de workshop, maar ik wilde dit natuurlijk graag in de praktijk gaan ervaren.


Foto: Mijke Bressers
Canon EOS RP • ISO 500 • F 2 • 1/1000 SEC • 35 MM



Als eerste stond op het programma om twee skaters te gaan fotograferen op een skatebaan. Daar aangekomen werd ik al gelijk heel enthousiast over de locatie. Een skatebaan onder een viaduct, geheel voorzien van graffiti met een prachtige lichtinval! Als eerste had ik het RF 35mm F1.8 objectief van Canon op de Canon EOS RP. Ik was erg benieuwd naar de snelheid van de camera bij de snel bewegende beelden van de skaters en natuurlijk ook naar de scherpte van de beelden die ik met dit objectief zou maken. Beiden vielen absoluut niet tegen: alle actiebeelden van de skaters zijn echt haarscherp en de autofocus reageerde goed. De RP beschikt over 4779 autofocuspunten, waardoor ik de skaters steeds goed kon volgen in mijn beeld.

Ik ben dan ook zeer tevreden over de snelheid, autofucus en de scherpte van de EOS RP. Ik heb met het RF 35mm F1.8 objectief ook bijna alleen maar op F1.8 geschoten en met een snelle sluitertijd van boven de 1/1000 seconde. Ik moest wel even wennen aan het verslepen van het scherptestelpunt op het scherm, voornamelijk met deze snel bewegende beelden.


Foto: Mijke Bressers
Canon EOS RP • ISO 400 • F 1.8 • 1/200 SEC • 35 MM



Tijdens de lunch hebben we met Ahmet Polat een paar gemaakte foto's besproken en konden we de foto's alvast op een groter beeld zien. Wie wilde, kon van camera en objectief wisselen. Ik koos er echter voor om verder te gaan met de Canon EOS RP in combinatie met het RF 35mm F1.8 objectief.

Met een bootje zijn we vervolgens het water overgestoken om naar de molens van de Zaanse Schans te gaan. Hier konden we terecht bij twee nog in bedrijf zijnde molens waar we het reilen en zeilen op de werkvloer mochten fotograferen. De omstandigheden om te fotograferen waren totaal anders dan die van ons ochtendprogramma. Bij de eerste molen waar we binnen kwamen was het licht super mooi! Met name in combinatie met de warme kleuren van het hout binnen in de molen. Hier konden we goed testen hoe de camera's omgingen met beperkter licht. Ik heb toen ook de 'Eye Detection' functie van de Canon EOS RP geprobeerd. Door deze functie herkent de camera automatisch ogen en stelt daarop scherp. Dit werkt echt fantastisch!


Foto: Mijke Bressers
Canon EOS RP • ISO 2000 • F 1.8 • 1/200 SEC • 35 MM



Bij de tweede molen waar we kwamen, waren er veel toeristen, maar dit mocht de pret niet drukken. Tijdens het wachten konden we verder in gesprek met Ahmet Polat over hoe je een verhaal kunt vertellen met je foto's. Ahmet Polat gaf ons mee dat het goed kan zijn om je eens te vervelen op een locatie, want juist dan kom je vaak tot je mooiste inspiratie en creativiteit.

In de laatste molen heb ik ook nog het RF 50mm F1.2 objectief van Canon uitgetest. Dit objectief is echt verbazingwekkend. Wat een prachtige lens is dit zeg! De beelden zijn scherp, karaktervol en hebben een prachtig zacht bokeh. Top lens!
De dag hebben we met een drankje afgesloten, waarbij we samen konden terugblikken op een gezellige en inspirerende dag.


Foto: Mijke Bressers
Canon EOS RP • ISO 200 • F 1.8 • 1/200 SEC • 35 MM


Onder de streep


Ik ben positief verrast door de Canon EOS RP. De pluspunten vind ik het touchscreen, de snelheid en de haarscherpe beelden. Tevens vind ik het ook erg fijn dat je direct in je zoeker al ziet wat er gebeurt als je je instellingen verandert: het beeld wordt lichter of donkerder. Daarnaast is het een lichte en compacte body die lekker in je hand ligt en waarvan je de bediening geheel naar wens kan personaliseren. Wel vond ik dat hij snel dichtloopt in de schaduwen. Het is ook even wennen dat je via je touchscreen je scherpstelpunt moet verplaatsen, maar wanneer je hier eenmaal aan gewend bent wil je niets anders meer!

Over Mijke Bressers
Ik ben 37 jaar oud, woon in Roosendaal en ben mama van twee prachtige zoons (11 en 6 jaar). Ik fotografeer al zo'n 10 jaar naast mijn baan die ik heb in de zorg. Ik geniet van het spelen met licht en zoek mooie composities die versterkt worden door het beschikbare licht. Ik hou zowel van het tijdloze karakter van zwart-wit foto's als van foto's met het warme licht van het laatste uurtje zon. Het liefst fotografeer ik met lichtsterke lenzen met een vast brandpunt. Maar ik ben ook graag creatief in de weer met aparte of vintage lenzen die een speciale bokeh of ander lichteffect geven.

Wil je meer foto's zien van Mijke? Neem dan een kijkje op haar Zoom.nl-profiel.
]]> http://zoom.nl/artikel/partner/26472-storytelling-met-ahmet-polat.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Op stedentrip met Case Logic! - Thule Aspect DSLR Camera Backpack]]> Mon, 30 Sep 2019 09:18:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Dit is een partnerbijdrage. Lees hier wat dit betekent.

Begin augustus kreeg ik bericht dat ik een camera-rugzak mocht uittesten tijdens mijn citytrip naar New York. Ik kon kiezen uit verschillende modellen. Mijn keuze viel op de Thule Aspect DSLR Backpack .

Thule Aspect DSLR Camera Backpack

De keuze viel op deze rugzak, omdat het zowel een gewone rugzak moest zijn, maar ook een degelijke cameratas, met ruimte voor een tablet of laptop. Voor mij moest er dus genoeg ruimte voor de nodige fotoapparatuur, tablet, tijdschriften voor tijdens de vlucht en andere persoonlijke artikelen zijn. Nou, daar voldeed deze Thule Backpack ruimschoots aan.

Na ontvangst van het pakket, viel het me op dat de rugzak van flink formaat was, maar ruim binnen de norm voor handbagage van de diverse luchtvaartmaatschappijen. De rugzak is stevig uitgevoerd, de flexibele tussenschotten zijn degelijk en het gewicht viel mij enigszins mee.



Het achter paneel is met ventilerend gaas uitgevoerd en geeft goede ondersteuning aan rug en lendenen. De rugtas is voorzien van een gevoerde schouder- en (afneembare) heupriem, beiden goed aan te passen. De heupriem is van 2 insteekzakken voorzien, ook aan een borstriem is gedacht. Prettig is, dat de rugzak rechtop blijft staan. De rugzak is helaas niet van een regenhoes voorzien.

Gelijk tegen het achter paneel bevind zich de goed beschermde ruimte voor de eventuele laptop en tablet. Deze is vanaf de zijkant te benaderen. Over de lengte van de voorzijde is nog een opbergruimte, ook vanaf de zijkant te benaderen, maar deze is aan één kant voorzien van een niet al te dikke stof. Stootgevoelige artikelen kun je daar beter niet in opbergen, het is meer voor papieren en dergelijke. Aan de rechterkant bevindt zich een vak voor een fles water of statief, een riempje voor het vastzetten van het statief is ook aanwezig.

Zijvak voor de camera

Via het zijvak zijn eenvoudig de camera en twee objectieven te plaatsen en als de objectieven niet te groot zijn, een eventuele flitser of andere attributen. Een camera voorzien van een 100-400mm objectief leverde ook geen probleem op zonder de ruimte voor de andere objectieven in te leveren. In de afsluitflap is tevens een van een ritsluiting voorziene opbergvakje voor bijvoorbeeld geheugenkaartjes en dergelijke.


Topload vak

Het topload vak is redelijk ruim, voorzien van twee open vakjes en in de top een van een ritsluiting voorziene vak. De bodem is gedeeltelijk los te maken, waardoor deze omhoog geplaatst kan worden om meer ruimte voor het cameracompartiment te creëren, het nut is mij alleen niet helemaal duidelijk.

New York

Vanwege de vele films en televisieseries die zich in New York af spelen, waarmee we al jaren mee worden bestookt, komt het stadsbeeld vertrouwd voor. De veel monumenten zijn wereldberoemd en staan vaak symbool voor de Verenigde Staten in het algemeen. Denk bijvoorbeeld aan het Vrijheidsbeeld, Wall Street, wolkenkrabbers, zoals het Empire State Building en de opvolger van de in 2001 door terroristen vernietigde World Trade Center met de Twin Towers en de opvolger hiervan, het One World Trade Center.



De welbekende statige panden met hun typische trappen, de metalen brandtrappen, de metro's en de stations, de hotdogkramen; alles komt bekend voor. Tijdens mijn trip heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van de 10-18mm, de 18-55mm en de 55-250mm objectieven op de Canon 80D crop camera.

Conclusie

De Thule Aspect Camera Backpack is een complete camera rugzak, je kunt met gemak een DSLR met twee extra lenzen, een laptop, tablet, statief en wat extra attributen meenemen. Het draagcomfort is prettig. De topload is redelijk ruim bemeten, waardoor je ook je lunch en een jas mee kan nemen.

Een backpack voor een citytrip naar een stad als New York, met de vaak overvolle metrostations en metro's? Vanwege de te eenvoudige toegankelijkheid van het vak aan de voorzijde, prefereer ik toch een schoudertas, daar heb je meer zicht op. Al met al is het wel een fijne backpack, die ik ook bij een bezoek aan de Amsterdamse Waterleiding Duinen heb gebruikt. Dan komt deze rugtas vanwege het gebruikscomfort goed tot zijn recht.




Over Jan van Duyn

Ik ben Jan van Duijn, 64 jaar, woonachtig in Rotterdam en werk op kantoor in de scheepvaart. Eind zeventiger jaren ben ik begonnen met fotograferen van voornamelijk concerten. Het afwerken van de foto's deed ik toen voornamelijk in mijn eigen donkere kamer. Na zo'n 4 à 5 jaar ben ik daar vanwege tijdgebrek mee gestopt. In 2009 heb ik vanwege een reis naar Egypte een digitale reflexcamera aangeschaft en de draad weer opgepakt en ben ik de laatste jaren regelmatig in natuurgebieden, zoals de Amsterdamse Waterleiding Duinen, Oostvaardersplassen en de Veluwe te vinden. Ook tijdens de stedentrips blijft de camera niet in de tas. Ik fotografeer ook graag vanuit vogelkijkhutten. Daarnaast bewerk ik mijn opnames in Lightroom en Photoshop.


]]> http://zoom.nl/artikel/partner/26460-op-stedentrip-met-case-logic---thule-aspect-dslr-camera-backpack.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Tips voor druppelfotografie in de natuur]]> Sun, 29 Sep 2019 10:13:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Klassieke vorm van druppelfotografie

De klassieke vorm van druppelfotografie is natuurlijk het laten vallen van een druppel in een bakje vloeistof. Je kunt hier 3 verschillende momenten vastleggen; de druppel die boven het water hangt, de golf die ontstaat wanneer de druppel het water raakt en als laatste de beweging die ontstaat wanneer de druppel weer naar boven komt in het water. Dit is een kwestie van veel oefenen met goede timing en een snelle sluitertijd.

Leo15

Eerder namen we een kijkje bij Zoomer Eric van Dongen die speciaal voor zijn druppelfotografie een complete opstelling heeft gebouwd!

Druppelfotografie in de natuur

Wanneer je eens iets anders wil proberen dan biedt de natuur de perfecte uitkomst. Trek er vroeg op uit op een koude morgen en je zult overal druppels zien liggen in de vorm van ochtenddauw. Druppels op een blad, veertje of grasstengel zijn prachtig om close-up vast te leggen.

JohanvanEsch

Je kunt druppels in de natuur op verschillende manieren fotograferen. De ochtenddauw is goed te zien op insecten en bladeren, dus je kunt voor macrofotografie kiezen. Ook kun je een grasveld vanaf een laag standpunt fotograferen met in de achtergrond de opkomende zon. Dit zorgt voor prachtig licht, wat ook nog weerkaatst in alle zichtbare druppels. Denk ook aan spinnenwebben die nog vol met ochtenddauw zitten bij de opkomende zon.

Soesa62

Omdat een druppel doorzichtig is, kun je goed werken met verschillende achtergronden en reflecties. De achtergrond zal 'op zijn kop' te zien zijn in de druppel. Gebruik een groot diafragma om de druppel scherp te stellen en de achtergrond in de foto helemaal wazig te maken.

Gilles147

Probeer een druppel altijd te fotograferen vanaf een zijaanzicht in plaats van het bovenaanzicht. Je ziet bijvoorbeeld bij een bovenaanzicht alleen maar het groen van het blad waarop de druppel ligt. Ook de bolling van de druppel is vanaf het zijaanzicht veel beter zichtbaar.
Bij een zijaanzicht zie je dus de gespiegelde achtergrond, de bolling en vorm en het contrast is veel duidelijker.

Dijkstraatje

Natuurfotografie tips

Wil je meer handige natuurfotografie tips? Bekijk dan dit overzichtsartikel.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24916-tips-voor-druppelfotografie-in-de-natuur.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Gebruik schaduwen / Hooglichten als slim object in Photoshop]]> Sun, 29 Sep 2019 09:42:00 +0100 redactie@zoom.nl (Kees Krick) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Voor:


Na:

1 Hoog contrast
In veel situaties krijg je te maken met een enorm groot lichtcontrast. Niet alleen in de natuur, maar bijvoorbeeld ook in steden. Dit houdt in dat sommige delen van de foto erg fel worden verlicht door bijvoorbeeld de zon, terwijl andere delen juist weinig licht vangen omdat die bijvoorbeeld in de schaduw liggen. Voor een camera is het een uitdaging om dat contrast te overbruggen. Moderne camera's zijn hier een stuk beter in geworden en leggen in ieder geval voldoende beeldinformatie vast waarmee jij aan de slag kunt. Het enige wat je hoeft te doen, is in de nabewerking de balans tussen licht en donker herstellen. Om zoveel mogelijk details vast te leggen, belicht je meestal zo dat de hoge lichten nét niet overbelicht raken.

1 De lichte delen zijn helder genoeg, maar in de schaduwen is te weinig te zien.

2 Aanpassingslaag
De schaduwen blijven zo wel te donker. Corrigeer je dit in Photoshop via de bewerking Afbeelding, Aanpassingen, Schaduwen/hooglichten, dan heeft dat een groot nadeel. Deze bewerking wordt namelijk permanent op de beeldpixels toegepast en is daarna dus niet meer te wijzigen.

Door te werken met aanpassingslagen zijn jouw bewerkingen niet-destructief. Dit betekent dat je ze steeds kunt aanpassen om de foto te finetunen. Alleen bestaat helemaal geen aanpassingslaag voor schaduwen/hooglichten in Photoshop ... Via een trucje lukt dit echter alsnog. Eerst zet je de foto om naar een slim object via Filter, Omzetten voor slimme filters. Daarna ga je naar het zojuist genoemde Afbeelding, Aanpassingen, Schaduwen/Hooglichten. Hier verstel je de schuifregelaars voor Schaduwen en Hooglichten tot de foto het gewenste contrast heeft.


2 Stel de balans tussen hooglichten en schaduwen naar eigen inzicht in.

3 Meer of minder contrast
Je kunt het contrast hiermee verlagen, zodat je details in zowel de lichte als de donkere beeldpartijen voldoende helder en zichtbaar maakt. Wat ook kan, is het contrast verhogen om de verschillen extra te benadrukken. Alles in de schaduw wordt dan bijvoorbeeld grotendeels onherkenbaar. Het is maar net welke sfeer je zoekt. Zodra je klaar bent, klik je in het venster Schaduwen/hooglichten op OK. Kijk je in het lagenpalet, dan is een slim filter genaamd Schaduwen/hooglichten toegevoegd onder de foto-laag. Het is daarmee net of je een aanpassingslaag hebt gemaakt, want door erop te dubbelklikken, springt het venster met schuifregelaars direct weer tevoorschijn. Je kunt er zelfs een lokale aanpassing van maken door het filtermasker bij Slimme filters in het lagenpalet te veranderen.


3 Met een dubbelklik in het lagenpalet open je opnieuw het venster met de schuifregelaars.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26474-gebruik-schaduwen---hooglichten-als-slim-object-in-photoshop.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Review: Sigma 14-24mm 1:2.8 DG DN Art]]> Fri, 27 Sep 2019 14:50:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Opmerkelijk genoeg is deze nieuwe aanwinst een stuk kleiner en lichter dan de DSLR-versie. Dit is dan ook een compleet ander objectief, speciaal ontwikkeld voor gebruik op de fullframe-systeemcamera's van Sony (E-vatting) en Leica en Panasonic (L-vatting). Het bereik van 14 tot 24 mm, van ultragroothoek tot 'normale' groothoek, is voor veel soorten fotografie in te zetten. Voor reportagefotografie, maar ook voor landschappen, en bij 14 mm ook voor interieur- en architectuurfotografie. Fijn is de lichtsterkte van F 2,8 over dat hele bereik.
Zoals we van de Sigma Art-serie gewend zijn, is de afwerking uitstekend. Alles voelt kwalitatief hoogwaardig en stevig aan. Sigma heeft gebruikgemaakt van fraaie materialen. Het objectief schuift niet in of uit bij zoomen: net als de scherpstelling gebeurt dat intern.

Snel en soepel

In de praktijk is dit een fijn bruikbaar objectief, dat zich snel en soepel laat bedienen. De autofocus met behulp van een stappenmotor is snel en stil, waardoor je ook goed met deze Sigma zou moeten kunnen filmen. Handmatig scherpstellen kan natuurlijk ook. Aan de linkerzijde zit een knop waarmee je overschakelt.



De camera's waarvoor deze Sigma ontwikkeld is, creëren beelden met grote aantallen megapixels. In de toekomst gaat de lat natuurlijk nog verder omhoog. Daarom is ervoor gezorgd dat dit objectief berekend is op zulke hoge resoluties. De constructie is behoorlijk complex, met 18 elementen onderverdeeld in 13 groepen. Onder meer een erg groot asferisch frontelement zorgt voor de beperking van beeldfouten, en verschillende coatings dienen de effecten van ongewenste lichtinval te minimaliseren. Zo is er een poreuze coating met minuscule gaatjes, waarmee overstraling en spookbeelden worden tegengegaan. Klinkt ingewikkeld, maar in de praktijk zien we dat het werkt. Het objectief is nagenoeg niet vatbaar voor ongewenste tegenlichteffecten en dergelijke. Dat is opmerkelijk voor een dergelijk bereik.

De optische kwaliteiten van objectieven uit de Art-serie zijn vaak fabelachtig. Deze 14-24 mm is geen uitzondering. De scherpte van de beelden is uitstekend en het (micro)contrast staat op het hoogste niveau. Ook is aandacht besteed aan de voor- en achtergrondonscherpte. Het diafragma telt maar liefst elf lamellen, die ook nog eens afgerond zijn. Een fraaie bokeh is niet het eerste waar je aan denkt bij een (ultra)groothoekobjectief. Door de korte scherpstelafstand kun je lekker dicht bij je onderwerp komen, waardoor dus toch een fraaie achtergrondonscherpte kan ontstaan.

Conclusie

Al met al is dit een optisch erg fraai ontworpen en uitgevoerd (ultra)groothoekobjectief voor je fullframe-systeemcamera. Het predicaat Art staat er zeker niet voor niets op!

]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/26481-review-sigma-14-24mm-12-8-dg-dn-art.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Nu op Zoom Academy: Basisboek fotografie mét online cursus]]> Fri, 27 Sep 2019 11:55:00 +0100 redactie@zoom.nl (Wouter Diemer) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Wanneer je deze bundel bestelt, krijg je niet alleen het boek toegestuurd, maar je krijgt ook vandaag al toegang tot de interactieve training op Zoom Academy met video-uitleg, handige schema's, downloads en oefenvragen om jezelf te testen. Als je de cursus doorlopen hebt, behaal je bovendien een certificaat.

Maak je gebruik van de pre-orderactie, dan betaal je slechts € 49,95 in plaats van € 89,90. Bestel je de cursusbundel echter tijdens deze speciale 48-uursactie, dan krijg je nog eens 5 euro extra korting en betaal je slechts € 44,95.* 28 september vervalt deze aanbieding weer, dus wees er snel bij!

Wat ga je leren?

- Wie de theorie begrijpt, snapt de praktijk. Dus leren we je alles over de compositieregels. Welk standpunt, perspectief, de grootste valkuilen, maar bovenal hoe je clichés vermijdt. Daarbij delen we enorm veel extra tips en trucs.

- Fotografie draait om licht. Daarom leer je dit tot in de puntjes beheersen. Ken de belichtingsdriehoek, meet het licht en leer het histogram te lezen. Doe je het toch niet helemaal goed, dan herstellen we de belichtingsfouten.

- Sluitertijd en diafragma zijn twee van de belangrijkste termen in de fotografie. Hoe je camera moet worden ingesteld, welke effecten je met de Av, Tv en de M-stand bereikt en hoe je maximale controle krijgt over de sluitertijd: het komt allemaal aan bod. Leer snel en nauwkeurig scherpstellen en speel met lange sluitertijden.

- Scherpte en contrast vormen de kers op je foto. Krijg die mooie scherptediepte in je foto, precies op de manier die jij wilt. Bij portretten, maar ook in veelvoorkomende andere fotografiesituaties. Herken hoe extra contrast je foto dat beetje extra geeft. Kennis waarmee je je fotografie echt naar een hoger niveau tilt.

- In het laatste gedeelte van het Basisboek Fotografie gaat we nóg meer de diepte in. Hierna fotografeer je nooit meer in jpg, maar altijd in raw. Omdat je dan in de bewerking nog alle kanten op kunt. Raw is een ruw bronbestand en wij laten zien hoe je daar een perfecte foto van maakt.

- Dat doe je onder andere in Lightroom en Photoshop, die in de laatste twee hoofdstukken van de cursusbundel behandeld worden. Leer de basis van beide programma's, de gereedschappen, de mogelijkheden én hoe je dat allemaal toepast in de praktijk. Uiteraard ontbreken ook hier de experttips niet: de extra fijne kneepjes om je foto's nog beter te maken!

Bestellen

Bestel je deze bundel, dan ontvang je het 280 pagina's tellende cursusboek rond 18 oktober in de bus. Als onderdeel van deze aanbieding kun je nu al direct aan de slag via de interactieve online cursus op Zoom Academy.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26473-nu-op-zoom-academy-basisboek-fotografie-met-online-cursus.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Voorkom cliché's in je foto door een sterke compositie]]> Wed, 25 Sep 2019 13:03:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Perspectief

Als je alles op ooghoogte fotografeert, wordt het al snel saai. Probeer daarom eens een perspectief of standpunt te kiezen dat je niet zo vaak ziet, dan vinden je hersenen het beeld ineens veel interessanter. Kijk eens recht omhoog of vanaf een hoog gebouw recht naar beneden. De wereld ziet er dan ineens heel anders uit.
Blijf dus langere tijd op dezelfde plek en zoek naar leukere of mooiere standpunten.

Detail en uitsnede

We neigen er vaak naar om een onderwerp helemaal in beeld te brengen. Maar wanneer je heel dicht op je onderwerp gaat staan, zie je soms verrassende details. Focus eens op details en structuren. Durf ook eens een onconventionele uitsnede te maken. Door te proberen zie je vanzelf wat werkt en wat niet.

Je kunt al bij het fotograferen kiezen voor een ander kader, je kunt ook achteraf in de bewerkingssoftware meerdere uitsnedes proberen om te testen wat wel en niet mooi is.


Marcovandenarend

Kies 1 objectief

Leg jezelf eens de beperking op om maar één objectief met een vast brandpunt mee te nemen. Dit is een flinke uitdaging omdat je in het begin het zoomen mist, of toch die telelens had willen pakken. Maar als je het moet doen met wat je wél bij je hebt, en het objectief misschien niet voor de hand liggend is voor het onderwerp, word je gedwongen om anders te kijken en anders te fotograferen en kom je ineens met verrassende resultaten thuis.

Slecht weer bestaat niet

Wanneer het weer tegen lijkt te zitten en je denkt dat je maar beter naar huis kunt gaan, zet dan de knop om en gebruik het in je voordeel. Gebruik het tegenvallende weer als een uitdaging om creatievere foto's te maken. Heb je last van felle zon? Focus dan eens op de schaduwen die daardoor ontstaan. Probeer het felle contrast in je voordeel te gebruiken.

DiekeS

Voeg mensen toe in je compositie

Meestal ben je niet de enige op een bijzonder mooie plek. Het is dan lastig om die andere toeristen uit je foto te houden.
Je kunt nu twee dingen doen: kies een tijdstip waarop je de massa's ontwijkt om in alle rust te fotograferen. Dit is logistiek soms wat lastiger omdat je bijvoorbeeld in het donker moet vertrekken om vlak voor zonsopkomst ergens te zijn, maar dat betekent ook dat de massa dit niet snel zal ondernemen.

Een tweede mogelijkheid is om mensen bewust in je foto toe te laten. Wacht tot er een kleurrijk persoon voorbijkomt en kijk of je deze op een mooie plek in je compositie op kunt nemen. Zo wordt een bezienswaardigheid gelijk ook minder statisch.

BasHordijk

Spiegeling

Wanneer iedereen één kant op staat te fotograferen, kijk dan eens achterom. Misschien zie je wel een interessante spiegeling in een winkelruit of een waterplas waardoor je een verrassend effect krijgt in je foto. Spiegelingen zorgen sowieso vaak voor een aantrekkelijke gelaagdheid die vaak wordt toegepast in straatfotografie. Let er maar eens op, en je zult versteld staan van de mooie plaatjes die je in alle glimmende oppervlaktes zult zien.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26464-voorkom-cliche-s-in-je-foto-door-een-sterke-compositie.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Waarom elke serieuze natuurfotograaf ook een verrekijker gebruikt]]> Wed, 25 Sep 2019 09:19:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Op het eerste gezicht lijkt zo'n verrekijker misschien een vreemde eend in de bijt, toch zweren veel natuur- en vogelfotografen bij een goede verrekijker in hun fototas. Daar zijn diverse redenen voor.

Scannen

Als je vogels of andere wilde dieren fotografeert is het noodzakelijk om de omgeving goed in je op te nemen. Nu sta je als fotograaf doorgaans erg ver weg en is het met het blote oog niet zo gemakkelijk om vogels, dieren en andere situaties op afstand goed te beoordelen. Je kunt dan natuurlijk door je tele-objectief gaan turen, maar hoewel zo'n objectief ideaal is als het op fotograferen aankomt, is het helemaal niet zo handig om de omgeving mee te 'scannen'. Zo'n tele-objectief is groot, zwaar en door de beperkte beeldhoek is het niet gemakkelijk om een onderwerp te volgen. Een kwartier door een 500mm tele-objectief kijken is vermoeiend en draagt niet bij aan je humeur. Dat kan beter.



Serieuze natuur- en dierenfotografen hebben daar dus een oplossing voor: ze nemen altijd een goede verrekijker mee op pad. Daarmee 'scannen' ze de omgeving, zoeken ze naar onderwerpen en verkennen ze de verre hoeken van het landschap. Een goede verrekijker voelt heel natuurlijk aan doordat het beeld - net zoals normaal - opgebouwd is uit informatie voor het linker- en rechteroog. Daarnaast zijn de meeste verrekijkers lekker licht en compact, waardoor het niet vermoeiend is om er een kwartiertje doorheen te kijken.

Verrekijker vs objectief

Een verrekijker en een tele-objectief hebben optisch veel gemeen. Veel bekende objectief-fabrikanten zijn daarom van oudsher ook actief op het gebied van verrekijkers: zo maken onder meer Nikon, Zeiss, Leica en Pentax ook verrekijkers. Andere merken zijn: Bushnell, Swarovski en Celestron.

Specificaties

Als je op pad gaat voor een verrekijker dan is er een aantal specificaties erg belangrijk. Elke verrekijker heeft een aanduiding die er bijvoorbeeld zo uitziet: 7x25. Deze aanduiding bestaat cijfermatig uit de vergroting (het eerste getal) en de diameter van de frontlens (het tweede getal). Dit zijn twee belangrijke gegevens. De eerste kun je simpel gezegd vergelijken met wat de brandpuntsafstand betekent voor de beeldhoek van je objectief. Hoe meer vergroting, hoe meer vergroting en hoe 'beperkter' de beeldhoek.



Ook bestaan er zoom-verrekijkers, waarbij de aanduiding er zo uitziet: 7-12x25. Het tweede cijfer beschrijft de diameter van de frontlens. Die diameter is belangrijk, want in combinatie met de vergroting zegt dat iets over hoe goed de verrekijker presteert in diverse lichtomstandigheden. Een '25' is prima voor overdag, maar heeft moeite om goed te 'zien' als het donkerder wordt. Wordt het getal groter, zoals bij een '50' dan is de verrekijker over het algemeen meer geschikt voor donkere omstandigheden. Dit soort verrekijkers is natuurlijk groter, zwaarder en kostbaarder. Want net zoals bij objectieven is er een enorme keuze en variëteit te koop: van betaalbaar tot (heel) duur.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26470-waarom-elke-serieuze-natuurfotograaf-ook-een-verrekijker-gebruikt.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Basisinstellingen voor mooie paddenstoelenfoto's]]> Tue, 24 Sep 2019 09:26:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Cursus paddenstoelenfotografie

Ter ere van het 1 jarig bestaan van de Zoom Academy geven wij een gratis cursus Paddenstoelenfotografie weg. De cursus is te activeren via de actiecode: herfst en vind je hier. Let op deze code is beperkt geldig.

Scherpstellen

Scherpstelpunten geven aan waarop de camera scherpstelt. Het is belangrijk dat die vierkantjes op de juiste plek verschijnen, dus op de paddenstoel die je gaat fotograferen. Je kunt de camera ook zo instellen dat je alleen één van deze puntjes gebruikt, zodat je meer controle hebt waarop wordt scherp gesteld. Een verkeerde manier van scherpstellen kan voor onscherpte zorgen in je beeld.

Als je onderwerp nog relatief groot is, zoals een paddenstoel of kikker, dan kun je de autofocus gebruiken om scherp te stellen. Kies dan handmatig het juiste focuspunt uit, zodat je heel nauwkeurig kunt scherpstellen.

In het geval van een (ander) dier of insect is het slim om dit focuspunt op de ogen te leggen. Zo gauw je er namelijk voor zorgt dat de ogen scherp zijn, krijg je een heel krachtig beeld.

Belichting

Door de belichting zelf te regelen, kun je precies de belichting krijgen die je zelf voor ogen hebt en niet de belichting die de camera voor ogen heeft. Er zijn drie regelaars die samen voor de belichting zorgen. Dat zijn diafragma (in F-waarde), sluitertijd (in seconden) en lichtgevoeligheid (de iso-waarde). Deze drie samen noemen we de Belichtingsdriehoek. Deze kun je dus zelf instellen.



Je zou de driehoek kunnen vergelijken met een spons die je onder een kraan houdt. Hoe ver je de kraan opendraait is het diafragma, hoelang je de kraan opendraait de sluitertijd en de spons de lichtgevoeligheid: hoe beter de spons, hoe sneller deze water absorbeert. Met elk van deze drie factoren kun je meer of minder licht regelen.

Diafragma

Scherptediepte, bewegingsonscherpte en ruis

Behalve de hoeveelheid licht, regelt het diafragma ook de scherptediepte. Hierdoor kun je voor een onscherpe of juist scherpe achtergrond kiezen. Een grote lensopening (bijvoorbeeld F 2,8) zorgt voor weinig scherptediepte, dus een onscherpe voor- en/of achtergrond. Andersom: bij kleine lensopeningen (bijvoorbeeld F 22) is er veel scherptediepte, dus van voren tot achteren scherp.

Ook de afstand tot het onderwerp heeft invloed op de scherptediepte. Hoe dichter je bij het onderwerp bent, hoe kleiner de scherptediepte. Wil je de achtergrond onscherp op de foto hebben, ga dan dicht naar je onderwerp toe en zorg dat zich niets vlak achter je onderwerp bevindt. Vaak is het mooi om paddenstoelen in een geheel vage achtergrond te zetten, met een mooie kleur.


Omdat je zo dicht op je onderwerp zit bij macrofotografie, valt er maar weinig licht het objectief binnen. De camera zal dus automatisch het diafragma zo ver mogelijk openen om zo veel mogelijk licht op te vangen. Door het geopende diafragma ontstaat een kleine scherptediepte, wat op zijn beurt weer zorgt voor flink wat onscherpte in je beeld.

Gertjanketel

Sluitertijd

Beweging

Heb je met snel bewegende onderwerpen te maken, zoals auto's, dieren of mensen, dan kies je voor een korte sluitertijd. Is de sluitertijd namelijk te lang, dan verplaatst je onderwerp zich gedurende de sluitertijd en komt hij onscherp op de foto. Dat heet bewegingsonscherpte.

Een ander soort onscherpte die kan ontstaan, is bewegingsonscherpte. Hierbij onderscheiden we twee soorten: bewegingsonscherpte van het onderwerp en trillingsonscherpte.

Bewegingsonscherpte van het onderwerp zie je vooral bij vliegende insecten of op dagen met veel wind. Als de sluitertijd dan niet kort genoeg is, vindt er te veel beweging plaats op het moment dat de sensor de foto vastlegt. Die beweging zie je vervolgens terug in de foto.

Bewegingsonscherpte door beweging van de camera noemen we bij macrofotografie trillingsonscherpte. Omdat je zo dicht op je onderwerp zit, kun je macrofotografie goed vergelijken met het fotograferen met een telelens. De kleinste beweging van de camera is daarbij direct van grote invloed op je beeld. Zeker wanneer je ook nog met een kleine scherptediepte werkt, is elke minieme beweging naar voren of achteren heel goed zichtbaar op de scherpte in je foto. Vandaar dat het bij macrofotografie ook belangrijk is om met een statief te werken.

Marijke58

ISO

Ruis

Bij hoge iso-waarden wordt je camera zo gevoelig voor licht dat er storing ontstaat: ruis. Piepkleine zwarte of gekleurde spikkels die er niet horen te zijn. Kies daarom bij voorkeur de laagste waarde waarbij je nog een goede foto kunt maken. Per camera verschilt het vanaf wanneer ruis echt zichtbaar wordt.

Fotograferen in RAW

We raden je aan om in raw-formaat te fotograferen. Beschikt je camera over die optie, stel deze dan in op RAW of RAW + JPG. Een raw-bestand geeft achteraf veel meer ruimte voor de nabewerking, en dat is belangrijk voor een goede foto.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26463-basisinstellingen-voor-mooie-paddenstoelenfoto-s.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Een Intel Core-processor voor elke situatie]]> Mon, 23 Sep 2019 15:55:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Dit is een partnerbijdrage. Lees hier wat dit betekent.

Er zijn weinig onderdelen in een laptop zo essentieel voor de prestaties als de processor. De processor wordt immers niet voor niets het hart van je computer genoemd, en hoe sneller de processor, hoe meer berekeningen en aansturingen per seconde verwerkt kunnen worden. En dat vertaalt zich weer in hoe snel en krachtig je computer is. Binnen elke generatie Intel-processoren zijn ook weer verschillende categorieën te onderscheiden, waarbij elke categorie precies aansluit bij een specifieke gebruikersbehoefte.


an image

Lichte taken

Als we het hebben over foto en video, dan denken we al snel dat we een loodzware laptop nodig hebben. Gelukkig is dat helemaal niet waar. Immers, soms gebruik je je laptop alleen maar om de beste foto's uit te zoeken en om wat video's aan elkaar te knippen. Daarvoor heb je echt geen superkrachtige processor nodig. Hetzelfde geldt voor het bekijken van video's die je hebt geschoten, zelfs al is dat op 4K, dan nog kun je het prima af met een laptop die voorzien is van een Intel Core i3-processor meer dan voldoende. Deze laptops zijn prima in staat om alle hiervoor genoemde taken uit te voeren, zonder dat je tegen prestatieproblemen aan zult lopen.

Zwaardere fotobewerking

Verlang je iets meer van je laptop, bijvoorbeeld omdat je je foto's van een flink formaat gedetailleerd wilt bewerken, of omdat je video's wilt monteren met verschillende kanalen en effecten, dan heb je wel wat meer rekenkracht nodig. In dat geval raden we je een laptop met een Intel Core i5-processor aan. Een goed voorbeeld van een laptop met zo'n processor is de Huawei Matebook D. De krachtige processor in combinatie met 8 gigabyte aan werkgeheugen en een GeForce MX150-videokaart, maken van deze laptop een fijne krachtpatser, waarmee foto en videobewerking geen enkel probleem zijn. Dat is uiteraard ook mede te danken aan het feit dat deze laptop geen harde schijf heeft, maar een 256 GB SSD, waardoor bestanden een stuk sneller verwerkt kunnen worden. Dat, in combinatie met het grote 15-inch IPS-display, maken van deze laptop een krachtige oplossing voor al je audiovisuele behoeften.


an image

Het zware werk

En dan zijn er natuurlijk ook nog situaties waarin je echt alle rekenkracht nodig hebt die je kunt krijgen. Bijvoorbeeld wanneer je hele zware grafische applicaties wilt draaien, grafisch intensieve games, of RAW-foto's wilt bewerken of video 4K op meerdere tracks. In deze situaties heb je een processor nodig die hier geen enkele moeite mee heeft, en in dat geval hebben we het over een Intel Core i7-processor. De HP ENVY 13 is een voorbeeld van een laptop met zo'n processor, verpakt in een lekker compact formaat behuizing. Daarmee draag je een laptop bij je die je qua omvang en gewicht nauwelijks opmerkt, maar die heel wat grotere modellen omver weet te blazen als het om prestaties gaat. De laptop heeft 8 GB aan werkgeheugen en een net als de laptop die we eerder noemden een GeForce MX150-videokaart en een 256 GB SSD.



Zoals je ziet is er voor elke gebruikerssituatie wel een laptop die daar perfect bij past. En dat is fijn, want zoals je geen Ferrari koopt om mee naar de supermarkt te rijden en geen Volkswagenbusje om de Formule 1 mee uit te rijden, is het ook niet verstandig om een laptop te kopen die veel meer of minder prestaties levert dan je nodig hebt.


an image

]]> http://zoom.nl/artikel/partner/26467-een-intel-core-processor-voor-elke-situatie.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Zo maak je een creatief vignet in Lightroom]]> Mon, 23 Sep 2019 09:55:00 +0100 redactie@zoom.nl (Kees Krick) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Voor:


Na:
Foto: MomentsByWendy


1 Creatief vignet toevoegen
Een vignet houdt in dat je de randen en hoeken van de foto expres een stuk donkerder of lichter maakt. De foto houdt daar dan niet abrupt op, maar vervaagt geleidelijk via een instelbaar verloop. Het gevolg is dat je het oog van de kijker op natuurlijke wijze richting het hoofdonderwerp leidt, omdat de fotoranden nu minder afleiden. Lightroom kent een aantal manieren om een fraai vignet toe te voegen. Allereerst via het onderdeel Effecten van de module Ontwikkelen. Onder het kopje Vignetten na uitsnijden vind je een rijtje schuifregelaars waarmee je een vignet naar wens samenstelt. Beweeg als eerste de schuif Hoeveel naar links voor een donker of naar rechts voor een licht vignet. Donker houdt in dat de foto naar zwart verloopt; bij licht is dat naar wit.

1 Je hebt keus uit een donker of een licht vignet.

2 Maatwerk
Vervolgens bepaal je met Middelpunt hoe ver het vignet doorloopt in de foto. Bijvoorbeeld alleen in de uiterste hoekpunten, ook langs de vier randen of zelfs een flink stuk in de foto. Ronding gebruik je om de vorm van het vignet in te stellen. In combinatie met Middelpunt kun je dit traploos instellen van een rechthoek (-100) via een ovaal (0) tot een cirkel (100). Met Doezelaar regel je de overgang van vignet naar foto. De schuif naar links geeft een harder en dus strakker afgebakend verloop. Naar rechts wordt het verloop alsmaar breder, en daarmee wordt de overgang een stuk vloeiender. Bij Stijl heb je tot slot nog keuze uit drie methoden. Probeer Prioriteit hooglichten, Kleurprioriteit en Verfbedekking gerust uit om te zien wat het beste resultaat geeft. Dit verschilt per foto.

2 Grootte en vorm van het vignet zijn volledig instelbaar.

3 Uit het midden
Een alternatieve methode is het Radiaalfilter in te zetten. Via de methode uit stap twee komt het vignet altijd exact in het midden te staan. Met het radiaalfilter kun je het op een willekeurige plek in de foto plaatsen. Dat geeft nog meer creatieve mogelijkheden. Activeer het Radiaalfilter en markeer een gedeelte van de foto door met ingedrukte muisknop te slepen. Stel daarna de Belichting van dit filter in op -1 of -2 of nog lager voor een donker vignet. De randen hoeven niet volledig zwart te worden. Het gaat erom dat ze donkerder worden, zodat de selectie extra helder oogt. Je mag ook andere schuifregelaars gebruiken, zoals Temperatuur of Kleurtint voor een gekleurd vignet. Vergeet niet om via Doezelaar de hardheid/zachtheid van het verloop in te stellen en zet de optie Omkeren uit.

3 Via het radiaalfilter kan het vignet uit het midden geplaatst worden.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26461-zo-maak-je-een-creatief-vignet-in-lightroom.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Dit is de winnaar van de Panasonic fotowedstrijd 'natuur'!]]> Mon, 23 Sep 2019 08:45:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Dit is een partnerbijdrage. Lees hier wat dit betekent.


Zoom.nl gaat samen met Panasonic op zoek naar de mooiste Foto van het jaar. In elk van de komende 8 edities van Zoom.nl magazine krijg je via een fotowedstrijd de kans om jouw mooiste foto's in te sturen, telkens in een ander thema. Elke wedstrijd kiezen we een winnaar die een prachtige camera van Panasonic wint. Voor deze wedstrijd is dat de: Panasonic Lumix DMC-FZ300 met 4K-fotofunctie. Aan het eind van het jaar gaat één van deze 8 winnaars naar huis met de hoofdprijs: een topmodel camera van Panasonic.

De winnaar met de mooiste natuurfoto is...

Bijna 2000 foto's werden er ingezonden voor de fotowedstrijd, maar het is ons gelukt om de winnende foto te kiezen. Deze prachtige, maar vooral bijzondere foto van Bijke172 is de winnaar van deze wedstrijd! Gefeliciteerd met de winnende foto, Sacha! In deze foto komt alles samen. De blik van het dier is krachtig doordat deze recht in de camera kijkt. De kleuren zijn mooi natuurlijk en de vogels maken het beeld natuurlijk helemaal af. Ook krijgt de foto een geestige lading door de vogels die verstopt zitten in de oren. Kortom, een waardige winnaar!

Prijs

De prijs die zij heeft gewonnen, is de Panasonic Lumix DMC-FZ300 met 4K-fotofunctie ter waarde van €359,-. De FZ300 beschikt over een zoomlens met een bereik van 25 tot 600 mm met f/2.8 over het volledige bereik. De camera is volledig spatwater- en stofbestendig, waardoor het zelfs in de zwaarste omstandigheden nog steeds ultrasnel is. De camera heeft een robuust ontwerp, waardoor het lekker in de hand ligt. Ook beschikt de camera over een 4K-video en -fotofunctie, waardoor je nooit meer het perfecte fotomoment mist.

Ook meedoen met een Panasonic Fotowedstrijd?

Ook meedoen met een Panasonic fotowedstrijd? We zijn nog op zoek naar de mooiste foto's gemaakt op straat, Heb je nog geen account op Zoom.nl, registreer je dan eerst gratis op www.zoom.nl/registreer. Stuur vervolgens je foto's in. Deelnemen kan tot en met 1 november 2019. Zorg dat je de foto in de hoogst mogelijke resolutie bewaart. Je hebt t/m 1 november de tijd om maximaal 2 foto's in te sturen. Stuur jouw mooiste foto('s) hier in!

]]> http://zoom.nl/artikel/community/26459-dit-is-de-winnaar-van-de-panasonic-fotowedstrijd--natuur.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Fujifilm X-Pro 3 - Ouderwetse achterkant]]> Sun, 22 Sep 2019 22:29:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

De nieuwe camera werd samen met de ontwikkeling van een 50mm f/1.0 objectief bekend gemaakt tijdens de Fujifilm X Summit in Tokyo, Japan op 20 september. De body zal gemaakt worden van titanium in verband met het gewicht en leverbaar worden in drie kleuren: zwart, DURA Black en DURA Silver. De standaard zwarte versie zal gelakt zijn, terwijl de 'DURA' versies gecoat worden.

Draaibaar beeldscherm

De camera ziet er bekend uit, maar in plaats van en vast beeldscherm aan de achterzijde heeft Fujifilm een draai- en kantelbaar display toegepast dat bovendien volledig "weg" te draaien valt.

Dan heb je dus een lege, ouderwetse achterkant, net als een klassieke meetzoekercamera. Wel is er een klein display aanwezig met daarop naar wens de camera-instellingen of een weergave van de gebruikte film-preset. Daarmee oogt de camera helemaal vintage.

Zoeker

Behalve een verbeterd beeldscherm heeft Fujifilm ook de zoeker onder handen genomen. De optische zoeker is een oude bekende, maar de elektronische zoeker krijgt een hogere resolutie, een hoger contrast, meer kleurruimte, een verbeterde helderheid, minder vertekening en een snellere refresh rate.

Bovendien zijn er weer nieuwe film-presets toegevoegd aan het gamma: Classic Negative is een digitale variant van de aloude Fuji Superia film.

Bekijk hieronder de volledige stream waarin de camera is aangekondigd:

Prijzen en beschikbaarheid

Prijzen en levertijden zijn nog niet bekend gemaakt voor de X-Pro 3, maar ga er maar vanuit dat hij niet goedkoper zal worden dan een X Pro 2...

www.fujifilm.eu

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/26458-fujifilm-x-pro-3---ouderwetse-achterkant.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Review: Panasonic Leica DG Vario-Summilux 10-25mm F1.7 ASPH.]]> Sun, 22 Sep 2019 14:47:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Nu de S1-reeks geïntroduceerd is, is het tijd voor wat nieuws op MFT-gebied. De DG Vario-Summilux 10-25mm F1.7 ASPH. is een 'premiumobjectief' dat Panasonic samen met de technici van Leica ontwikkeld heeft. Het bereik van 10 tot 25 mm - omgerekend naar fullframe 20 tot 50 mm - is erg flexibel en bruikbaar. Daarnaast heeft dit objectief een constante grootste diafragmaopening van F 1,7. Deze nieuwe Panasonic kan in zijn eentje een hele reeks lichtsterke vaste brandpunten ('primes') van omgerekend 20, 24, 28, 35 en 50 mm vervangen in je fototas. In dat opzicht is dit natuurlijk een erg interessante optie: een verfrissende combinatie van bereik, lichtsterkte en optische kwaliteit.

Ook voor filmers

Deze Panasonic is interessant voor zowel fotografen als filmers, want het diafragma kun je via een diafragmaring op het objectief traploos bedienen. Perfect voor subtiele overgangen dus. Het objectief is relatief groot, maar dat is geen verrassing gezien de ingewikkelde en lichtsterke optische constructie. De gebruikte materialen zijn van uitstekende kwaliteit en maken dat je met een hoogwaardig objectief op pad bent. Het ontwerp is sober, maar stijlvol. Door de omvang is dit objectief beter in balans met de 'grotere' body's van Panasonic, zoals de GH5 of de G9. Schakelen van autofocus naar handmatig scherpstellen gaat via een 'clutch': je trekt de scherpstelring naar je toe en een scherpstelschaal verschijnt. Dit werkt fijn en intuïtief, waardoor je deze mogelijkheid in de praktijk ook vaker zult gebruiken.

Objectieven van Panasonic leveren vaak uitstekende optische prestaties, en deze 10-25 mm stelt in dat opzicht niet teleur. De beelden vallen op door een fraai karakter en een heldere en contrastrijke tekening. Scherp zijn de beelden zeker, en bovendien al vanaf volle lensopening. De achtergrondonscherpte is mooi zacht. De autofocus werkt snel en weet je onderwerp goed en nauwkeurig vast te grijpen. Handmatig stelt het objectief ook prettig scherp. De scherpstelring werkt soepel en heeft een fijne lange slag, waardoor subtiele en fraaie scherpteovergangen bij video mogelijk zijn.

Conclusie

Panasonic weet de gebruikers van MFT-camera's opnieuw te boeien met een interessant objectief. Het zoombereik combineert veelgebruikte brandpuntsafstanden, en met lichtsterkte F 1,7 over het hele bereik is deze Panasonic Leica DG Vario-Summilux 10-25mm F1.7 ASPH. interessant voor fotografen én filmers. De prijs is fors, maar de optische kwaliteiten en veelzijdige mogelijkheden verklaren dat. Voor wie veel werkt met verschillende lichtsterke primes, kan deze Panasonic een reden zijn die losse objectieven in te ruilen voor dit totaalpakket van hoge kwaliteit.

]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/26480-review-panasonic-leica-dg-vario-summilux-10-25mm-f1-7-asph.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Tip: gebruik een oude lens op je nieuwe camera]]> Sun, 22 Sep 2019 09:10:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Tweedehands

Het is niet zo moeilijk om een fraai tweedehands objectief te vinden. Loop een gemiddelde kringloopwinkel in en je vindt er zo tientallen. Of kijk op Marktplaats of eBay, daar loopt het aanbod zelfs in de duizenden. Zoek je wat beter, dan kom je zo nu en dan een juweeltje tegen wat je voor een prikkie kunt aanschaffen. Zo zijn er in de jaren zestig, zeventig en tachtig prachtige lichtsterke primes gemaakt door Oost-Europese of Russische fabrikanten. En ook de bekende objectieven-makers van nu maakten toen al fraaie exemplaren. Die liggen vaak op zolder te verstoffen, terwijl ze nog prima gebruikt zouden kunnen worden. Zonde.



Als fotograaf kun je hier natuurlijk je voordeel mee doen, want zo kun je voor weinig geld aan een mooi assortiment objectieven komen. Er is natuurlijk wel een aantal zaken waar je in dat geval rekening mee moet houden, want het is niet altijd zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Daarom is het verstandig om altijd goed te kijken of het mogelijk is een oud objectief op je camera te zetten zonder onderdelen te beschadigen.


Let op: elke combinatie tussen camera en objectief is anders, daarom kunnen we onmogelijk garanties geven over wat wel en niet werkt.

Bajonet

Het eerste probleem is erg voor de hand liggend: zo ongeveer elke fabrikant gebruikt een andere vatting (koppeling tussen camera en objectief) en daarom is het meestal niet mogelijk om oude objectieven zomaar op je digitale spiegelreflex of systeemcamera te monteren. Soms gaat dit wel, als je een oud objectief en een nieuwe camera van dezelfde fabrikant gebruikt én als deze fabrikant de vatting in de tussentijd niet heeft veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor Nikon (de F-vatting) en voor Pentax: objectieven uit de jaren zestig, zeventig en tachtig kun je zonder problemen op je hedendaagse camera aansluiten.

Zijn de vatting van de camera en de vatting van het objectief verschillend, dan zul je aan de slag moeten met een adapter. Vaak is dat een verloopstuk met aan de ene kant de aansluiting voor de bewuste camera en aan de andere zijde de aansluiting voor het bewuste objectief. Dit soort adapters is vrij eenvoudig en voor vrijwel iedere combinatie verkrijgbaar. Of je nu een Canon DSLR wilt combineren met een oud Leica-objectief, of een hedendaagse Fujifilm-systeemcamera wilt koppelen aan een klassiek Oost-Duits tele-objectief met M42-schroefvatting: het kan allemaal.

Dit geeft ook meteen het antwoord op een andere vraag: of je moderne objectieven van een andere fabrikant kunt gebruiken op je camera. Dat kan, met behulp van een adapter dus. In zo'n geval heb je vaak keuze uit twee soorten: slim en niet slim. Een slimme adapter zorgt ervoor dat je objectief en camera ook kunnen communiceren met elkaar. En dat is wel zo fijn in het geval van een modern en eventueel gestabiliseerd autofocus-objectief.

Crop versus Fullframe

Kun je een crop-objectief gebruiken op een fullframe-camera en andersom? Jazeker! Maar plaats je een crop-objectief op een fullframe-sensor, dan krijg je wel vreemde effecten doordat de beeldcirkel van het objectief kleiner is dan de sensor. Je 'ziet' dan als het ware de rand van het objectief (of de zonnekap, indien je die gebruikt). Dit is dus niet echt aan te raden.

Chrizzx
Deze foto laat zien dat je fantastische resultaten kunt behalen met vintage objectieven.

Andersom, een fullframe-objectief op een aps-c-camera, is geen probleem. In principe gebruik je dan zelfs enkel het beste gedeelte van het beeld (het midden). Let wel op de cropfactor waardoor je objectief een langere brandpuntsafstand krijgt.

Autofocus

Je hebt het al wel gelezen, er zijn aardig wat beperkingen aan het gebruik van een oud objectief op een moderne camera. Allereerst is het goed om te weten dat oude objectieven (van vóór eind jaren tachtig) geen autofocus aan boord hebben. In die tijd stelde iedereen handmatig scherp, een kunst die we nu natuurlijk grotendeels verleerd zijn. Hoewel de opkomst van systeemcamera's en hulpmiddelen als focus peaking het ons een stuk gemakkelijker gemaakt hebben om precies en snel handmatig scherp te stellen. Daardoor wordt er anno 2019 weer steeds meer handmatig scherp gesteld en is de stap naar analoge objectieven voor sommige fotografen kleiner dan hij tien jaar geleden was.

Doordat er vroeger geen gegevensuitwisseling tussen objectief en camera was, is ook het instellen van je diafragma een handeling die je op het objectief zult moeten doen via de diafragmaring. Niet moeilijk, maar als je gewend bent dit met een wieltje op je camera te doen, is het wel even wennen.

Ook is er door het gebrek aan communicatie tussen objectief en camera geen complete exif-informatie voorhanden. De camera weet natuurlijk niet wat voor een objectief je precies gebruikt, waardoor zaken als brandpuntsafstand en diafragma niet in de exif-info terechtkomen. Sluitertijd, iso en andere instellingen die door de camera zelf geregeld worden wel, doordat de camera die dus regelt.

Bartvg
Klassieke objectieven creëren vaak een prachtige onscherpte.

Beeldstabilisatie

Oude objectieven zijn vanzelfsprekend niet gestabiliseerd. Maar bevat jouw camera ingebouwde beeldstabilisatie, dan wordt elk gekoppeld objectief gestabiliseerd, dus ook je zestig jaar oude prime of je oude Russische 200mm!

Uniek karakter

Besluit je oude objectieven op je moderne camera te zetten, dan zie je dat er een hele wereld voor je open kan gaan. Natuurlijk zijn er beperkingen en werken niet alle combinaties even goed, maar met een portie gezond verstand en door je enigszins in te lezen over jouw specifieke combinatie kom je ongetwijfeld een heel eind. Een leuke manier om je beelden relatief eenvoudig én voordelig een uniek karakter te geven!

Hilda1
Voor dit soort beelden heb je geen kostbaar nieuw objectief nodig.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26457-tip-gebruik-een-oude-lens-op-je-nieuwe-camera.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Zwart-wit met een kleurelement in Photoshop]]> Sun, 22 Sep 2019 08:33:00 +0100 redactie@zoom.nl (Kees Krick) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

VOOR:

NA:


01 Kleur valt op
Bij een zwart-witfoto met een gedeelte in kleur trekt het deel dat in kleur wordt weergegeven direct de aandacht van de kijker. Want dat springt er overduidelijk uit tegen de omgeving die in grijstinten is omgezet. Vooral signaalkleuren zoals rood en geel doen het perfect in dit soort foto's, wat niet wegneemt dat het met elke andere kleur ook goed werkt. Je bepaalt helemaal zelf wat in kleur blijft en wat niet. Dat kan één object, persoon of dier zijn, maar het mogen er gerust ook meerdere zijn. In deze workshop leer je precies hoe je dat doet.

01 Vooral signaalkleuren werken goed, al voldoen andere kleuren ook prima.

02 Voorbehandelen
Zodra je een foto hebt uitgekozen, bewerk je die zoals je dat gewend bent, zodat het beeld er tot in de puntjes verzorgd uitziet. Dat kan in Lightroom, maar mag natuurlijk ook meteen in Photoshop. Zet de foto vooral nog níét om naar zwart-wit, want dat doen we straks pas. Als je de kleuren verfraait, let dan op dat je ze niet overmatig verzadigt. Want doordat het overgrote deel van de foto straks naar zwart-wit wordt omgezet, valt het gekleurde deel toch al overduidelijk op. Klaar? Klik in Lightroom met rechts op de foto of miniatuur en kies Bewerken in, Bewerken in Adobe Photoshop CC 2019.

02 Verzadig de kleuren niet overmatig, want ze vallen straks genoeg op.

03 In kleur en zwart-wit
Omdat je in een deel van de foto de kleuren wilt behouden, heb je zowel een kleurenfoto als een versie in zwart-wit nodig. Dat doe je door de foto in het lagenpalet te dupliceren en daarna de kopielaag om te zetten naar grijstinten. Klik daarom met rechts op de laag genaamd Achtergrond en kies de optie Laag dupliceren. Het kan nog sneller met de toetscombinatie Ctrl+J. Geef de laag een herkenbare naam, bijvoorbeeld Zwart-wit. Standaard staat er Achtergrond kopiëren en dat zegt zo weinig. Zie je het lagenpalet niet? Kies dan de menuoptie Venster, Lagen of druk op sneltoets F7.

03 Dupliceer de achtergrondlaag.

04 Contrast instellen
Controleer voor de zekerheid of de bovenste, nieuwe laag actief is. Klik daarna onder in het lagenpalet op het zwart-witbolletje en kies voor een Zwart-wit-aanpassingslaag. De fotolaag wordt hiermee direct in grijstinten omgezet en een dialoogvenster met een rijtje schuifregelaars verschijnt. Met deze schuifjes bepaal je hoe de kleuren worden omgezet naar grijstinten. Door bepaalde kleuren gericht een lichtere of donkerdere grijstint te geven, bepaal je het contrast in de foto. Want een blauwe lucht, de oceaan, een bosrand of grasveld kun je op die manier heel licht, maar ook heel donker, maken. Door de ene kleur lichtgrijs en een naburige kleur donkergrijs te maken, zorg je voor een groot contrast. Geef je twee naburige kleuren ongeveer dezelfde grijstint, dan krijg je juist een lager, subtieler contrast. Speel net zolang met de schuifregelaars tot je het gewenste effect hebt.

04 Zet de kleuren om naar sprekende grijstinten.


05 Selecteer het hoofdonderwerp
Je hoeft bij de omzetting naar zwart-wit niet te letten op het fotodeel dat als enige in kleur overblijft. Want daar laten we de grijstinten straks weer verdwijnen. Om dat te doen, moet je dit gebied selecteren. Activeer daarom het gereedschap Snelle selectie en schilder met ingedrukte muisknop binnen de contouren van het onderwerp. Dit gereedschap zoekt automatisch de randen ervan op, waardoor je heel snel complexe vormen kunt selecteren. Worden er plekjes overgeslagen? Dan schilder je daar alsnog overheen om ze toe te voegen. Wordt een stukje omgeving ten onrechte geselecteerd? Houd de Alt-toets ingedrukt en schilder eroverheen om dat gedeelte er weer uit te halen. Stap voor stap maak je de selectie perfect. Je mag ook meerdere personen, dieren of objecten in de foto selecteren.

05 Selecteer alleen het fotodeel dat in kleur moet worden weergegeven.

06 Selectie perfectioneren
Vergroot regelmatig de fotoweergave, zodat je steeds goed ziet wat het selectiegereedschap doet. Vooral bij onregelmatige en complexe contouren is dit nodig. Zoom af en toe ook weer een stukje uit voor een overzicht van de totale selectie. Vergroten en verkleinen kan razendsnel, door ook nu weer de Alt-toets in te drukken en ditmaal aan het muiswieltje te draaien. Stel met de [-toets en ]-toets telkens een penseelgrootte in waarmee je comfortabel werkt. Uiteraard mag je ook de andere selectiegereedschappen van Photoshop gebruiken. Met de Veelhoeklasso kun je bijvoorbeeld heel makkelijk en snel iets met een rechte zijde selecteren.

06 Zoom in om te zien of het selectiegereedschap wel het juiste fotomateriaal kiest.

07 Van selectie naar laagmasker
Zodra je het gewenste fotodeel hebt geselecteerd, herstel je alleen in dit gebied de kleuren. Dat doe je door de selectie die je zojuist hebt gemaakt om te zetten naar een laagmasker. Kijk je in het lagenpalet, dan is er standaard al een masker aanwezig bij de zwart-wit-aanpassingslaag die je in stap 04 hebt aangebracht. Dit is de witte rechthoek die je daar ziet. Dit masker moet je eerst verwijderen. Dat doe je door er met rechts op te klikken en te kiezen voor Laagmasker verwijderen. Pas daarna klik je helemaal onder in het lagenpalet op Laagmasker toevoegen. Dit is een pictogram van een witte rechthoek met een zwart bolletje in het midden. Het klopt dat het verkeerde deel van de foto nu in kleur verschijnt. Wees gerust: dat lossen we op in de volgende stap.

07 Verwijder eerst het bestaande laagmasker van de aanpassingslaag.

08 Masker inverteren
De zwart-wit-aanpassingslaag heeft in de vorige stap een masker gekregen waarin het door jou geselecteerde fotodeel wit is en de rest van de foto zwart. Hierdoor gebeurt precies het tegenovergestelde van wat de bedoeling is. Want alleen het hoofdonderwerp dat je zojuist geselecteerd hebt, is nu naar zwart-wit omgezet, terwijl de omgeving ineens weer uit kleur bestaat. Dat was niet de bedoeling. Dit los je eenvoudig op door het masker te inverteren. Controleer eerst of het laagmasker nog steeds geselecteerd is (er is een wit kader omheen te zien) en kies dan in het menu de optie Afbeelding, Aanpassingen, Negatief of gebruik hier de toetscombinatie Ctrl+I voor. Zo krijg je wél het gewenste effect, want nu is alleen jouw selectie nog maar in kleur.

08 Inverteer het laagmasker zodat het juiste fotodeel in kleur verschijnt.


09 Selectie bijwerken
Het kan gebeuren dat je ineens ziet dat je daarnet blijkbaar een stukje onderwerp gemist hebt tijdens het selecteren, waardoor dat nu zwart-wit is geworden in de foto. Of andersom: dat per ongeluk een stuk van de omgeving nog steeds in kleur is te zien. Dat wil je graag veranderen. Alleen is de selectie van daarnet al omgezet in een laagmasker. Wat nu? Zoiets kun je op twee manieren herstellen. Allereerst kun je de foto bijwerken door met een penseel (sneltoets B) op het laagmasker te schilderen. Schilder met wit om stukjes van de omgeving alsnog om te zetten naar zwart-wit. Of schilder met zwart om gemiste delen van het onderwerp weer in kleur te zien. Let goed op dat je over het laagmasker van de aanpassingslaag schildert en niet over een fotolaag!


10 Bijwerken en opslaan
Wat ook kan, is het laagmasker tijdelijk weer omzetten naar een selectie. Dat doe je door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en vervolgens met links op het laagmasker te klikken. Daarna inverteer je de selectie via Selecteren, Selectie omkeren (toetscombinatie Shift+Ctrl+I), want je wilt het gedeelte in kleur hebben. Nu je de originele selectie terug hebt, kun je die naar smaak uitbreiden of verkleinen met de selectiegereedschappen. Daarna maak je er opnieuw een laagmasker van, zoals je al eerder hebt gedaan in stap 07 en verder. Bewaar tot slot het eindresultaat als een psd-bestand, zodat je ook later het een en ander nog kunt aanpassen. Zo kun je onder andere het zwart-witeffect nog finetunen via de schuifregelaars van de zwart-wit-aanpassingslaag (stap 04), het laagmasker verfijnen (stap 09 en 10), maar ook een of meer aanpassingslagen aan de achtergrondlaag toevoegen om kleur, belichting of contrast van het kleurendeel te optimaliseren.

10 Het laagmasker kun je op elk moment weer omzetten naar een selectie (zie de stippellijn rond de brievenbus).

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26454-zwart-wit-met-een-kleurelement-in-photoshop.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Waarom iedere fotograaf een reportageflitser zou moeten hebben]]> Sun, 22 Sep 2019 07:57:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/library/IDG/Filter/UBB.php on line 325

Een reportageflitser is een 'losse' flitser die je bovenop de flitsschoen van je camera plaatst. Zo'n flitser heeft een aantal grote voordelen tegenover de ingebouwde flitser in je camera. Hierbij vijf redenen waarom iedere fotograaf zo'n reportageflitser in zijn of haar fototas zou moeten hebben zitten.

Kracht en afstand

Ten eerste: een externe flitser is veel krachtiger dan de ingebouwde flitser in je camera. Dichtbij geeft die flitser vaak nog wel (beperkt) effect, maar als je onderwerp verder dan een paar meter weg staat is het flitslicht qua effect vaak te verwaarlozen. Een externe flitser heeft veel meer kracht aan boord, waardoor je hem ook voor flitswerk een grotere afstand kunt gebruiken.

Bouncen

Het licht uit een ingebouwde flitser kun je vaak niet tot nauwelijks 'vormen'. Licht uit een externe flitser kun je vaak richten, verspreiden, bundelen of versterken door middel van accessoires. Door de draai- en kantelbare flitskop is een reportageflitser ook zonder accessoires al heel erg veelzijdig. Door de kop richting een witte muur of een wit plafond te draaien kun je het licht laten 'bouncen', waardoor het indirect op je onderwerp valt. Indirect licht is vaak veel mooier, egaler en zachter waardoor zo'n foto er meteen honderd keer beter uitziet.

Controle

Doordat je een reportageflitser vaak redelijk uitgebreid in kunt stellen heb je veel meer controle over je flitslicht dan je met de ingebouwde flitser in je camera zou hebben. Je kunt extra kracht toevoegen als dat nodig (of gewoon fraai) is, maar je kunt hem ook 'dimmen' als je een subtieler effect zoekt. Daarnaast kun je hem natuurlijk ook automatisch zijn werk laten doen, gebaseerd op instellingen die de flitser via TTL tot zich krijgt. Ook dan gebruik je flitslicht dat compleet op jouw specifieke situatie en instellingen is ingesteld.

Veelzijdigheid

In tegenstelling tot veel (professionele) flits-sets is een reportageflitser compact en eenvoudig mee te nemen. Installatie en gebruik zijn vaak ook niet heel erg ingewikkeld. Kortom: een reportageflitser is eenvoudig in gebruik, licht en compact en geeft je desondanks toch een flinke portie kracht en veelzijdigheid.

Gebruik los van camera

Het fijne van reportageflitsers is dat je ze ook los van de camera kunt gebruiken. Bij gebruik op de camera heb je via het gebruik van de draai- en kantelbare kop en eventuele accessoires al enorm veel mogelijkheden, maar los van de camera is zo'n reportageflitser pas echt veelzijdig. Doordat je zo'n flitser van afstand aan kunt sturen (via een extra zender of via slave-functie) kun je heel erg bijzondere foto's maken. Dat aansturen kan vaak vanaf een flinke afstand, waardoor je bijvoorbeeld een persoon kunt verlichten door de flitser ergens achter een boom te verstoppen. Creatieve mogelijkheden te over!



]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26456-waarom-iedere-fotograaf-een-reportageflitser-zou-moeten-hebben.html#source=rss http://zoom.nl

Strict Standards: Declaration of Articles_Model_DbTable_Articles::find() should be compatible with Zend_Db_Table_Abstract::find() in /webdocs/nl.zoom.plus/releases/20191008081027/vendor/idg/modules22/articles/models/DbTable/Articles.php on line 0