Zoom.nl http://zoom.nl Leer meer over compositie, camera opstelling en andere handige fotografietips. Meld je nu gratis aan en leer beter fotograferen. Sat, 26 Sep 2020 18:22:52 +0100 http://zoom.nl nl <![CDATA[Dit zijn de beste instellingen voor avondfotografie]]> Sat, 26 Sep 2020 09:50:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Het gebrek aan licht zorgt ervoor dat je moet kiezen tussen twee opties. Eén: de eerste optie is zorgen voor extra licht. De tweede optie is het aanpassen van je instellingen om meer licht op de sensor te laten vallen, of aanpassingen te doen waardoor deze meer licht kan registreren. Optie één (meer licht creëren) is niet altijd mogelijk en 'verpest' vaak ook de sfeer die je nu juist zo aantrekkelijk vindt in de avond. Daarom focussen we nu op optie twee. Welke instellingen zijn aan te passen en op welke manier kan je dat dan doen?

De belangrijkste aanpassingen vind je het vlak van de 'belichtingsdriehoek': de iso-waarde, de sluitertijd en het diafragma. Samen bepalen ze de belichting van je foto en door het aanpassen van de bijbehorende waardes kun je dus de belichting van je beeld manipuleren.

Iso

De iso-waarde bepaalt hoe lichtgevoelig je sensor is. Een lage iso-waarde betekent dat je sensor weinig lichtgevoelig is en een hoge geeft je juist een hoge gevoeligheid. Voor donkere situaties kun je dus het beste kiezen voor een hogere iso-waarde. Stel je die waarde hoger in, dan kun je bij gelijkblijvende instellingen wat betreft sluitertijd en diafragma lichtere foto's maken. Het bijstellen van de iso-waarde heeft echter ook nadelen. Die nadelen liggen vooral op het gebied van de introductie van ruis in je beelden. Hoe hoger de iso-waarde, hoe meer ruis je doorgaans in je foto kunt vinden. Tot op een bepaald niveau is dat zeker aanvaardbaar, maar als er te veel ruis in je beeld zit kan het de beeldkwaliteit ook behoorlijk negatief beïnvloeden. Zorg er daarom voor dat je weet bij welke iso-waarde je camera goed presteert en bij welke waardes de kwaliteit achteruit holt.

Sluitertijd

Hoe langer je sluiter opent, hoe meer licht er naar binnen kan vallen. De sluitertijd (hoe lang je sluiter open staat) is daarom van groot belang voor de hoeveelheid licht die op je sensor valt. Langer betekent dus meer licht en dus een lichtere foto. Hoe langer de sluitertijd is, hoe moeilijker het wordt om een scherpe foto te maken. Bewegingsscherpte ligt op de loer. Zorg daarom voor een goed statief als je 's avonds gaat werken, want de sluitertijden die je dan nodig hebt om een goed beeld te maken staan eigenlijk altijd garant voor een onscherp beeld.

Diafragma

Het gebruikte diafragma is een belangrijk element binnen de belichting van je beeld. Hoe kleiner het diafragma (een hoger f-getal), hoe minder licht er binnen komt en hoe groter de scherptediepte is. Het gebruik van een grotere diafragma-opening zorgt ervoor dat er meer licht naar binnen kan vallen en dat je lichtere beelden maakt. De scherptediepte wordt dan wel kleiner en er ontstaat meer onscherpte in de voor- en achtergrond van je beeld. Afhankelijk van je eigen smaak en de doeleinden waarvoor je de beelden maakt kun je de keuze maken tussen een groot of een klein diafragma.

Balans

Een goede belichting creëren is het zoeken naar een balans. Bij avondfotografie is het schipperen tussen iso-waarde, sluitertijd en diafragma. Bij gebruik van een statief kun je jezelf meer vrijheid permitteren doordat je de sluitertijd volop aan kunt passen zonder daar de nadelige gevolgen van te ondervinden. Zo kun je ook je iso-waarde laag houden een een passend diafragma gebruiken voor fraaie en schone beelden.

De Nacht van de Fotografie Livestream!
Vind jij het lastig om in het donker scherpe en ruisvrije foto's te maken? Op donderdag 1 oktober vanaf 19:30 organiseren we weer een nieuwe livestream, helemaal gericht op het fotograferen in de avond en in het donker. Tijdens deze livestream leggen we in een live workshop stap voor stap uit hoe je de beste camera instellingen kiest in drie verschillende lichtscenario's.

Daarna gaan we nog een stapje verder. Zoomer en macrofotograaf Daan de Vos is te gast om bijzondere nachtelijke macrofoto's te maken. Hierbij gaat hij live tijdens de uitzending aan de slag met attributen zoals een lichtbak en een vlinderval.

Meld je nu gratis aan:
Wil jij graag meer leren over avond- en nachtfotografie? Je kunt je gratis aanmelden om digitaal mee te doen met onze live workshops. Je vindt het aanmeldformulier hier, en hopelijk tot 1 oktober!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27331-dit-zijn-de-beste-instellingen-voor-avondfotografie.html#source=rss http://zoom.nl <![CDATA[Kamera Express viert de herfst in oktober]]> Fri, 25 Sep 2020 11:46:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) Bescherm je gear | Bliksem fotograferen | Hans van Ommeren: abstracte herfstfoto's | Interview: Nico van Kappel | Herfst-review: Fujifilm GFX en X-systeem | Locaties | Mist & dauw fotograferen | Musthaves | Paddenstoelen fotograferen | Sfeervolle herfst-timelapses | Tips | Who to follow



Musthaves

Welke lenzen en statieven heb je nodig om mooie herfstfoto's te maken? Kamera Express raadt je deze musthaves aan.

> Bekijk musthaves




Paddenstoelen fotograferen

Hoe maak je goede foto's van paddenstoelen? Het komt allemaal aan bod in deze How to-rubriek.

> Lees verder




Tips

Je wil het liefst zo snel mogelijk zelf aan de slag. Deze tips and tricks van Kamera Express helpen je op weg. Speel met kleuren en zo veel meer!

> Lees meer




Nico van Kappel

Natuurfotograaf Nico van Kappel is dol op de herfst. Hij maakt sfeervolle beelden en vertelt over zijn werkwijze.

> Lees verder




De mooiste herfstlocaties

Herfst, herfst, wat heb je te koop? Heel veel mooie locaties! In Nederland kun je je hart ophalen, Kamera Express vertelt je waar je moet zijn.

> Bekijk locaties




Mist & dauw fotograferen

Mist en dauw fotograferen is nog niet zo makkelijk. Kamera Express helpt je op weg. Bescherm je apparatuur en maak o.a. macrofoto's.

> Lees meer




Interview: Hans van Ommeren

Hans van Ommeren tilt herfstfoto's naar een ander niveau. Hij maakt ware kunstwerken: abstracte herfstfoto's.

> Bekijk inspiratie




How to: bliksem fotograferen

Zo snel als de bliksem! Hoe handel je wanneer dit natuurgeweld toeslaat? Hoe leg je het vast? Klik dan snel door.

> Lees de tips




Bescherming tegen het gure herfstweer

In de herfst is het belangrijker dan ooit om je apparatuur te beschermen. Voor je het weet sta je te fotograferen in de regen.

> Lees meer




Who to follow

In het kader van het herfstthema heeft Kamera Express een aantal interessante accounts om te volgen op een rijtje gezet.

> Lees meer




Het Fujifilm GFX en X-systeem

Walter Spoor vertelt over Fujifilm GFX en X-systeem. Hij reviewt dit product uitgebreid.

> Lees meer




Sfeervolle timelapses

Rick Kloekke is portret-, landschaps- en timelapsefotograaf en ervaren in het maken van timelapses en geeft herfst-timelapse-tips.

> Lees meer
]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/27328-kamera-express-viert-de-herfst-in-oktober.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[11 onderwerpen om te fotograferen in het donker!]]> Fri, 25 Sep 2020 10:42:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) 1. Skyline

Hoge gebouwen op de horizon: de skyline is hét gezicht van een stad. Vanuit het juiste standpunt kun je het hele profiel van de stad vastleggen. Zet je camera op een statief en stel een lange sluitertijd in om alle details van de gebouwen mooi scherp te krijgen.


Links: VacantPhotography, rechts: lbfoot

2. Sterrenhemel

De sterrenhemel is kenmerkend voor de nacht. Om de sterren te fotograferen is het belangrijk dat het donker genoeg is. De stad en de maan geven vaak te veel licht om een goede foto te maken. Door een (hele) lange sluitertijd te gebruiken kun je zelfs een startrail creëren. Ook de maansverduistering is een veel-gefotografeerd onderwerp!


Links: chrizzx, midden: robindejongphotography, rechts: bellenkim

3. Verkeer

Het fotograferen van bewegende voertuigen laat een mooi lichtspoor achter in je foto. Zorg voor een sluitertijd die lang genoeg is, zodat je alleen nog maar de lichtsporen ziet in je foto. (Snel)wegen zijn hier ideaal voor, maar probeer dit ook eens uit op het water zoals op de foto hieronder!


Links: kraalfoto, rechts: Pepleblancfotografie

4. Portretten

Mensen als onderwerp fotograferen in het donker kan ingewikkeld zijn. De lange sluitertijd die je nodig hebt maken het beeld al snel onscherp. Door gebruik te maken van tegenlicht of het licht van de straat of de stad kan het je toch prachtige plaatjes opleveren!


Links: fernanddecanne, rechts: CastleOfPhoto

5. Onweer

Bliksemschichten komen nog helderder naar voren in de donkere lucht! Vanwege de snelheid is bliksem lastig vast te leggen. Lees in dit artikel met welke instellingen je dit natuurspektakel toch goed kan vast leggen.


Links: nielsdam, rechts: robbout

6. Lightpainting

Schilderen met licht noemen we het ook wel. Led-lampjes, laser pointers, gekleurde folie, sterretjes of staalwol: bij lightpainting kun je je fantasie de vrije loop laten gaan. Het levert creatieve en originele beelden op!


Links: zimmi, rechts: Angela-hmr

7. Binnenstad

De binnenstad geeft een boel mogelijkheden voor de straatfotograaf, ook in de nacht. Straatfotografie is spontaan: je moet vaak snel anticiperen en je weet nooit wat je tegenkomt in het bewegende straatleven. De verlichte gebouwen, terrasjes en stille straatjes geven een bepaalde sfeer mee aan je foto.


Links: Edwardsfotografie, rechts: made-by-bas-verhoeven


Links: CHRIZ, rechts: Valeries-Photography

8. Architectuur

Hoge gebouwen, verlichte bruggen of strakke kantoorpanden: de verlichte bouwwerken springen nog meer naar voren tegen de donkere achtergrond. Bekijk deze tips eens voor het fotograferen van architectuur!


Links: A2JPhotography, rechts: MD-Verkerk

9. Weerspiegelingen

De lange sluitertijd die je nodig hebt in de avond en nacht zorgt voor gladgetrokken water, waarin weerspiegelingen prachtig terug te zien zijn. De rustige achtergrond en de symmetrie maken dat je maar blijft kijken naar deze mooie foto's. Bekijk de collectie weerspiegelingen voor meer van deze beelden!


Links: p9, rechts: eddy-reynecke

10. Landschappen

Locaties zoals de Zaanse Schans worden veel gefotografeerd. Door hier na zonsondergang te komen wordt de foto nog uitdagender! De donkere lucht zorgt voor een rustgevend landschap en geeft een heel andere sfeer dan overdag.


Links: Mfphotography, rechts: rechts: eddy-reynecke

11. Zoek het hogerop!

Door de stad van bovenaf te fotograferen met een lange sluitertijd worden de straten verlichte lijntjes. Door te wisselen van perspectief krijgt de stad een totale nieuwe uitstraling, zeker in de avond en nacht!


Links: royzzz, rechts: tomdw1991

Ga aan de slag met deze onderwerpen. Bekijk ook eens de collectie nachtfotografie voor nog meer inspiratie!

De Nacht van de Fotografie Livestream!
Vind jij het lastig om in het donker scherpe en ruisvrije foto's te maken? Op donderdag 1 oktober vanaf 19:30 organiseren we weer een nieuwe livestream, helemaal gericht op het fotograferen in de avond en in het donker. Tijdens deze livestream leggen we in een live workshop stap voor stap uit hoe je de beste camera instellingen kiest in drie verschillende lichtscenario's.

Daarna gaan we nog een stapje verder. Zoomer en macrofotograaf Daan de Vos is te gast om bijzondere nachtelijke macrofoto's te maken. Hierbij gaat hij live tijdens de uitzending aan de slag met attributen zoals een lichtbak en een vlinderval.

Meld je nu gratis aan:
Wil jij graag meer leren over avond- en nachtfotografie? Je kunt je gratis aanmelden om digitaal mee te doen met onze live workshops. Je vindt het aanmeldformulier hier, en hopelijk tot 1 oktober!

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/25952-11-onderwerpen-om-te-fotograferen-in-het-donker.html#source=rss http://zoom.nl <![CDATA[Portretten bij natuurlijk licht: strijklicht gebruiken]]> Fri, 25 Sep 2020 08:36:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) De stand van de zon

De richting en de intensiteit van het licht buiten zijn ook afhankelijk van het seizoen. In de zomermaanden komt de zon veel hoger aan de hemel dan in de wintermaanden. In de zomer is het licht harder en komt het meer van boven. Dit kan lelijke schaduwen in het gezicht geven als je mensen fotografeert en het levert grote contrasten op.

Op een bewolkte dag werkt de bewolking als een soort doek waar het licht doorheen moet, wat het licht veel zachter maakt. Het wolkendek zorgt er ook voor dat het licht veel meer kanten opgaat. Het is als het ware een natuurlijke verzachter; er zijn ook nauwelijks schaduwen zichtbaar. In de winter komen dit soort bewolkte dagen vaker voor. Het licht komt midden op de dag dan ook wat meer vanaf de zijkant. Natuurlijk maakt de tijd van de dag eveneens veel verschil. Rond zonsopkomst en zonsondergang staat de zon laag en heb je zachter licht.

Je hoeft niet altijd de achtergrond in beeld te brengen, ook niet bij buitenportretten. Soms is een close-up nog veel sfeervoller.
CHRIS VAN DEN BERGH, MARCHRISTAN.ZOOM.NL

Staat jouw model beschut in de schaduw, terwijl de zon op de gevels of de bossen op de achtergrond brandt? Dat geeft een groot contrast. Voorkom dat jouw model in een donkere schim verandert, bijvoorbeeld door met behulp van de belichtingscompensatie één of twee stops over te belichten. Zo komt het model goed belicht en herkenbaar op de foto. De achtergrond wordt nu wel extra licht. Als je die laat vervagen via een kleinere scherptediepte (groot diafragma, dus laag F-getal), gebruik je dat effect als sfeerelement en steekt jouw model extra goed af.


Andersom kan ook. Het model staat goed in het licht, terwijl het landschap of een straatje op de achtergrond minder licht vangt. Ditmaal belicht je korter, om te voorkomen dat het gezicht of een lichtgekleurd kledingstuk overbelicht raakt. De achtergrond wordt hierdoor nog donkerder. Ook nu trekt je model alle aandacht naar zich toe.

Strijklicht

Laat het zonlicht ook eens vanuit een hoek op je model vallen. Zolang de zon niet hoog aan de hemel staat, ontstaat strijklicht. Eén zijde van je model vangt direct zonlicht, terwijl de andere zijde grotendeels in de schaduw blijft. Hiermee breng je contrast aan en ontstaat meer dieptewerking. Strijklicht is harder licht. Je ziet reliëf en detaillering aan de verlichte zijde, terwijl de schaduwzijde vlakker verlicht is of grotendeels verborgen blijft. Door te spelen met licht en schaduw maak je een spannende foto om naar te kijken.

Het is belangrijk dat je model precies de juiste positie inneemt, maar ook dat jijzelf op de goede plek staat. Geef je model daarom continu aanwijzingen hoe hij of zij het lichaam of het hoofd moet draaien, en beweeg ondertussen ook zelf langs je model. Let hierbij op hoe de lichtval en de schaduwwerking verandert. Een minieme beweging van jou of je model kan een wereld van verschil geven!

Bij strijklicht maak je juist gebruik van het contrastverschil.
JACQELINE UITERLOO, JACQUELINEUITERLOO.ZOOM.NL


Wat pose betreft, kun je het model vragen een bepaalde richting op te kijken of het hoofd iets te draaien of te kantelen. Hetzelfde kan met het lichaam, zodat de lichtval en bijbehorende schaduwwerking op het lichaam anders kan zijn dan die op het gezicht. Je kunt dus eindeloos variëren. Bijvoorbeeld door het licht over één kant van het gezicht te laten strijken, terwijl de andere zijde samen met de schouders en de hals in de schaduw blijft. Dat geeft een heel ander beeld dan wanneer het licht op de volledige zijde van het lichaam valt.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27319-portretten-bij-natuurlijk-licht-strijklicht-gebruiken.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Doe mee met de Nacht van de Fotografie LIVE | Schrijf je nu in!]]> Thu, 24 Sep 2020 12:55:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Op donderdag 1 oktober vanaf 19:30 houden we een unieke, interactieve livestream, waar iedereen gratis vanuit huis aan mee kan doen. We gaan live vanuit een sfeervolle openlucht locatie zodat we meteen alles in de praktijk kunnen laten zien.

Volg live de workshops

Tijdens de livestream geven we twee workshops! In de eerste workshop laten we stap voor stap zien wat de beste camera instellingen zijn voor avondfotografie. Dit doen we aan de hand van drie verschillende lichtscenario's. Daarna gaan we nog een stapje verder. Macrofotograaf Daan de Vos is bij ons te gast om te laten zien hoe je bijzondere macrofoto's maakt in de nacht. Hierbij maakt hij gebruik van verscheidene attributen, zoals een vlinderval en een lichtbak.

Gratis opgeven voor deze livestream? Meld je hier aan!



Foto: Daan de Vos · Bij deze foto heeft Daan gebruik gemaakt van een lichtbak.

Krijg gratis onze avond- en nacht Lightroom presets

Als je je nu aanmeldt ontvang je voor aanvang van de livestream onze exclusieve Lightroom nachtpresets. Daarnaast krijg je ook een RAW-bestand toegestuurd waarmee we tijdens de livestream aan de slag gaan. Aan de hand van dat RAW-bestand illustreren we kort de presets, dus je kunt vanuit huis meteen meedoen!


Foto: Daan de Vos · Bij deze foto heeft Daan gebruik gemaakt van een lichtbak.

Stel je fotografie-vragen en help andere fotografen

Heb je een fotografie-gerelateerde vraag? Dan kun je die live stellen tijdens de uitzending. Je kunt hem ook meteen al stellen bij het aanmeldformulier. Macrofotograaf Daan de Vos, hoofdredacteur Maarten Jacobi en redacteur Michelle Ruwen zijn aanwezig om ze in de uitzending te beantwoorden. Daarnaast is ook de rest van de Zoom.nl redactie in de chat aanwezig!

Weet je zelf veel van fotografie en help je graag anderen? Je bent van harte welkom om in de chat ook te helpen met het beantwoorden van vragen. Op die manieren leren we met z'n allen van elkaar!

Schrijf je nu in

Deelname aan de livestream is gratis. Om je van een plek te verzekeren kun je nu het onderstaande formulier invullen. Je ontvangt dan automatisch een mail van ons met een link naar de livestream. Je kunt onze livestream de Nacht van de Fotografie bekijken via je smartphone, tablet, laptop of desktop pc.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27327-doe-mee-met-de-nacht-van-de-fotografie-live---schrijf-je-nu-in.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D - Fullframe vertekeningsvrij ]]> Wed, 23 Sep 2020 09:49:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) Er waren al een 9mm f/2.8 Zero-D voor DJI en MFT, een 17mm f/4 voor Fuji GFX en een 12mm f/2.8 voor fullframe, maar met de Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D is er nu dus ook een 'budget' variant voor fullframe. Volgens Venus Optics heeft het een 'close-to-zero' vertekening (vandaar het Zero-D in de naam) en een beeldhoek van 114°. De meeste supergroothoekobjectieven hebben een bepaalde mate van tonvormige vertekening die achteraf of in de camera gecorrigeerd moet worden, met kwaliteitsverlies aan de randen en in de hoeken tot gevolg. Bij de Laowa treedt dit probleem dus niet op.

Correctie van hoek tot hoek

De Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D is voorzien van 2 asferische lenselementen en 3 ED-lenselementen om vertekening en kleurschifting te corrigeren van hoek tot hoek. De scherpstelling gebeurt handmatig, en bij de Leica M-versie is er een meetzoekerkoppeling ingebouwd om het scherpstellen te vergemakkelijken.
Het objectief is met 58 x 59mm zeer compact en weegt slechts 228 gram. Dankzij een ruim bemeten 52mm filterdraad is het bovendien mogelijk om schroeffilters aan de voorzijde te gebruiken zonder last te hebben van vignettering.

Prijs en beschikbaarheid

De Laowa 14mm is leverbaar vanaf eind september voor Leica M- (zwart) en L-mount, Nikon Z- en Sony E-mount. De Canon RF- en een zilveren Leica M-vatting volgen vanaf midden oktober. Prijzen vanaf $549,- in de USA. De Nederlandse prijs is nog niet bekend op moment van schrijven.
www.venuslens.net
www.venuslens.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/27325-laowa-14mm-f-4-ff-rl-zero-d---fullframe-vertekeningsvrij.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Zo maak je een goede panoramafoto]]> Wed, 23 Sep 2020 08:43:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Zorg voor genoeg materiaal en voor veel overlap

Zorg ook voor voldoende overlap in je beelden, want dat maakt het 'stitchen' achteraf gemakkelijker. De software herkent dan beter waar dat de beelden elkaar moeten raken en dat verbetert natuurlijk het eindresultaat. Zorg ook voor genoeg beeld. Hoe meer informatie je hebt in al je beelden, hoe beter. Maak dus vooral genoeg foto's en zorg ervoor dat alle elementen die je in beeld wilt hebben er goed op staan.

Neem de ruimte

Zorg ervoor dat je genoeg 'vlees' hebt in je beelden. Het in elkaar zetten van een panoramabeeld kost je in de meeste gevallen namelijk een gedeelte van de oorspronkelijke beelden. Dat is zeker het geval als je met een groothoek werkt die op zichzelf het perspectief vertekent. Als je vooraf genoeg marge inbouwt is het achteraf natuurlijk gemakkelijker om zonder kleerscheuren tot een goed panoramabeeld te komen.

Staand of liggend

Als je een panoramafoto maakt is vooral het materiaal in het midden van je beelden belangrijk. Bij het aan elkaar knutselen van de beelden zullen vooral de boven- en onderkant van je foto's uiteindelijk een stuk moeten missen. Daarom is het een goed idee om zoveel mogelijk beeldinformatie op het verticale vlak vast te leggen. Kortom: kies voor staande beelden. Dat betekent tegelijkertijd natuurlijk wel dat je meer beeld zult moeten maken op het horizontale vlak.

Gebruik een handmatige belichting

Een panoramafoto heeft baat bij consistentie. Met andere woorden: de basiswaarden van elk beeld moeten hetzelfde zijn. Op het gebied van de belichting van je beelden is het dus een slim idee om de belichting handmatig te regelen. Doe je dit niet, dan kan het zo zijn dat je camera via de lichtmeting opeens denkt de beelden donkerder of lichter te moeten maken halverwege je serie beelden. Dat maakt het hele proces achteraf natuurlijk een heel stuk moeilijker. Zorg er daarom voor dat al je beelden dezelfde belichting hebben.

Zorg voor genoeg scherpte

Zorg bij het maken van een panoramafoto voor genoeg scherpte in je beelden. Dat klinkt als een open deur, maar dat is het allerminst. Onscherpte aan elkaar linken is voor een softwareprogramma of voor jou als fotograaf een stuk ingewikkelder dan het aan elkaar koppelen van scherpe beeldelementen. Zorg daarom voor een serie beelden waarin alles van voor- tot achtergrond scherp in beeld is door met een klein diafragma te werken (een groot f-getal). En, wissel tussentijds uiteraard niet van diafragma.

Gebruik een statief

Bij het maken van een panoramafoto en de daarvoor benodigde serie beelden is het goed om naar een zo goed mogelijke basis te werken. Beweging en oneffenheden hebben dus geen plaats in je serie beelden. Een belangrijk gereedschap om daar zeker van te zijn is natuurlijk het statief. Een goede panoramafoto maak je dus met behulp van een stabiel statief dat je eventueel kunt voorzien van een statiefkop waarmee je in één vloeiende beweging van links naar rechts kunt bewegen. Waarschijnlijk overbodig om te zeggen, maar zet het statief op een goede ondergrond neer en zorg ervoor dat je camera recht staat.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27323-zo-maak-je-een-goede-panoramafoto.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Een omkeerring gebruiken voor macrofotografie]]> Wed, 23 Sep 2020 08:41:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Met een omkeerring zijn extreme vergrotingen mogelijk. Hoe groot die vergroting is, hangt af van het objectief dat je omkeert. Een 50mm-objectief geeft met een omkeerkring al een vergroting 1:1. Dat betekent dat een onderwerp van 1 centimeter groot ook daadwerkelijk als 1 centimeter door je sensor vastgelegd wordt. Een 20 mm lens geeft zelfs 3,5x vergroting.


Zowel je autofocus als je manuele scherpstelling zijn geenszins meer te gebruiken. Scherpstellen kan alleen nog maar door je camera naar voren of achteren te bewegen. Je mogelijkheden mogen hierdoor beperkt lijken, maar het werkt perfect. Gebruik deze techniek vooral bij stilstaande onderwerpen. Bewegende beelden zijn vrijwel niet te doen: de kleinste beweging kan al voor een grote onscherpte zorgen.

Werken met omkeerringen werkt erg mooi met oude, vintage lenzen, waarbij je nog een diafragmaring hebt. Op die manier kun je het diafragma aanpassen. Met moderne lenzen lukt dat niet, gezien deze elektronisch door de body aangestuurd worden. Echter is er geen contact tussen de body en de lenscontacten, want die lens zit verkeerd om op je camera!


Met een omkeerring draai je letterlijk je objectief andersom op je body.

De binnenzijde van een bloem van 4 mm laat zich dankzij een omkeerring extreem vergroten. Foto: Tom Reuvers

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27318-een-omkeerring-gebruiken-voor-macrofotografie.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Insteekfilters voor EOS R - Breakthrough ]]> Tue, 22 Sep 2020 09:46:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michiel Mulder) De Breakthrough EF to RF Drop-In Filter Adapter maakt het mogelijk om EOS-EF objectieven te gebruiken op een EOS R systeemcamera. Uiteraard heeft Canon zelf ook zo'n adapter, maar de Breakthrough adapter is de eerste van een onafhankelijke fabrikant en is prijstechnisch net even van een andere orde.

Aluminiumlegering

De adapter is gemaakt van een aluminiumlegering en is stof- en vochtdicht dankzij rubber afdichtringen aan beide zijden. Een los te koppelen statiefaansluiting zorgt ervoor dat je het geheel simpel op diverse statiefplaatjes kunt plaatsen, inclusief arca-swiss aansluitingen. Van binnen is de adapter matzwart afgewerkt om interne reflecties te voorkomen.


Een hele reeks filters

Breakthrough claimt dat je met de adapter probleemloos Canon EF-objectieven kunt monteren op Canon fullframe RF-systeemcamera's, waarbij de autofocus, beeldstabilisatie en EXIF-data behouden blijven. Het is mogelijk om Canon insteekfilters te gebruiken, of filters van Breakthrough. Daartoe is een hele reeks filters aangekondigd, waaronder polafilters, ND-filters, infraroodfilters en Night Sky-filters.

Prijzen en beschikbaarheid

De filters en adapters zijn leverbaar in verschillende combinaties, vanaf $199,-. De eerste 500 orders worden afgeleverd met een gratis XF Clear-filter. Levering wordt verwacht vanaf 16 november. Een pikant detail is dat Breakthrough een inruilprogramma heeft opgezet voor originele Canon-adapters. Zie de website voor meer details.
www.breakthrough.photography

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/27324-insteekfilters-voor-eos-r---breakthrough.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Dit moet elke fotograaf weten: wat is een sluiter en wat is sluitertijd]]> Tue, 22 Sep 2020 08:19:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Wat is een sluiter en wat is sluitertijd

Wie fotografeert, schrijft met licht. En dat licht moet precies gedoseerd worden. Te veel licht geeft een overbelichte foto en te weinig licht maakt je foto donker. In principe wil je dus exact die hoeveelheid licht binnenlaten op je sensor, zodat jouw foto de perfecte belichting krijgt. En dat doseren van het licht kan in feite met drie instellingen, waarvan sluitertijd er één is. De andere mogelijkheden zijn diafragma en ISO. De sluitertijd vormt tezamen met diafragma en ISO de zogenoemde belichtingsdriehoek. Hoewel deze cursus ingaat op het fenomeen van sluitertijd, is het goed om te weten dat er dus naast sluitertijd nog twee andere variabelen zijn.

Om het licht goed te kunnen begrijpen, moeten we weten wat de route van het licht is. Zoals je weet komt het licht binnen via de voorkant van je lens. In je lens zit een soort van kraantje, die je open en dicht kan draaien: het diafragma. Met het diafragma bepaal je hoeveel licht tegelijkertijd door de lens naar binnen mag. De lens volledig geopend laat veel licht tegelijk binnen en een gesloten diafragma laat weinig licht tegelijk binnen. Om maar bij de vergelijking met de kraan te blijven: een opengedraaide kraan laat veel water tegelijk stromen. Draaien we 'm dicht, wordt de hoeveelheid steeds minder.

Het licht gaat dus via de lens naar binnen en komt aan de achterzijde van die lens weer naar buiten om zijn weg verder te vervolgen naar de sensor. Het diafragma heeft het achter zich gelaten als een gepasseerd station en de volgende halte is het sluitergordijn; onze tweede mogelijkheid om het licht te regelen en te doseren. Het sluitergordijn lijkt daadwerkelijk op een gordijn, dat open en dicht gaat. Als het gordijn, ook wel shutter genoemd, lang openstaat, komt er lang licht naar binnen. Is het gordijn kort open, dan komt er dus ook kort licht naar binnen. Met de ingestelde sluitertijd bepaal je hoe lang het gordijn open mag en hoelang er licht op de sensor mag vallen.

Samengevat bepaal je met je diafragma de hoeveelheid licht die tegelijkertijd naar binnen mag en met je sluitertijd stel je in hoelang datzelfde licht op de sensor mag vallen.


De route van het licht begint bij het binnenkomen in je lens en loopt via het diafragma (aperture) en sluitergordijn (shutter) naar je sensor. Door te spelen met je diafragma en sluitertijd doseer je de hoeveelheid licht. Daarnaast zorgen beide instellingen voor een fotografisch effect.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27317-dit-moet-elke-fotograaf-weten-wat-is-een-sluiter-en-wat-is-sluitertijd.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Lightroom voor gevorderden: werken met afdrukkaders]]> Mon, 21 Sep 2020 08:08:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Wie afdrukt in Lightroom, herkent in feite drie schermen in de module Afdrukken, die zijn vergelijkbaar met die van de rest van Lightroom.


Het linkerdeel herbergt dit keer de Sjabloonbrowser. Het middelste scherm laat je afdruk zien en rechts in je scherm vind je allerlei instellingen om je lay-out aan te passen en je printerinstellingen te coördineren.


De Sjabloonbrowser vind je in het linkerdeel van het scherm.

Een sjabloon kiezen

Mocht je nu afdrukken willen maken die niet over het totale blad staan, maar die verdeeld worden over verschillende kaders, dan kun je aan de linkerzijde een keuze maken uit verschillende sjablonen.

In de Sjabloonbrowser kies je simpelweg een sjabloon dat je wilt gebruiken. Je activeert het door erop te klikken. Je ziet de uitwerking van dat sjabloon meteen terug in het midden van je scherm.

Klik je op een sjabloon, dan zie je direct hoe dat wordt toegepast.

Aangepast

In de sjablonen-browser zie je veel voorinstellingen staan, waaronder een aantal met de naam Aangepast. Deze sjablonen omvatten een aangepast pakket. Als je klikt op één van die 'aangepaste pakket'-sjablonen, dan verschijnt er geen voorvertoning in je scherm met een overzicht van je foto's. Zo'n aangepast pakket werkt namelijk niet met één foto, maar met verschillende.

Of je te maken hebt met een aangepast pakket, zie je ook rechtsboven in je scherm, in het eerste paneel bij Lay-out stijl.

Meerdere foto's op een afdruk

Als je een aangepast sjabloon gebruikt, kun je foto's vanuit je filmstrip onder in je scherm verslepen naar je gewenste positie in het sjabloon in het middenscherm. Zo kun je een soort van collage maken. De kaders kunnen eventueel ook opgepakt worden en worden verplaatst. De kaders laten zich ook aanpassen met de opties uit de panelen aan de rechterzijde van je scherm.

Het sjabloon hebben we gevuld met foto's vanuit de filmstrip.

Eigen keuze, eigen kaders

Je kunt ook werken vanuit een eigen keuze zonder gebruik te maken van de voorgebakken sjablonen.

Enkele afbeelding

Als je dit wilt, begin je door eerst rechts bovenin bij Lay-outstijl een keuze te maken. Kies voor Enkele afbeelding om één afbeelding af te drukken. Bij de panelen Afbeeldingsinstellingen en Lay-out kun je de grote aanpassen van je afbeelding, door te schuiven met marges en afmetingen.

Het opmaken van een enkele afbeelding in de module Afdrukken.

Fotopakket

Wil je één foto afdrukken, maar met verschillende afmetingen op één vel. Kies dan bij Lay-outstijl voor de optie Fotopakket. Je ziet nu tussen de panelen aan de rechterzijde ook een paneel met naam Cellen. Ga naar dat paneel en klik op Lay-out wissen om je pagina leeg te maken als deze nog gevuld stond. In het paneel Cellen zie je tevens een aantal knoppen met standaardafmetingen. Door op de betreffende knop te klikken, voeg je een kader met de betreffende afmetingen toe aan je afdrukblad.


Kaders met vaste afmetingen voeg je eenvoudig toe aan het afdrukblad.

Wil je een kader toevoegen met afwijkende afmetingen, dan kun je de afmetingen van de meegeleverde buttons aanpassen door op het driehoekje te klikken achter de vermelde afmeting. Klik bijvoorbeeld op het driehoekje achter 10 x 15 en kies voor Bewerken. Je kunt vervolgens een eigen afmeting voor een kader invoeren.


Je kunt ook zelf de afmetingen van een kader opgeven.

In de mogelijkheden van Fotopakket zet je de kaders van jouw keuze op de pagina. Elk kader wordt vervolgens gevuld met dezelfde foto, diegene die je in je Filmstrip hebt geselecteerd. Passen de kaders niet meer op één vel papier? Dan maakt Lightroom zelf nieuwe vellen aan.

Als kaders niet meer passen, worden automatisch nieuwe pagina's aangemaakt.

Aangepast pakket

De laatste keuze die je in het paneel Lay-outstijl rechts bovenin kunt maken, is de keuze voor Aangepast pakket. In je lege afdrukpagina kun je eerst, net als bij Fotopakket, cellen toevoegen. De cellen blijven nog ongevuld. Je vult de lege cellen of kaders door foto's vanuit de Filmstrip onder in je scherm naar het betreffende kader te slepen. De kaders kun je nog oppakken, verschuiven en aanpassen om de positie van de beelden op je pagina nog aan te passen.

Verschillende foto's op één pagina dankzij 'Aangepast pakket'.

Klaar? Afdrukken maar!

Als je helemaal tevreden bent over je pagina of pagina's, dan kun je de afdruk starten. Druk onder in het rechterdeel op Afdrukken. Je stuurt hem daarmee naar de standaardprinter.
Wil je zelf een printer selecteren, klik dan op Printer en kies de gewenste aangesloten printer uit de lijst.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27316-lightroom-voor-gevorderden-werken-met-afdrukkaders.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[7 toplocaties voor urbexfotografie in Nederland]]> Sun, 20 Sep 2020 10:31:00 +0100 redactie@zoom.nl (Tess Mutsters) Op internet zijn enorm veel urbexfoto's te vinden, maar de locatie staat er meestal niet bij. Dit komt omdat veel fotografen de locatie liever geheim houden. Zo wordt er voorkomen dan jan en alleman bij zo'n locatie langsgaat en dingen meeneemt of vernielt. Er zijn een paar ongeschreven regels waar je je als urbexfotoraaf aan moet houden. Als urbexfotograaf ga je enkel langs een locatie en fotografeer je deze. Je neemt niks mee, past niks aan (dus je spuit niet ergens een muur vol graffitti) en maakt niks kapot.




Foto: GuyenMarleen

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/27313-7-toplocaties-voor-urbexfotografie-in-nederland.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Hier moet je op letten bij architectuurfotografie]]> Sat, 19 Sep 2020 09:10:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Zoals bij alle genres binnen de fotografie is het uiteraard belangrijk om te letten op het licht. Interessant licht zorgt voor interessante foto's en je onderwerp wordt daar vaak een heel stuk fraaier van. Een saai gebouw kan door een bijzondere lichtval toch een mooie foto opleveren, terwijl een fraai gebouw in saai licht niet echt een opvallende plaat brengt. Zoek dus naar licht dat je beeld een extra dimensie geeft. Dan kun je denken aan licht uit het gouden of blauwe uur, licht dat langs een hoek van het gebouw schijnt, licht dat door een raam valt, licht dat mooie reflecties oplevert of licht dat bepaalde contouren van een gebouw goed doet uitkomen.

Mensen

Architectuur wordt gemaakt voor mensen. Architecten en architectuurfotografen willen dat aspect nogal eens uit het oog verliezen. Niet gek, want een mooie cleane foto zonder mensen doet een gebouw vaak goed. Toch kan het interessant zijn om toch een paar mensen in je foto op te nemen. Dat werkt goed voor de levendigheid, geeft de kijker een gevoel van proportie en werkt - zeker bij bewegende mensen - dynamisch. Vaak wordt gekozen voor een tussenweg: mensen die door het gebruik van een langere sluitertijd onscherp in beeld worden genomen. Zo heb je toch mensen in het beeld, maar stelen ze niet de show.

Perspectief

Perspectief en standpunt zijn van levensbelang bij architectuurfotografie. De plaats van waaruit je fotografeert, de afstand tot het gebouw en de gebruikte apparatuur - vooral de brandpuntsafstand - zijn bepalend voor hoe het gebouw op je foto naar voren komt. Een kerktoren van dichtbij en van onderen fotograferen levert een beeld op waarin het perspectivisch verloop van de toren ervoor zorgt dat die onderaan veel groter is dan bovenaan. Sta je met je camera in een gebouw op gelijke hoogte met het midden van de kerktoren, dan ziet de kerktoren er weer heel anders uit. Afstand is vaak het antwoord als je vindt dat het gebouw perspectivisch niet goed uit de verf komt. Door de afstand tussen jou als fotograaf en het gebouw te vergroten zorg je voor een normalisering van het perspectief. Vaak lukt dat niet omdat er andere gebouwen of voorwerpen in de weg staan en zul je het moeten doen met een foto waarin de lijnen niet lopen zoals ze zouden moeten lopen. Dit kun je - tot op zekere hoogte - gemakkelijk achteraf corrigeren in software als Photoshop, Lightroom of Capture One.

Lijnen

Lijnen zijn erg belangrijk in een gebouw. Over het algemeen gezien bestaat een gebouw uit horizontale en verticale lijnen - staanders en liggers. Die staanders en liggers zijn vaak vanaf de buitenkant duidelijk te zien, denk aan pilaren en raampartijen. Deze kun je prachtig gebruiken in je foto's. Als je ze mooi weg laat lopen of gebruikt om een patroon samen te stellen in je beeld dan zijn het geweldige bijdragen aan een interessant beeld. Deze lijnen, vlakken en vormen zijn vaak ook een fraaie basis voor abstracte beelden. Zeker als er ook nog reflecties mee aan de haal gaan kun je er de meest fantastische beelden mee maken.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27315-hier-moet-je-op-letten-bij-architectuurfotografie.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Macrofotografie inspiratie: dit fotografeer je in de tuin]]> Fri, 18 Sep 2020 08:16:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) In de vijver

Daan de Vos

Ben je helemaal gek op macro en heb je plek voor een vijver in je tuin? Dan kun je die vijver 'macroproof' maken. Een vijver van 20 tot 50 centimeter diep is perfect voor kikkers, padden, libellenlarven en salamanders. Zorg voor een goede begroeiing, maar niet aan de voorkant, zodat je geen planten voor je lens hebt als je wilt fotograferen. Zet ook geen vissen in je vijver, die maken de vijver namelijk troebel en eten de libellenlarven op.

Heb je plek voor een vijver in de tuin, dan is dat ideaal om ook alle tijd te hebben om waterdieren vast te leggen.

Daan de Vos

Zonder statief

Kyle van Bavel, kyle.zoom.nl

Bij het maken van een macrofoto wordt vaak voor een statief gekozen, dat is echter niet altijd de beste optie. Soms geeft het uit de hand fotograferen juist meer vrijheid, waardoor je een ander standpunt in kunt nemen. Zo kun je bijvoorbeeld eens iets van boven fotograferen.

Voor een macrofoto moet je af en toe even op zoek gaan. Ga rustig in je tuin zitten. Gewoon op je knieën, tussen de bloemen bijvoorbeeld en kijk eens goed om je heen. Wat zie je allemaal? Zie je niet meteen iets? Wacht dan eens eventjes. Misschien komt er wel wat tevoorschijn of heb je in eerste instantie iets over het hoofd gezien.


Kijk heel goed om je heen als je macro·onderwerpen wilt vinden. Hier zou je anders zo voorbij kunnen lopen.

Kyle van Bavel, kyle.zoom.nl

Lekker traag

Patrick Strik, jodokuscul.zoom.nl

Slakken zijn niet alleen enorm langzaam, waardoor je veel tijd hebt om ze rustig op de foto te zetten, ze schrikken ook niet snel. Je kunt ze dus prima rustig even met een blaadje oppakken (voorzichtig!) en ze op de juiste plek zetten. Op die manier kun je lekker spelen met je compositie. De slak zal bij het oppakken waarschijnlijk even in zijn huisje blijven en na het wegzetten daar nog wel even in blijven zitten, maar als je even wacht, zal hij al snel weer tevoorschijn komen. Vooral bij wat kleinere slakjes, laten de huisjes nog wat licht door, waardoor ze goed tot hun recht komen bij bijvoorbeeld tegenlicht.


Slakken zijn lekker langzaam, waardoor je de tijd hebt om ze mooi te fotograferen.

Patrick Strik, jodokuscul.zoom.nl

Dauw nabootsen

Sjoukje Postma Kunnen, kunnen.zoom.nl

Wil je een foto maken met dauw op je onderwerp? Dan kun je dat gemakkelijk doen door voorzichtig met een plantenspuit wat water op je onderwerp te spuiten; want macro in de tuin hoeft niet per se altijd van inSECten te zijn! Zo kun je ook prachtige macrofoto's van planten of delen van planten maken. Bij een heel licht onderwerp, zoals een zaadpluis, is het slim om dit onderwerp mee naar binnen te nemen. Zo'n licht onderwerp waait namelijk bij het geringste zuchtje wind al weg. Leg je onderwerp dan bij een raam, zodat je nog wel van natuurlijk licht hebt.

In de tuin hoef je niet altijd aan de slag te gaan met insecten!

Sjoukje Postma Kunnen, kunnen.zoom.nl

Scherpte is alles

Aan een onscherpe macrofoto heb je niet zo veel, daarom is het enorm belangrijk dat je goed scherpstelt. Handmatig scherpstellen kan daarbij erg handig zijn, op die manier kun je precies scherpstellen op het punt dat je voor ogen hebt. Let ook op je diafragma: wil je slechts een klein deel van het inSECt scherp hebben? Stel dan je F·getal zo laag mogelijk in, zodat je echt alleen een klein deel scherp hebt.

Kijk goed naar waar je de scherpte wilt hebben én hoe groot je de scherptediepte wilt. Daar kun je zelf je eigen keuze in maken.

Lucie van Meteren, lucievanmeteren.zoom.nl

Meer inspirerende beelden

Deze bidsprinkhaan van een halve centimeter is door Hanny vastgelegd alsof hij op een maanlandschap loopt.

Hanny Bosveld, dylano.zoom.nl



Dit lieveheersbeestje zit op een mooie bloeiende hyacint. Je moet bij lieveheersbeestjes vaak wel wat geduld hebben tot ze een mooi plekje opzoeken.

Leo Deknatel, leerya.zoom.nl



Deze libelle is lekker imposant geworden door de manier van fotograferen.

Will Bergers, willbergers.zoom.nl


Bij het vroege ochtendlicht kun je een geweldige sfeer krijgen, zo ook hier bij deze kievitsbloemen.

Marc Broekman, marcbroekmanphotography.zoom.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27308-macrofotografie-inspiratie-dit-fotografeer-je-in-de-tuin.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Portretten bij natuurlijk licht: sprankelende tegenlichtfoto's]]> Wed, 16 Sep 2020 07:13:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Je gebruikt het zonlicht alsnog in je voordeel door met tegenlicht te werken. Dit gaat vooral goed als de zon flink wat lager staat. Het zogenaamde gouden uur - dus de periode direct na zonsopkomst en pal voor zonsondergang - is hier perfect voor. In de winter staat de zon in ons land een flink stuk lager aan de hemel. Dus trek er vanaf het najaar vooral eerder op uit om foto's te maken. Het licht is dan aanzienlijk zachter en warmer dan in de zomermaanden.

Laat je dit lage licht vanaf achter je model komen, dan wordt hij of zij als het ware in een warme gloed verpakt en licht het haar prachtig op. Ook nu belicht je zodanig dat je model goed herkenbaar op de foto komt. Hier is een ruimere belichting voor nodig dan je camera standaard kiest. Eventueel schakel je hier een andere lichtmeetmethode voor in, zoals centrummeting of spotmeting. De felle achtergrond wordt dan minder of helemaal niet meegenomen in de berekening van de belichting.


In de loop van het najaar is de zon al zo ver gezakt dat je later op de dag prima met tegenlicht kunt werken.

DAAN ROEPMAN, DAANROEPMAN.ZOOM.NL

Model met tegenlicht

Fotografeer je een model, dan kan tegenlicht zoals gezegd voor een prachtige gloed in het haar zorgen en de contouren van kleding accentueren. Maar het model zelf komt op dat moment niet optimaal belicht op de foto. Bij sterk tegenlicht kan een model zelfs een silhouet worden. Je kunt ervoor kiezen om een iets andere positie in te nemen, en de zon bijvoorbeeld wat meer schuin van de zijkant te laten komen. Maar dan nog valt het licht slechts gedeeltelijk op je model. Je kunt hem of haar immers niet helemaal omdraaien, want dan ben je het tegenlicht kwijt.

Bij zulke hoge contrasten heb je iets nodig om licht op de schaduwzijde te laten vallen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met een reportageflitser of een studioflitser op accu. Hiermee licht je de voorzijde van het model net voldoende op, terwijl je nog steeds optimaal van het tegenlicht profiteert. Door dit invullicht ontstaan vaak ook mooie 'catchlights': twinkelingen in de ogen van het model. Een flitser heeft ongeveer de kleurtemperatuur van daglicht. Staat de zon laag en is het licht inmiddels een stuk warmer geworden, dan kan een oranje kleurgel het flitslicht een beetje opwarmen. Zo blijven de kleuren goed in balans.

Heb je geen flitser of reflectiescherm bij je, dan zijn in de omgeving gelukkig ook vaak hulpmiddelen te vinden. Zoek naar iets als een muur, bestelbus, schutting of rotswand met een lichte kleur, liefst wit of neutraal grijs. Zo'n object weerkaatst verrassend veel licht, vooral als de zon flink schijnt.

Bij tegenlicht ontstaat een warme gloed rondom je model(len).

DNF-STYLE, DNF-STYLE.ZOOM.NL


Reflectiescherm

Een andere methode om het onderwerp bij te lichten, is door het zonlicht te weerkaatsen. Daarvoor gebruik je een reflectiescherm. Pas wel op dat je niemand verblindt. Je kunt dat licht beter niet rechtstreeks in het gezicht van je model kaatsen. Laat het er subtiel langs strijken.

Reflectieschermen bestaan in allerlei kleuren. Zilver is al gauw te fel om in de felle zon te gebruiken en spiegelt erg. Zebra bestaat uit een streepjespatroon van goud en zilver en is geschikter, maar werpt bij laagstaande zon erg warm licht op je model. Een wit scherm heeft een prima reflectie, en hiermee behoud je grotendeels de kleurtint van de zon.

Kleurzweem

Zodra je tegen het licht in fotografeert, ontstaat vrijwel zeker overstraling ('flare') doordat de zon op de voorzijde van het objectief schijnt. Vaak neemt dit verschijnsel de vorm aan van gekleurde vlekken. Plaats deze gekleurde vlekken op een handige plek in beeld door de stand van de camera of je eigen standpunt lichtjes te variëren.

Ook ontstaat regelmatig een kleurenwaas. Een deel van het beeld kleurt bijvoorbeeld oranje doordat het zonlicht langs het lensoppervlak strijkt. Kleurzwemen geven je foto's een dromerige, mysterieuze en romantische uitstraling. Ook nu is het weer de kunst dit fenomeen een mooi plekje in de foto te geven.

Je kunt ook in de nabewerking een kleurzweem toevoegen voor een dromerige sfeer.

LORY VAN DER NEUT, BLOEMPJE76.ZOOM.NL


Tip: Kleurzwemen zijn niet altijd gewenst. De kleurtemperatuur van daglicht kan afhankelijk van jaargetijde, tijdstip en weertype sterk variëren. Als je in raw fotografeert, kun je de kleurtemperatuur achteraf instellen. Maak een proefopname met een grijskaart of kleurenkaart, zodat je een ijkpunt hebt voor de kleurweergave.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27307-portretten-bij-natuurlijk-licht-sprankelende-tegenlichtfoto-s.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Quickstart: Van voor naar na en vice versa]]> Wed, 16 Sep 2020 07:08:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Voor

Na

1 Zie de verbetering

Lightroom kent enorm veel gereedschappen waarmee je jouw raw-bestand tot in de puntjes verfraait. Zodra je een tijdje met een foto bezig bent, is het handig om eventjes het originele raw-bestand (dus zonder jouw bewerkingen) terug te zien. Want dan zie je pas echt goed hoeveel de foto tot dan toe is opgeknapt. Zo weet je meteen ook zeker dat je nog steeds op de goede weg bent. Om het origineel tijdelijk terug te roepen, druk je op de \-toets. Met een tweede druk keer je weer terug naar de bewerkte versie. Op die manier kun je op elk moment snel heen en weer springen en zie je duidelijk wat het voorlopige resultaat is.

1 Rechts bovenin staat Voor om aan te geven dat je momenteel het origineel bekijkt.

2 Bewerking en origineel tegelijk

Wil je liever beide varianten tegelijk zien terwijl je aan het werk bent? Dat kan ook. In dat geval druk je op Y of Alt+Y om origineel en bewerking naast respectievelijk onder elkaar te zien. Zo zie je nog beter hoe de foto zich ontwikkelt. Met Shift+Y zie je de ene helft van de foto in de originele staat en de andere inclusief je bewerkingen. Behalve met sneltoetsen zijn al deze varianten ook bereikbaar via de menuoptie Weergave, Voor / Na. Bewerkingen in Lightroom zijn gegroepeerd. Als je goed kijkt, zie je links in de kopregel van bijvoorbeeld Kleurtintcurve of Transformatie een kleine schakelaar zitten. Normaal staat deze schakelaar omhoog. Dit betekent dat alle schuifregelaars uit dit groepje effect hebben op de foto. Klik je het schakelaartje omlaag (en dus uit), dan worden van alleen deze groep de bewerkingen tijdelijk niet getoond.

2 Je kunt ook beide versies tegelijk bekijken tijdens het bewerken.

3 Selectief uitschakelen

Dankzij de groepsschakelaars kun je bewerkingen selectief uit- en weer aanzetten, zodat je ook daarvan het voor- en na-effect ziet. Helaas heeft de hoofdgroep Standaard weer geen schakelaar, dus die kun je niet selectief uitschakelen. Dan moet je echt het originele beeld bekijken. Je kunt jouw foto zelfs opslaan terwijl de schakelaars van een of meer groepen zijn uitgeschakeld. Stel je hebt een mooi vignet gemaakt met Effecten, Gesplitste tinten gebruikt, het contrast versterkt met Kleurtintcurve en extra verzadigde kleuren ingesteld bij HSL/Kleur. Wil je ook een versie zonder deze bewerking(en)? Klik de schakelaar(s) dan tijdelijk uit, exporteer je foto en klik alles daarna weer aan. Dat is sneller én makkelijker dan bewerkingen ongedaan maken en na afloop opnieuw aanbrengen.


3 Via de schakelaars in de kopregels zet je selectief groepjes bewerkingen uit.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26676-quickstart-van-voor-naar-na-en-vice-versa.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Een goede selectie achteraf: van groot belang]]> Wed, 16 Sep 2020 05:34:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Sinds de digitale fotografie het eenvoudig maakt om na een shoot met honderden beelden thuis te komen, is er een nieuw probleem bijgekomen. Vroeger - toen je nog met kostbare rolletjes en nog veel kostbaardere rol- of vlakfilm werkte - moest je wel goed kijken en het ultieme moment uitkiezen voor het maken van je foto. Je had immers maar een beperkt aantal mogelijkheden. Honderden beelden maken was gewoonweg veel te duur en daarnaast ook nogal onpraktisch. Een beetje sd-kaart kan tegenwoordig honderden beelden bevatten en het gevolg is dat je als fotograaf veel minder kritisch kijkt. Onder het mom van 'het kan geen kwaad' maak je vervolgens van iedere situatie tien of twintig foto's en kun je achteraf kijken naar welk beeld je uiteindelijk gaat gebruiken.

Dat brengt twee problemen met zich mee. Als eerste duurt het proces achteraf veel langer omdat je door al die beelden heen moet en je er natuurlijk geen mag missen. Probleem twee is groter: doordat je zoveel beelden hebt kan het moeilijk zijn om te bepalen welk beeld goed is en welk beeld niet. Hoe meer keuze, hoe moeilijker het wordt. Dat is problematisch, want het uitkiezen van precies de goede beelden is nu juist enorm belangrijk.

Als Vincent van Gogh zijn topwerken bij het grofvuil gezet zou hebben en met de maandagmorgenschilderijen de boer op zou zijn gegaan, dan was er natuurlijk nooit wat van zijn wereldberoemdheid terechtgekomen. Zo is het ook bij een fotograaf: maak je schitterende foto's maar kies je stelselmatig de verkeerde beelden uit om te publiceren, dan komt er - in fotografisch - opzicht niet veel van je terecht.



Maar, hoe weet je nu welke beelden goed zijn? Dat is geen gemakkelijk te beantwoorden vraag. Bovendien is het antwoord natuurlijk ook erg persoonlijk. Deze methodes kunnen je daar wel een handje bij helpen:

Neem de tijd

Honderden of duizenden beelden bekijken en selecteren maakt je soms blind voor je eigen werk. Neem daarom de tijd en afstand om ze op een later moment opnieuw te bekijken. Je zult zien dat je dan opeens heel helder voor ogen hebt welke beelden het beste zijn.

Overleg met andere fotografen

Twee mensen zien meer dan eentje. Dat geldt ook voor fotografen. Overleg kan geen kwaad en probeer daarom eens samen je foto's door te lopen. Kijk waar de meningen overeenkomen, uiteenlopen of haaks op elkaar staan en kijk op die manier eens op een andere manier naar je eigen beelden.

Zoek naar interessant licht

Fotografie is voor een groot gedeelte het vastleggen of gebruikmaken van interessant licht. Zoek daar dus altijd naar. Of je nu een portret, een productbeeld, een landschapsfoto of een macrobeeld maakt: het licht is altijd belangrijk. Beelden die dat interessante licht niet bevatten kun je daarom al snel op de reservebank plaatsen.

Zoek naar consistentie

Consistentie is belangrijk, op allerlei vlakken. Zeker als je een serie maakt is het erg belangrijk dat de beelden in stijl, licht en aanpak op elkaar lijken. Zoek altijd naar beelden die elkaar versterken, maar waarvan je kunt zien dat ze 'familie' zijn. Let ook op het grotere plaatje: alle beelden die je maakt als fotograaf dragen bij aan je eigen stijl. Zoek naar die rode draad en onderhoud of verander deze desgewenst.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27311-een-goede-selectie-achteraf-van-groot-belang.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Review: Sony A7C - Fullframe kracht in een A6xxx body]]> Tue, 15 Sep 2020 11:09:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Wat als eerste opvalt is de - voor Sony-begrippen - extravagante buitenkant. Zeker bij de zilveren editie - de camera is in meerdere designs verkrijgbaar - maakt de camera een erg leuke en moderne uitstraling. Deze keuze past goed bij het meetzoeker-achtige ontwerp dat de A7C leent van de camera's uit de A6xxx-reeks. De zoeker zit dus linksboven op de body en dat maakt dat je altijd met één oog langs de camera kunt kijken en zo tegelijkertijd de werkelijkheid meekrijgt tijdens je shoot.

Ergonomie

Net zo opvallend is de maatvoering van deze A7C: Sony zegt dat het de kleinste en lichtste fullframe camera mét ingebouwde beeldstabilisatie is die er bestaat. Erg prettig, als je op zoek bent naar grootste prestaties maar niet met een zware en lompe camera op pad wilt gaan. Als je de camera vastpakt is de A7C echter fijn om te gebruiken en heb je - ondanks de maatvoering - geen moeite om hem stevig vast te houden. Er zit een fijne en relatief diepe grip op en de gebruikte materialen geven je vertrouwen. Het uitklapbare en kantelbare scherm geeft je veel mogelijkheden om op allerlei ingewikkelde plekken foto's te maken. Als je de A7C gebruikt heb je nog het meest het idee dat je met een A6600 op pad bent, maar dan met een heel stuk meer potentieel.

Beeldkwaliteit

Aan boord vind je dus een fullframe sensor met 24,2 megapixel. Deze is 'back-illuminated' en is gekoppeld aan de BIONZ X-processor voor snelle prestaties. Een veelzijdige sensor die voor de meeste fotografen genoeg resolutie biedt. De beelden die je met deze A7C maakt zijn in lijn met wat je kunt verwachten van een camera met dergelijke specs: de fullframe sensor presteert uitstekend en levert je beelden vol met details, contrast en scherpte. Het dynamisch bereik is prettig groot en de beelden zijn ruisarm tot op grote iso-hoogten.

IBIS en video

Verder heeft Sony een nieuw 5-assig beeldstabilisatie-systeem ontwikkeld waarmee je 5 stops voordeel behaalt. Fijn dat Sony ervoor kiest om ook in deze compacte A7C zo'n systeem in te bouwen. In de praktijk is het namelijk een prima werkend systeem dat je in staat stelt om foto's te maken met sluitertijden die normaal gesproken garant zouden staan voor onscherpte. Ideaal voor moeilijke lichtomstandigheden of voor als je geen statief mee hebt genomen. Het autofocus-systeem is indrukwekkend snel en goed. De functie 'real-time-tracking' zorgt ervoor dat je eenvoudig via een druk op het scherm een onderwerp selecteert en aan de camera duidelijk maakt dat je dit onderwerp wilt volgen. Dit kan bij fotografie en bij video. Ook is er oog-af voor zowel mens als dier.

Ook is de A7C bedoeld voor filmers en vloggers. De rode filmknop zit dan ook prominent bovenop de camera, waardoor je snel en gemakkelijk je filmopnames kunt starten. De A7C filmt uiteraard in 4K-resolutie en gebruikt de hele sensorbreedte. Er zijn S-Log-profielen beschikbaar die je een goede basis geven voor color grading, je kunt HLG / HDR beelden maken en als je van slow motion houdt is er de mogelijkheid om met 120 beelden per seconde op te nemen - weliswaar in Full HD.

Conclusie

De nieuwe Sony A7C is een indrukwekkende lichtgewicht camera met compacte afmetingen die tegelijkertijd toch grote prestaties neerzet. Ook zijn het beeldstabilisatiesysteem, het handige scherm en de videomogelijkheden pluspunten. Voor wie op zoek is naar een compacte krachtpatser is deze Sony A7C dus een uitstekende keuze.

Sony A7C Prijs en beschikbaarheid

De Sony A7C is vanaf oktober 2020 verkrijgbaar met een adviesprijs van € 2.100,- voor de body. Een kitversie met de FE 28-60 mm F4-5.6 zoomlens is vanaf eind oktober beschikbaar voor € 2.400,-.

]]> http://zoom.nl/artikel/reviews/27310-review-sony-a7c---fullframe-kracht-in-een-a6xxx-body.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Lange sluitertijden: de soorten ND-filters en sterktes uitgelegd]]> Tue, 15 Sep 2020 08:03:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Soorten ND-filters en sterktes

Een ND4-filter is dus minder sterk dan een ND8-filter. Bedenk dus goed welke sterkte in filters je nodig denkt te hebben, voordat je naar de winkel rent.



Dan is er ook nog de Big Stopper: een ND-filter met een sterkte van maar liefst tien stops. Daarmee kun je een sluitertijd dan van 1/60 naar 16 seconden brengen. Deze big stoppers worden aangeduid met ND1000.



De filters zijn er in verschillende varianten: het ronde voorschroeffilter óf in de uitvoering van een filtersysteem. Wil je voorschroeffilters gebruiken, let dan op de filtermaat van je lens. Dit staat vaak op je lens zelf vermeld of in je lensdop.

Filtersystemen werken met een adapterring en een houder, waar je vervolgens je filters inschuift. Door extra adapterringen te kopen kun je het hele systeem passend maken voor al je huidige of toekomstige lenzen: een enorme besparing ten opzichte van schroeffilters, waarvan je voor elke lens er één nodig hebt.


Een ND-filter die je op je lens kan schroeven.


Een filtersysteem bestaat uit een adapterring en een houder. In deze houder kan je verschillende filters schuiven.

Variabele ND-filters

Afhankelijk van de omstandigheden en het gewenste effect wil je soms een lichte grijsfilter gebruiken, maar een andere keer een wat sterker type. Je kunt natuurlijk een setje met de verschillende sterktes aanschaffen, maar het kan ook anders: het variabele filter. Met een variabel grijsfilter kun je de sterkte namelijk traploos instellen. Zo'n variabel grijsfilter bestaat uit een vatting met twee polarisatiefilters, waarvan je er eentje verdraait om de sterkte te veranderen. Het traploze bereik loopt meestal van twee tot acht stops, voldoende voor de meeste toepassingen. Houd er wel rekening mee dat in bepaalde posities - meestal iets voorbij de maximale sterkte - er zwarte vlekken of een kruispatroon (cross effect) in beeld kunnen verschijnen. Variabele ND-filters zijn dus handig, maar let dus een klein beetje op die vlekken en check je beeld voordat je je foto maakt.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27306-lange-sluitertijden-de-soorten-nd-filters-en-sterktes-uitgelegd.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Uitgelegd: Nikon Z-vatting ]]> Mon, 14 Sep 2020 16:26:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) #brandedcontent - Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Klantnaam.

Als je de lens van de camera afhaalt zie je de vatting zitten die de lens met de camerabody verbindt. Het formaat en ontwerp van deze vatting zijn bepalend voor de mogelijkheden van je camera en de lenzen die je gebruikt. Bij de keuze voor een nieuwe camera is dit dus een belangrijk onderdeel om op te letten en meer over te leren.

In deze video leer je meer over de Nikon Z-vatting en waarin die zich onderscheidt:

]]> http://zoom.nl/artikel/partner/27309-uitgelegd-nikon-z-vatting.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Praktijkvoorbeeld: het bereikmasker diepte gebruiken in Lightroom]]> Mon, 14 Sep 2020 08:59:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) De raw-bestanden van de smartphones laten zich op exact dezelfde manier bewerken als de raw-bestanden van onze spiegelreflexcamera of systeemcamera. En die smartphone-camera's zijn tegenwoordig zo slim, dat er zelfs met scherptediepte gewerkt kan worden. Die scherptediepte-informatie wordt dikwijls meegeschreven in de raw-data van het bestand.

Raw op de smartphone

De raw-bestanden van de smartphones laten zich op exact dezelfde manier bewerken als de raw-bestanden van onze spiegelreflexcamera of systeemcamera. En die smartphone-camera's zijn tegenwoordig zo slim, dat er zelfs met scherptediepte gewerkt kan worden. Die scherptediepte-informatie wordt dikwijls meegeschreven in de raw-data van het bestand.

Alleen nog met iPhone

Waar we eerder in het bereikmasker konden werken met Luminatie of met Kleur, bieden met name de raw-bestanden van de nieuwste generatie iPhones nog een nieuwe, extra mogelijkheid: het selecteren van Diepte.

Met de raw-bestanden van een 'gewone' camera is dit tot op heden nog niet mogelijk, dus dan zie je in Lightroom alleen een grijze functie. Uitsluitend de iPhone 8+ en nieuwere modellen hebben deze diepte-informatie in hun raw-files, de zogenoemde HEIC-files, opgeslagen.

Adobe zelf meldt de volgende opmerking over het Dieptemasker: "Het dieptebereikmasker is alleen beschikbaar voor foto's waarin dieptegegevens zijn ingesloten. Momenteel geldt dat alleen voor HEIC-bestanden die in de modus Staand zijn vastgelegd met de ingebouwde iOS-camera-app van een Apple iPhone 7+, 8+, X, XS, XS MAX en XR. Als er geen beschikbare dieptegegevens voor een afbeelding beschikbaar zijn, is de optie Diepte uitgeschakeld in het keuzemenu Bereikmasker."

Bereikmasker diepte gebruiken

Download een heic-bestand via www.tiny.cc/lrraw.



Als eerste importeren we de foto's vanaf de iPhone en starten we onze bewerking als gebruikelijk in de Ontwikkelmodule. Maak je basis-selectie zoals je dat ook bij een foto zou doen die je met een andere camera gemaakt hebt, door bijvoorbeeld het Aanpassingspenseel, Radiaalfilter of Gegradueerd filter te gebruiken.

Kies vervolgens voor het Bereikmasker en kies dan voor Diepte.

Diepte is alleen te gebruiken als diepte-informatie opgeslagen ligt in het raw-bestand.

Masker instellen

Zet een vinkje bij de optie Dieptemasker tonen. Dat wat rood gekleurd is, blijft geselecteerd. Gebruik de twee pijlen bij Bereik om de selectie te perfectioneren. Door de schuif bij Vloeiend te gebruiken, kun je de selectie verfijnen en de overloop naar het niet-geselecteerde deel wat verzachten.

Nadat alles is ingesteld, kun je het vinkje bij Dieptemasker tonen weer uitzetten en is je selectie bepaald. Tik vervolgens ook even op de letter O mocht het overlaymasker aanstaan.

Nu je selectie bepaald is, kun je weer vrij aan de slag met de sliders in het Effectenpaneel. Na het aanpassen van de schuiven, kun je zoals gewoonlijk afsluiten door op Gereed te klikken.

We hebben de delen in de diepte wat lichter gemaakt en iets vervaagd.

Nauwkeurige selecties

Samengevat kunnen we in de Ontwikkelmodule op drie manieren lokale selecties maken: met het Gegradueerd Filter, het Radiaal Filter en het Aanpassingspenseel.

Binnen die grove selecties kunnen we dankzij het Bereikmasker exact selecteren wat we bedoelen. Zo kunnen we door gebruik te maken van Luminatie donkere of lichte delen van onze selectie afhalen. Met Kleur kunnen we perfect een verzameling van kleuren en tinten selecteren en met Diepte kunnen we zelfs delen van het scherptedieptebereik selecteren.

Door de juiste instellingen te kiezen, wordt het doorvoeren van lokale aanpassingen tot in perfectie mogelijk.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27305-praktijkvoorbeeld-het-bereikmasker-diepte-gebruiken-in-lightroom.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[9 fotogenieke locaties in Zuid-Holland]]> Sun, 13 Sep 2020 10:59:00 +0100 redactie@zoom.nl (Tess Mutsters)


Foto: MauriceMeerten

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/27302-9-fotogenieke-locaties-in-zuid-holland.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Beweging in je foto voor beginners]]> Sun, 13 Sep 2020 09:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jeroen Jazet) Een van de drie belangrijkste instrumenten om het licht te regelen in je camera is de sluiter. De andere twee zijn het diafragma en de iso-gevoeligheid, maar die laten we in dit artikel buiten beschouwing. Het woord sluiter dekt de lading, de sensor wordt afgesloten van licht van buiten de camera. De sluiter kan langer of korter open. En daarmee komt een belangrijk creatieve mogelijkheid om de hoek kijken: de bewegingsonscherpte. Juist die onscherpte zorgt voor leuke foto's. Stel je een wielerwedstrijd voor. Als al je foto's helemaal scherp zijn, lijken de fietsers allemaal stil te staan, er zit geen beweging in. Door een beetje onscherpte mee te geven met een lange sluitertijd, krijg je een dynamische foto. Veel leuker om naar te kijken en om mee te oefenen.

RenevD

Zelf kiezen

Wie op de automatische of P (programma) stand van de camera werkt, heeft niets te kiezen. De lichtmeter van de camera bepaalt zowel de sluitertijd als het diafragma. Je hebt geen inspraak. De camera zal proberen boven grofweg 1/60 seconde uit te komen. Zo voorkomt hij ongewenste bewegingsonscherpte. Maar soms is bewegingsonscherpte juist wat je zoekt.

Om te spelen met de sluitertijd zul je toch van de automatische of P-stand af moeten. De S- of Tv-stand biedt de mogelijkheid om zelf je sluitertijd te kiezen. In deze stand zet je zelf de gewenste sluitertijd vast. De camera wijkt daar niet meer vanaf. Hij kiest daarbij dan het diafragma dat zorgt voor een juiste belichting.

Uiteraard zitten hier grenzen aan. Je kunt 's nachts in een weiland wel een sluitertijd van 1/1000 seconde willen, maar in het donker kan het diafragma niet voldoende open om dit voor elkaar te krijgen. Op een zonnige dag buiten met 2 seconde sluitertijd werkt het precies omgekeerd. Door het vele licht kan het diafragma niet voldoende dicht. De camera geeft deze beperking aan door een knipperend diafragmagetal. Let hier altijd op en pas je sluitertijd aan totdat het diafragma niet meer knippert.

ronaldkoster

Uit de hand

De grens voor het uit de hand nemen van een foto's is 1/60 seconde. Dit getal is nogal kort door de bocht. Eigenlijk is de formule 1/brandpunt. Bij een groothoek objectief van 24 mm kun je dus 1/24 aanhouden. Bij een teleobjectief van 200 mm is dat 1/200. Met groothoek kun je dus langer uit de hand werken dan met tele. Als je een gemiddelde neemt, kom je uit op ongeveer 1/60 seconde. Alle sluitertijden langer dan 1/60 geven grotere kans op beweging, sluitertijden die korter zijn zorgen voor meer bevriezing. Tegenwoordig zijn er een heleboel objectieven die de mogelijkheden nog verlengen. Met diverse gestabiliseerde VR-objectieven kun je twee tot vier stops langer uit de hand werken. Een stop betekent een stap langer of korter belichten.


In de praktijk betekent dit dat je met bijvoorbeeld met een teleobjectief van 200 mm VR gemakkelijk met 1/60 kunt fotograferen. Uiteraard zijn hier nog andere omstandigheden die een rol spelen, zoals je eigen beweging.

Preset

De preset-standen op je camera variëren ook met de sluitertijd. De preset-standen zijn te herkennen aan symbooltjes als een poppetje (portret), een bergje (landschap) en een rennend mannetje (sport). In de sportstand kiest de camera een kortere sluitertijd dan in de P-stand. In plaats van 1/60 zal de camera nu proberen 1/250 te pakken bijvoorbeeld. Het nadeel van dergelijke preset-standen is, dat ze maar mondjesmaat de sluitertijd veranderen. Als je de camera op S of Tv zet, kun je, door simpel bijstellen van de sluitertijd, veel extremere waarden kiezen dan in de preset-stand sport. Bovendien leer je door te werken met de preset-standen niet zelf nadenken over de mogelijkheden van de sluiter. In de standen S of Tv denk je veel meer na over je keuze, waardoor het werken met
sluitertijden makkelijker tot je doordringt en je het ook echt gaat begrijpen.

PASM-wiel op de Canon 100D

Onderwerp

Welke sluitertijd moet ik nu kiezen voor beweging in mijn onderwerp? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Het hangt vooral af van de snelheid van je onderwerp. Bij een auto op de snelweg zie je veel sneller beweging op je foto dan bij een schildpad, logisch. In de voorbeeldfoto's zie je dat met 1/250 seconde al beweging te zien is en dat bij 1/4 een langsrijdende auto alleen nog maar uit strepen bestaat. Bij een wandelaar zul je veel langer moeten belichten om beweging te krijgen. Ook je perspectief ten opzichte van je onderwerp speelt mee in de mate van beweging. Komt een onderwerp naar je toe, dan zie je veel minder snel beweging dan als je haaks op je onderwerp gaat staan. Fotografeer eens op een brug boven de snelweg en vergelijk dat met foto's gemaakt op een rotonde.

Meetrekken

Een variant op beweging in het onderwerp maken is het meetrekken. Hiervoor gebruik je een sluitertijd van bijvoorbeeld 1/15. De truc is nu om niet je camera stil te houden, maar om te proberen je onderwerp stil in het beeld te houden. Dit doe je door mee te trekken met je onderwerp. Als je het goed doet, blijft je onderwerp min of meer scherp, terwijl de achtergrond strepen gaat vertonen door de beweging van je camera.


Erickatja

Strepen

Een van de leukste manieren om met een lange sluitertijd te spelen, is zoomen tijdens de opname. Dit is een variant op meetrekken, alleen draai je dan je objectief in plaats van zijwaarts bewegen. Dit werkt bij sluitertijden vanaf pakweg een seconde. Zodra de sluiter opengaat, draai je aan je zoomring. Hierdoor ontstaan strepen naar het midden toe. Het maakt niet uit of je in- of uitzoomt, allebei heeft zijn eigen effect. Bij beide methodes is het wel belangrijk dat je iets met structuur op de achtergrond hebt. Een egale lucht zal geen effect geven.


gabrynl

Hulpmiddelen

Op het moment dat je je onderwerp laat bewegen, heb je al snel hulpmiddelen nodig. Het bekendste hulpmiddel is uiteraard je statief. Hiermee voorkom je dat alles in je foto gaat bewegen. Je wilt immers alles scherp houden, behalve je onderwerp. Bespaar niet op een statief, je hebt er niets aan als hij bij windkracht 2 al wegwaait. Aan de andere kant is een zwaar statief ook niet handig vervoeren, vooral als je gaat wandelen. Een mooie tussenweg is een statief met carbonfiber. Die zijn licht en steady, helaas ook wat duurder.

Het statief zorgt ervoor dat alles scherp blijft. Naast een statief is het erg handig om een draadontspanner aan te schaffen. Hiermee voorkom je beweging door je vinger als je op de ontspanknop drukt. Je kunt in plaats van een draadontspanner ook je camera op de zelfontspanner zetten. Hierdoor wordt de foto pas een paar seconden gemaakt nadat je zelf op de knop hebt gedrukt, wat beweging tegengaat. Op de meeste camera's kun je de zelfontspanner op een korte tijd zetten, bijvoorbeeld 2 of 5 seconden. Dit is genoeg en voorkomt ellenlang wachten.

Lightpainten

Een leuk experiment met lange sluitertijd is het lightpainten. Ook leuk voor feestjes. Benodigdheden: statief, camera, donkere omgeving en zaklamp. Deze truc werkt niet overdag, maar werkt bijvoorbeeld wel goed 's avonds na zonsondergang in de achtertuin. Stel je sluitertijd in op meerdere seconden. Afhankelijk van je omgevingslicht zul je moeten spelen met iso en diafragma om op bijvoorbeeld 15 seconden uit te komen. Zet de camera op zelfontspanner en ga zelf in beeld staan, het liefst op een paar meter afstand van de camera. Als de sluiter open gaat kun je beginnen; zet de zaklamp aan en richt hem op de camera. Schrijf nu in spiegelbeeld je eigen naam of teken een willekeurig object. Als de sluiter weer dicht is, kun je het resultaat gaan bekijken. Je ziet de zaklamp als lichtstreep terug in je beeld. Pas op dat je het diafragma niet te ver dichtdraait, de zaklamp moet wel te zien zijn op de sensor. Het is even experimenteren om de combinatie goed te krijgen. Ook leuk: een lijn om een persoon, boom of auto heen trekken.

QuirienM

Nog meer inspiratie nodig om te gaan lightpainten? Lees hier hoe je met staalwol vonken kan maken

De belangrijkste fotografie tips voor beginners

Wil je meer handige tips voor beginners? Bekijk dan dit overzichtsartikel

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24332-beweging-in-je-foto-voor-beginners.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Zo haal je alles uit je polarisatiefilter]]> Sat, 12 Sep 2020 07:20:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Het mooie aan een polarisatiefilter is dat zo'n filter iets doet wat je niet - of slechts heel moeizaam - kunt bereiken tijdens de nabewerking. Zo'n filter kan dus een echte 'life saver' zijn als je een situatie tegenkomt waarin reflecties je hinderlijk in de weg zitten. Een polarisatiefilter is een filter dat je voor je objectief schroeft en dat je kunt draaien.

In elke situatie waarin reflecties van licht je parten spelen als fotograaf kun je een polarisatiefilter gebruiken om dat probleem helemaal of gedeeltelijk op te lossen.



Hinderlijke reflecties worden veroorzaakt door licht dat vanuit een bepaalde richting op het onderwerp valt dat je wilt fotograferen. Licht gaat van nature rechtdoor en verandert enkel van richting als het ergens tegenaan komt. Licht dat weerkaatst wordt, dat verandert op dat moment dus van richting. Een polarisatiefilter zorgt ervoor dat alleen licht dat vanuit één richting komt doorgelaten wordt. De reflectie (het licht dat van richting is veranderd) wordt dus tegengehouden en zie je niet in je foto terug.

Op deze manier kun je reflecties uit zo ongeveer ieder reflecterend onderwerp weghalen of verminderen. Glas, water, hout, lakwerk, metaal. Noem het maar op. Veel (professionele) fotografen vertrouwen dagelijks op een polarisatiefilter in hun werk en lossen daar schijnbaar onoplosbare problemen in enkele seconden mee op. De foto wordt er ook beter van op het gebied van de kleuren en contrasten, want het filter haalt de 'ruis' die het reflecterende licht veroorzaakt weg uit je beeld. Kleuren, structuren en materialen komen dus een heel stuk beter naar voren.



Een polarisatiefilter mag dan een wonderlijk effectief middel zijn, ook dit wondermiddel heeft zijn grenzen. Kijk je bijvoorbeeld te 'plat' op een reflecterend oppervlak, dan lukt het ook het filter niet om de reflecties uit je beeld weg te krijgen. Verander je vervolgens van standpunt en kijk je van een hogere plaats naar datzelfde oppervlak, dan zijn je kansen weer een stuk groter. Gelukkig is ter plekke en snel te zien of dat een draai aan het polarisatiefilter je probleem oplost, vermindert of juist niet. Dat maakt het een intuïtief en handig gereedschap om mee te werken, als je weet waar je op moet letten. Zoals ieder gereedschap vereist ook een polarisatiefilter de nodige oefening, maar al snel weet je goed te voorspellen in welke situaties het filter uitkomst kan bieden en in welke niet.


Kortom: fotografeer je vaak glas, ramen, brillen, metaal, winkelpuien, meubels, kunst of andere reflecterende oppervlakken? Neem in dat geval een polarisatiefilter mee en je zult zien dat je veel problemen eenvoudig op kunt lossen.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27304-zo-haal-je-alles-uit-je-polarisatiefilter.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Expertuitdaging: Reflecties]]> Fri, 11 Sep 2020 09:26:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Water of spiegel

Reflecties kun je vinden op verschillende plekken. Zo heb je de weerspiegeling van een echte spiegel of van een raam, en natuurlijk kan stilstaand water ook heel goed dienen als weerspiegeling. Maar je kunt reflecties ook in veel andere, originelere oppervlakken vinden, zoals deurknoppen, je waterkoker of een fietsbel. Voor wat voor reflectie je ook gaat, leef je helemaal uit en wees creatief!

Standpunt

Ga je voor een mooi symmetrisch beeld of wil je door middel van reflecties een abstract geheel creëren? Wat het effect is, hangt heel erg af van je standpunt. Voor een symmetrisch beeld kun je bijvoorbeeld je camera dicht bij het spiegelende oppervlak houden. Welk standpunt zorgt voor de mooiste weerspiegeling en compositie? Verander ook eens je afstand tot het onderwerp en zie wat die beweging verandert aan de compositie. Heb je de perfecte hoek gevonden? Begin dan met vastleggen!

Polarisatiefilter

Bij reflecties denk je al snel aan het gebruik van een polarisatiefilter om deze reflecties te verminderen. Een polarisatiefilter kan er namelijk voor zorgen dat spiegelende oppervlakken minder weerspiegelen. Je kunt het filter echter ook in tegengestelde richting draaien, waardoor je het spiegelende effect mooi kunt doseren. Houd er wel rekening mee dat het filter ook de kleurweergave beïnvloedt. Fotografeer daarom in raw en bewerk je kleuren achteraf in een raw-editor.


Foto: SimonB93

LET OP

De uiterlijke datum om mee te doen met deze fotowedstrijd is naar voren verplaatst. In het magazine staat zondag 18 oktober. Dit moet zondag 4 oktober zijn. Onze excuses voor het ongemak, en succes met deze expertuitdaging!

Aan de slag!
Heb jij al een leuk onderwerp of een toffe locatie bedacht om te fotograferen? Ga aan de slag en maak een foto met een reflectie! Stuur je fraaiste resultaat in voor de Zoom.nl-fotowedstrijd 'Expertuitdaging - Reflecties', en wie weet staat jouw foto de volgende keer wel in het nieuwe Zoom.nl-magazine! Daarnaast ontvangt de winnaar een Case Logic-cameratas ter waarde van € 72,95. Meedoen aan deze fotowedstrijd kan tot en met zondag 4 oktober.


Klik hier om mee te doen aan deze fotowedstrijd!

]]> http://zoom.nl/artikel/community/27298-expertuitdaging-reflecties.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Tips voor druppelfotografie in de natuur]]> Fri, 11 Sep 2020 09:13:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Klassieke vorm van druppelfotografie

De klassieke vorm van druppelfotografie is natuurlijk het laten vallen van een druppel in een bakje vloeistof. Je kunt hier 3 verschillende momenten vastleggen; de druppel die boven het water hangt, de golf die ontstaat wanneer de druppel het water raakt en als laatste de beweging die ontstaat wanneer de druppel weer naar boven komt in het water. Dit is een kwestie van veel oefenen met goede timing en een snelle sluitertijd.

Leo15

Eerder namen we een kijkje bij Zoomer Eric van Dongen die speciaal voor zijn druppelfotografie een complete opstelling heeft gebouwd!

Druppelfotografie in de natuur

Wanneer je eens iets anders wil proberen dan biedt de natuur de perfecte uitkomst. Trek er vroeg op uit op een koude morgen en je zult overal druppels zien liggen in de vorm van ochtenddauw. Druppels op een blad, veertje of grasstengel zijn prachtig om close-up vast te leggen.

JohanvanEsch

Je kunt druppels in de natuur op verschillende manieren fotograferen. De ochtenddauw is goed te zien op insecten en bladeren, dus je kunt voor macrofotografie kiezen. Ook kun je een grasveld vanaf een laag standpunt fotograferen met in de achtergrond de opkomende zon. Dit zorgt voor prachtig licht, wat ook nog weerkaatst in alle zichtbare druppels. Denk ook aan spinnenwebben die nog vol met ochtenddauw zitten bij de opkomende zon.

Soesa62

Omdat een druppel doorzichtig is, kun je goed werken met verschillende achtergronden en reflecties. De achtergrond zal 'op zijn kop' te zien zijn in de druppel. Gebruik een groot diafragma om de druppel scherp te stellen en de achtergrond in de foto helemaal wazig te maken.

Gilles147

Probeer een druppel altijd te fotograferen vanaf een zijaanzicht in plaats van het bovenaanzicht. Je ziet bijvoorbeeld bij een bovenaanzicht alleen maar het groen van het blad waarop de druppel ligt. Ook de bolling van de druppel is vanaf het zijaanzicht veel beter zichtbaar.
Bij een zijaanzicht zie je dus de gespiegelde achtergrond, de bolling en vorm en het contrast is veel duidelijker.

Dijkstraatje

Natuurfotografie tips

Wil je meer handige natuurfotografie tips? Bekijk dan dit overzichtsartikel.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24916-tips-voor-druppelfotografie-in-de-natuur.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Inspiratie voor macrofotografie: deze onderwerpen vind je in je huiskamer]]> Fri, 11 Sep 2020 08:26:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Op het eerste gezicht zul je misschien denken dat er helemaal geen interessante onderwerpen te vinden zijn in je huiskamer. Niets is echter minder waar. Eigenlijk zijn er zelfs bijna geen spullen, materialen of meubelstukken die zich níet lenen voor een fraaie macrofoto.

Het vereist natuurlijk wel de nodige creativiteit en inventiviteit om ze te vinden, maar dat moet voor jou als fotograaf ongetwijfeld geen enkel probleem zijn. Om je op weg te helpen hierbij een aantal onderwerpen die garant staan voor interessante en verrassende macrobeelden die je kunt maken in je eigen huiskamer.

Creatief met gordijnen

Gordijnen en raambekleding in het algemeen zijn een dankbaar onderwerp voor de (macro)fotograaf die graag creatieve beelden maakt in zijn of haar eigen huiskamer. We geven toe, het fotograferen van je gordijnen klinkt misschien wat saai. Toch is het dat allerminst, want je hebt te maken met licht, textuur, vorm, contrast en kleur; allemaal in hetzelfde beeld.

Denk maar eens aan een gordijn dat mooi in plooien gevouwen is en waar spaarzaam licht doorheen valt. Fraai toch? Zeker als je dat gordijn dan ook nog eens van heel erg dichtbij benadert door je macrolens.

Of kijk eens naar het interessante lichtspel bij je lamellen of jaloezieën. Speel met patronen, kleuren en lijnen en voor je het weet heb je een hele serie met interessante beelden te pakken.

Een gordijn creëert schitterende effecten. Perfect om wat tijd door te komen met creatief fotograferen vanuit huis!

Cees Buitendijk, kb.zoom.nl

Details van schilderen of andere kunst

Waarschijnlijk heb je in je huiskamer ergens een schilderij of een ander kunstwerk hangen. Gebruik deze kunst eens in je eigen fotografie! We bedoelen uiteraard niet dat je het kunstwerk in z'n geheel moet reproduceren. Nee, gebruik vooral gedeeltes of details die je interesseren en intrigeren voor je fotografie.

Zoals bij alle onderwerpen kun je met een macro-objectief eenvoudig kiezen voor abstractie of vervreemding door een klein gedeelte van een schilderij uit te vergroten. Combineer de kunst vooral ook met een interessante lichtval en probeer er vooral even op een andere manier naar te kijken dan dat je normaal gesproken zou doen.

Creatief met etenswaren

Eten is voor de macrofotograaf altijd een dankbaar onderwerp. Denk dan overigens niet meteen aan een maaltijd of een prachtige taart van de banketbakker, maar ook aan een schaal vol met kleurrijke snoepjes of een glazen pot vol met dropjes. De herhaling en het kleurenspel zorgt dan al snel voor een prachtig schouwspel in je macrofoto.

Ook de fruitschaal is een prettig onderwerp voor de macrofotograaf. Fruit ziet er van dichtbij heel anders en bijzonder uit, denk maar eens aan aardbeien of aan een ananas. Ook het samenspel tussen verschillende stukken fruit kan een interessant beeld opleveren.

Planten en bloemen doen het altijd goed

Bloemen en planten zijn van oudsher een inspiratiebron voor de macrofotograaf. Dat kon je ook al lezen in het deel Tuin. Je kunt er ook binnenshuis allerlei kanten mee op, waardoor je van één bos bloemen tientallen verschillende foto's kunt maken. Zo kun je ervoor kiezen om één bloem uit het boeket te isoleren en een hoofdrol te geven, maar zou je ook een totaalbeeld kunnen maken waarin je met scherpte en onscherpte speelt. Daarnaast heb je ook nog de bladeren of de stammen waarmee je heel grappige beelden kunt maken. En je kunt nog gebruikmaken van de lichtval van van het zonlicht dat door het raam valt, bijvoorbeeld.

Ga je nog dichterbij dan ontdek je dat bladeren soms de meest fantastische patronen of kleuren bevatten, waardoor je ook op dat vlak prachtige resultaten kunt behalen. Kortom: een bloem of plant geeft je uren macro-plezier!

Een bloem is binnen nog mooier dan buiten als je hem op de juiste manier fotografeert. Hier is de enige belichting het zonlicht schuin van boven door het raam.

Ed Kamerling, foto60.zoom.nl

Creatief met speelgoed

Speelgoed is vaak kleurrijk en bijzonder van vorm. Ideaal dus voor een creatieve macrofoto. Een doos vol met legoblokjes kan bijvoorbeeld al interessant zijn, zelfs zonder dat er van die blokjes iets fraais gebouwd is. Maar ook miniatuur-auto's, treinen, poppen en andere attributen kunnen creatieve foto's opleveren. Kijk dus vooral even in de speelgoedkist als je die hebt, want wie weet maak je daarna een serie met prachtige macrofoto's van het speelgoed dat je daarin vindt.


Je kunt ook op internet struinen naar creatieve mogelijkheden. Zoek maar eens op: 'mother wrench feeding her young'. En dat kun je op een heel eigen manier in beeld brengen!

Peter Breukelman

Laat glaswerk shinen

Glas zorgt voor sprankeling, spiegeling en fraaie glinsteringen. Kortom: een prachtig onderwerp voor macrofoto's. Het leuke is dat je daarbij geen heel speciaal glaswerk nodig hebt, maar dat je al het glaswerk in je huiskamer hiervoor kunt gebruiken. Dat kan gewoon met theelichtjes, windlichten, glazen, kopjes, onderzetters, spiegels, flessen en kunstvoorwerpen.

Doordat je ze van heel erg dichtbij benadert zie je vaak helemaal niet meer wat voor een voorwerpen het eigenlijk zijn en geef je de kunstige eigenschappen van het glas zelf de hoofdrol in je beeld. Gebruik bij voorkeur één lichtbron als je met glaswerk aan de slag gaat. Invallend licht van buiten is in dat geval vaak prachtig, maar ook een lamp kan prima dienstdoen. Experimenteer en combineer er vervolgens op los voor de meest creatieve macrofoto's.


Glaswerk schittert en glanst, ideaal voor close-ups en macro. Dit is in het museum Glasblaserij in Leerdam gefotografeerd.

Dick van Schagen, dickvanschagen.zoom.nl

Gebruik de meubels en de details in je interieur

Een groot gedeelte van je huiskamer wordt uiteraard bezet door je meubels. Sla deze dus vooral niet over als je met je macro-objectief op pad gaat. Veel meubels hebben erg interessante details die je natuurlijk uitstekend kunt gebruiken voor creatieve macrofoto's. Denk bijvoorbeeld aan constructies, verbindingen, schroeven, bijzondere materialen, houtnerf, handgreepjes, lamp-armaturen, meubelstoffen en stoel-onderstellen.

Kijk maar eens een paar minuten rond in je huiskamer en je zult zien dat er voldoende onderwerpen te vinden zijn voor uren macro-plezier. Zorg uiteraard weer voor mooi invallend natuurlijk licht of een gemakkelijk te verplaatsen lamp voor creatieve belichting.

Zoek naar patronen

Macrofotografie is vaak gebaat bij abstractie en in je huiskamer zijn genoeg onderwerpen te vinden op dat vlak. Denk vooral eens aan patronen en herhaling. Zie meubelstoffen, vloeren, stukwerk, tegels of bijvoorbeeld het rooster van je convectorput. Gebruik deze herhaling van vormen, structuren en kleuren vooral in je beelden. Je zult zien dat er bijna geen vormen of structuren in je huiskamer te vinden zijn die zich samen met wat creativiteit niet tot een mooi macrobeeld laten combineren. Blijf daarom vooral niet binnen je eigen comfortzone en experimenteer erop los!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27290-inspiratie-voor-macrofotografie-deze-onderwerpen-vind-je-in-je-huiskamer.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Haal alles uit het gouden uur - Gebruik het mooiste licht]]> Wed, 09 Sep 2020 11:56:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Zacht licht

Het gouden uur is de korte periode na zonsopkomst of voor zonsondergang waarin er veel indirect zonlicht is. Omdat de zon in deze periode laag bij de horizon staat, legt het licht een langere afstand af door de atmosfeer en ontmoet het meer stof en vocht. Het blauwe licht wordt hierdoor verstrooid, waardoor het rode licht nadrukkelijker aanwezig is. Afhankelijk van het moment en de omstandigheden levert dit rood, oranje of geel zonlicht op.

Bijkomend voordeel voor fotografen is dat het licht 'zachter' en 'romiger' is, dat contrasten verkleind worden (er zijn geen harde schaduwen) en dat het ontzettend veel creatieve mogelijkheden biedt. Het gouden uur is dus vooral een creatieve kans waar je je voordeel mee kunt doen als fotograaf!

De kleuren rood, geel en oranje roepen gevoelens op van warmte, passie en geborgenheid. In combinatie met het lagere contrast tussen schaduwen en het gouden licht, kun je dromerige, poëtische en fantasievolle beelden maken. Waarschijnlijk is die combinatie de reden waarom zoveel mensen foto's van zonsopkomsten en -ondergangen houden! In veel fotografiedisciplines neemt het gouden uur dan ook een belangrijke plek in. Natuurfotografen, landschapsfotografen, architectuurfotografen, portretfotografen en zelfs macro-fotografen zijn gek op dit licht omdat het zo veel creatieve variatie biedt en voor een onderscheidend en opvallend effect kan zorgen (zelfs bij minder spectaculaire onderwerpen).

Ronaldrozema
De kleuren rood, geel en oranje overheersen sterk tijdens het gouden uur.

Hoelang duurt het gouden uur?

Het gouden uur is overal ter wereld te vinden. De intensiteit en de duur ervan variëren per locatie. Bijvoorbeeld door bewolking, smog of mist en gebergten of gebouwen die het zonlicht temperen of zelfs tegenhouden. Ook het jaargetijde en de plek waar je je op de wereld bevindt zijn van invloed.


Dicht bij de evenaar, waar de zon snel opkomt en naar de horizon klimt, duurt het gouden uur vaak korter dan een uur. Op IJsland zul je het gouden uur 's winters niet of nauwelijks zien, omdat het dan vrijwel donker blijft. 's Zomers is het op IJsland daarentegen vrijwel constant licht. Het gouden uur kan dan meerdere uren duren. Het is dus verstandig om vooraf uit te zoeken hoe laat het gouden uur plaatsvindt en hoelang het duurt.

Jolienfotografie
De laatste zonnestralen vallen als vloeibaar vuur tussen de boomstammen door en een zachte invulflits zorgt ervoor dat het meisje geen silhouet is geworden. Let ook op het gouden aura rond het haar.

Er zijn tientallen websites en apps waarmee je precies kunt uitzoeken wanneer het gouden uur op jouw locatie plaatsvindt en hoelang het duurt. Op de website www.golden-hour.com vul je je locatie in en zie je vervolgens de zonnestand door de dag heen. De gouden uren worden weergegeven met rechtopstaande gele balkjes. De betaalde tool The Photographer's Ephemeris (www.photoephemeris.com (web en app)) geeft zelfs een heel dashboard met informatie over alles wat je over het gouden uur wilt weten.


Goede gratis apps voor je mobiel zijn Magic Hour (met aftelklok en wekker-stand), BestPhotoTimes (met landkaart), Golden Hour AR, GoldenLight, BlauTime (geeft ook de blauwe uren weer) en Sun Surveyor Light. Betaalde (en grafisch mooiere apps met meer mogelijkheden) zijn SunIZup, Sun Seeker, Golden Hour One en Golden Hour. Hiermee wordt het kinderspel om waar ook ter wereld op de juiste tijdstippen op een mooie locatie te staan en aan de slag te gaan!

De webapp van Photographer's Ephemeris is gratis te gebruiken en laat zien waar de zon en maan staan, waar de schaduw valt en hoe lang die is.

Vastleggen

Hoe leg je dat gouden uur nou zo mooi mogelijk vast? Zoals gezegd spelen kleurtemperatuur, lichtintensiteit en lichtrichting een belangrijke rol bij fotograferen tijdens het gouden uur. Als fotograaf kun je spelen met deze drie ingrediënten. De lichtrichting zorgt voor diepte en schaduwwerking in je foto. Je kunt het zonlicht frontaal op je onderwerp laten vallen (dus fotograferen met de zon in je rug) om je onderwerp schaduwvrij uit te lichten. Gevolg daarvan is een zachte, sfeervol belichte foto, die baadt in romig warm licht. Dat is heel mooi om feeërieke landschappen, romantische portretten en warme dierenfoto's te maken.

Het nadeel van frontaal zonlicht is dat er nauwelijks schaduwen te zien zijn, waardoor diepte, textuur en structuren uit je foto's verdwijnen. In feite werkt deze lichtrichting als een enorm soft-filter; vergelijkbaar met een filter dat bij portretfotografie wordt gebruikt om modellen rimpelloos te fotograferen. Niet erg geschikt dus als je spannende, sprekende portret-, dier- of landschapsfoto's wilt maken. Wil je dus iets meer dan dromerige, 'vlak' uitgelichte foto's? Gebruik dan tegenlicht of zijlicht (strijklicht).

Canipel
Deze foto werd gemaakt in de herfst, waardoor de kans groter was dat het weer nog voor wat extra spanning kon zorgen: hier met een fraaie mistlaag tijdens de zonsondergang.

Dankzij het zachte, warme zonlicht van het gouden uur, kun je meestal gewoon tegen de zon in fotograferen. Dat levert mooie, grafische silhouetten op in een zee van geel, oranje of rood. Duidelijk herkenbare onderwerpen en vormen werken het best. Gebruik je flitser om tegenlicht-onderwerpen van dichtbij goed te belichten. In dat geval ontstaat er geen silhouet, maar zie je een mooi uitgelicht onderwerp in een zee van vurig zonlicht. Ideaal voor sprekende modellen tegen een kleurige, spectaculaire achtergrond.

Plaatjuh

Bij zijlicht varieer je vooral met de mate van schaduw in je foto's. Tijdens het gouden uur zijn de schaduwen langgerekt en dat biedt je veel fotografische mogelijkheden. Je kunt er bijvoorbeeld patronen, texturen en structuren mee benadrukken. Denk aan een flatgebouw met veel ramen dat dankzij het gouden zonlicht verandert in een abstract spel van goud en zwart, of de vacht van een schaap die een gouden omlijsting krijgt bij strijklicht. Met andere woorden: door al deze 'lichtingrediënten' te combineren, beschik je over een onuitputtelijke creatieve gereedschapskist met honderden verschillende lichtvarianten. We kunnen ze onmogelijk allemaal beschrijven, dus ga erop uit en ontdek ze zelf!

Instellingen

Gebruik sowieso een statief tijdens het gouden uur. Hierdoor kun je met de laagste iso-waarde en lange sluitertijden fotograferen, zelfs als het licht bijna weg is. En dat levert uiteindelijk de minste kleurruis, minder bewogen foto's en de mooiste kleuren op.

Het diafragma dat je kiest is een beetje afhankelijk van het soort foto's dat je wilt maken. Kies voor landschapsfoto's een klein diafragma (groot F-getal) om je foto van voor- tot achtergrond scherp te krijgen. Bij portret- en dierenfotografie kies je juist een groot diafragma (klein F-getal) om alleen je onderwerp op de voorgrond scherp af te beelden. De achtergrond van de foto wordt automatisch een mooi onscherp kleurvlak zonder storende details.

Omdat het zonlicht tijdens het gouden uur feitelijk al op allerlei manieren gefilterd is, is het gebruik van filters meestal niet nodig. Je kunt hooguit een grijsverloopfilter gebruiken om contrasten in landschappen iets te verkleinen of een polarisatiefilter om de kleuren nog verder aan te zetten. Pas in dat laatste geval echter wel op als je een onderwerp wilt laten weerspiegelen in waterpartijen! Polarisatiefilters verwijderen reflecties en dus ook je weerspiegeling.

Gertjanketel

Tijdens het gouden uur veranderen de lichtintensiteit en kleurtemperatuur vrijwel elke seconde. In korte tijd kun je dus veel verschillende foto's maken van hetzelfde onderwerp. Maak hier gebruik van en experimenteer tijdens de beperkte tijd die je hebt met je belichting, witbalans, lichtmeetmethode, wel of niet inflitsen, scherptediepte en de lichtrichting. Het zal je verbazen hoeveel onderling verschillende foto's je dit oplevert. Veel succes en veel plezier!

Dit artikel komt uit de volledige Cursus Landschapsfotografie in Zoom Academy. Hierin leer je niet alleen over het maken van de perfecte landschapsfoto, maar gaan we nog veel verder.
Zo leer je onder andere:


  • De ideale camera-instellingen om de mooiste landschapsfoto's te maken

  • Alles over compositieleer, standpunt en perspectief

  • Specifieke tips voor verschillende landschappen

  • De bewerking van een landschapsfoto, van begin tot eind in Lightroom & Photoshop

Bekijk hier de volledige Cursus Landschapsfotografie.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26439-haal-alles-uit-het-gouden-uur---gebruik-het-mooiste-licht.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Lightroom presets omzetten naar alle formaten zoals xmp en lrtemplate ]]> Wed, 09 Sep 2020 08:56:00 +0100 redactie@zoom.nl (Hans Kluppel) In Adobe Lightroom kun je gebruik maken van voorinstellingen (presets) om een foto direct een bepaalde uitstraling mee te geven. In een preset zitten een reeks aanpassingen opgeslagen wat je een hoop werk uit handen neemt. Je kunt de aanpassingen die je zelf doet op een foto ook als preset opslaan.

Alle versies lager dan Lightroom Classic CC 7.3.1 (dus bv Lightroom 6) werken met het bestandsformaat .lrtemplate voor de presets. Sla je je eigen instellingen dus op als preset dan maakt Lightroom een bestand met de extensie .lrtemplate aan op je computer. Deze kun je vervolgens delen met anderen.

Vanaf Lightroom Classic CC versie 7.3.1 (en dus ook de nieuwste Lightroom CC cloudversie) heeft Adobe het .xmp formaat geïntroduceerd dat het .lrtemplate formaat vervangt. Maak je in deze versie een preset dan maakt Lightroom een .xmp bestand aan. Echter de nieuwere versies van Lightroom kunnen zowel .xmp als .lrtemplate bestanden importeren. De oudere versies lezen enkel .lrtemplate bestanden en dus niet de nieuwere .xmp bestanden.



De presets die je van Zoom.nl kunt krijgen brengen we uit in zowel het .xmp én het .lrtemplate formaat zodat het niet uit maakt welke versie je gebruikt, je kunt onze presets altijd toepassen.

Beschik je niet over een nieuwere versie van Lightroom en heb je toch .xmp formaat presets in bezit die je wilt gebruiken dan zijn er twee manier om deze om te zetten naar het .lrtemplate formaat. We beschrijven ze hieronder:

Lightroom presets omzetten van .xmp naar .lrtemplate, manier 1

De eerste manier om .xmp bestanden om te zetten naar .lrtemplate bestanden is met behulp van de Lightroom Preset Converter van AllievePhotography. Dit is een kleine stukje java software dat presets kan converteren. Het kost € 12 via Paypal of creditcard. Als het programma start zie je de voorwaarden, druk op Enter om door te gaan.
Je geeft eenvoudig aan waar de map met .xmp bestanden staan (Source) en geeft een andere map aan waar de .lrtemplate bestanden aangemaakt moeten worden (Destination). Vink de optie "use Adobe Standard profile" aan en klik op Start. De .lrtemplate bestanden staan nu in de Destination map.

Lightroom presets omzetten van .xmp naar .lrtemplate, manier 2

Voor de tweede manier heb je wel zowel een nieuwe als oude versie nodig van Lightroom, of je moet iemand kennen die over de nieuwe versie beschikt. Je begint in de nieuwe versie van Lightroom. Om zeker te weten dat er geen aanpassingen zijn gedaan op de huidige foto druk je:
* in Lightroom Classic CC: op de knop 'Opnieuw instellen' van de Ontwikkelmodule (CTRL-SHIFT-R)
* in Lightroom CC: op de [...] knop in de rechterbalk en dan Resetten naar Origineel (SHIFT-R).

Nu druk je op de preset die je wilt converteren. De huidige foto is nu aangepast met de instellingen uit de preset. Nu ga je de foto exporteren als .dng bestand:
* in Lightroom Classic CC: klik met de rechtermuisknop op de foto en kies Exporteren > Exporteren naar DNG
* in Lightroom CC: klik met de rechtermuisknop op de foto en kies Exporteren. Kies hierna voor de optie 'DNG' en dan bovenin voor '1 foto exporteren'



Het bestand dat je nu opslaat bevat zowel de foto áls de aanpassingen die door de preset zijn gedaan.
Open nu de oude versie van Lightroom en open het .dng bestand. Ga naar de Ontwikkelmodule en selecteer de foto. Je ziet nu de foto met de aanpassingen gedaan zoals in de preset. In het rechtermodulevenster kun je dat ook zien aan de aanpassingen die er staan. Maak nu een nieuwe preset aan door bij Voorinstellingen op het [+] teken te klikken en kies voor 'Voorinstelling maken'.



Vink nu alle onderdelen of kies voor 'Alle inschakelen' en kies 'Maken'. Zoek de nieuwe preset nu op in de lijst, klik met de rechtermuisknop op de preset en kies voor 'exporteren'. Nu kun je de preset als .lrtemplate bestand opslaan.

Lightroom presets omzetten van .lrtemplate naar .xmp

Hoewel Lightroom het oude .lrtemplate formaat gewoon kan inlezen wil je misschien toch een oude .lrtemplate preset omzetten naar .xmp zodat je deze bijvoorbeeld in andere software zoals Photoshop. Hiervoor kun je gewoon een .lrtemplate preset importeren in een nieuwere versie van Lightroom. Zodra dat is gebeurd, klik je met je rechtermuisknop op de preset en kies je 'exporteren'. Nu kun je de preset als .xmp bestand opslaan.

Presets installeren


Gebruikte Zoom.nl Preset: Wintergloed
(Foto © Hans Kluppel )

Preset installeren voor versies lager dan Lightroom Classic CC versie 7.3.1

1. Ga naar de module Ontwikkelen
2. Selecteer een foto
3. In het linker gedeelte van het scherm bij 'Voorinstellingen' klik je met de rechtermuisknop in dit venster en selecteer de optie 'Nieuwe Map'.
(Als het blok Voorinstellingen dichtgeklapt is, klik dan op het kleine pijltje helemaal aan de linkerkant)
4. Kies een naam voor de map waar je je presets in wilt plaatsen en klik op Maken.
5. Selecteer de aangemaakte map in het Voorinstellingen-scherm, klik met de rechtermuisknop op de map en kies: Importeren.
6. Blader naar je presets met het .lrtemplate bestandsformaat. Selecteer alle bestanden in deze map en klik op 'Importeren'.
7. Nu heb je de presets geïmporteerd.

Of lees onze uitgebreidere handleiding voor het installeren van presets voor Lightroom voor versies lager dan Lightroom Classic CC 7.3.1

Preset installeren voor Lightroom Classic CC versie 7.3.1 en hoger

1. Ga naar de module Ontwikkelen
2. Selecteer een foto
3. In het linker gedeelte van het scherm bij 'Voorinstellingen' klik je op het [+] icoon. Selecteer nu 'Voorinstelling Maken'
(Als het blok Voorinstellingen dichtgeklapt is, klik dan op het kleine pijltje helemaal aan de linkerkant)
4. Selecteer vervolgens bij Groep de optie 'Nieuwe groep...'. Geef deze de naam van het presetpakket, bijvoorbeeld Zoom.nl Presets.
5. Klik op Maken en klik in het scherm daarna ook op 'Maken'.
6. Je ziet nu een nieuwe map onder de Voorinstellingen verschijnen met de naam die je gekozen hebt. Open je die map dan zie je een lege voorinstelling met de naam 'Naamloze voorinstelling'. Deze kun je verwijderen met de rechtermuisknop op de preset en dan kiezen voor Verwijderen.
7. Klik met de rechtermuisknop op de aangemaakte map en klik op 'Importeren'.
8. Blader naar je presets met het .xmp bestandsformaat. Selecteer alle bestanden in deze map en klik op 'Importeren'.
9. Nu heb je de presets geïmporteerd.

Of lees onze uitgebreidere handleiding voor het installeren van presets voor Lightroom Classic CC 7.3.1 en hoger

]]> http://zoom.nl/artikel/software/26911-lightroom-presets-omzetten-naar-alle-formaten-zoals-xmp-en-lrtemplate.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Deze speciale software helpt je bij het maken van de ultieme astrofoto]]> Wed, 09 Sep 2020 08:15:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Het bewerken van een astrofoto houdt meer in dan enkel wat contrast, scherpte toevoegen of wat aan de kleuren veranderen, zoals je bij een portret of een landschapsfoto zou doen. Bij het bewerken van astrofoto's komt heel wat meer kijken, want vaak is het nodig om verschillende - soms wel honderden - beelden te combineren tot één totaalbeeld om alle diepte, kleuren en details uit de scene naar voren te halen. Met andere woorden: je moet gaan 'stacken'. Dit is een veelgebruikte techniek in de fotografie en het betekent natuurlijk niets anders dan het stapelen van beelden om de juiste informatie uit ieder beeld in te zetten om tot een optimaal totaalbeeld te komen. Dit kun je doen om bijvoorbeeld extra scherpte te creëren of om extra dynamisch bereik te realiseren.

Bij astrofotografie gaat het - afhankelijk van wat voor een beeld je maakt; er zijn diverse 'genres' astrofoto's - meestal om zowel het optimaliseren van het dynamisch bereik, het vinden van optimale scherpte en het minimaliseren van ruis. Dit alles met beelden gemaakt in uitdagende lichtomstandigheden. Zo kun je bijvoorbeeld verschillende beelden maken om de belichting van de scene te optimaliseren. Vervolgens kun je voor het minimaliseren van de ruis ook nog een totaal zwart beeld maken.



Het combineren van al deze beelden kun je uitvoeren in bijvoorbeeld Photoshop, maar er zijn ook speciale programma's voor. De groep serieuze astrofotografen is niet gering en daarom zul je ook flink wat programma's vinden die je kunnen helpen bij de meest ingewikkelde bewerkingen. Zonder uitzondering zijn het programma's met uitgebreide mogelijkheden die je misschien niet meteen kunt begrijpen of doorgronden. Oefening baart ook hier kunst. Hierbij een aantal handige voorbeelden van programma's die je in kunt zetten voor het creëren van optimale astrobeelden.

DeepSkyStacker

Met DeepSkyStacker kun je - zoals de naam al zegt - je gemaakte beelden eenvoudig stapelen om zo tot één optimaal resultaat te komen. Het automatiseert het normaal gesproken zware en tijdrovende proces van handmatig openen en stapelen van soms wel honderden verschillende RAW-beelden. Je importeert ze eenvoudig in het systeem en laat het zijn gang gaan. Een aantal uren later is het stapelen klaar en ligt er een kant en klare basis op je te wachten die natuurlijk op andere vlakken - curven, belichting en dergelijke - nog flink aangepakt moet worden.

http://deepskystacker.free.fr/

PixInsight

PixInsight is een programma gemaakt door astrofotografen vóór astrofotografen. De mogelijkheden zijn diepgaand en het programma is ontwikkeld om astrofotografen de volledige controle te geven over de achterliggende algoritmes en processen. Eenvoudig is het echter niet. Zoals ze het zelf zeggen bij PixInsight komen veelzijdigheid, accuratie en efficiëntie altijd vóór gebruiksgemak en zijn er geen concessies gemaakt bij de ontwikkeling.

pixinsight.com

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27297-deze-speciale-software-helpt-je-bij-het-maken-van-de-ultieme-astrofoto.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[De pixel shift techniek gebruiken: hoge resolutie met iedere camera]]> Wed, 09 Sep 2020 08:09:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Olympus kwam als één van de eerste fabrikanten met deze mogelijkheid. Je kunt hiermee met de standaard sensor toch foto's met 40 megapixels maken. Ook Sony en Pentax bieden een soortgelijke technologie. Het gevolg? Nog meer detail in je foto's.


Maar wist je dat je deze 'superresolutie' gewoon met iedere camera kunt schieten? Ja: ook met de jouwe! Fantastisch dus voor landschapsfoto's, maar zeker ook voor allerlei andere onderwerpen! Wij probeerden het gewoon in de straat, om te kijken wat er precies mogelijk is.

Super-resolutie

De techniek achter de super-resolutie is eigenlijk eenvoudig. Camera's die deze techniek hebben ingebouwd, maken razendsnel meerdere opnames en verschuiven hun sensor een heel klein beetje per frame. Deze foto's worden uiteindelijk over elkaar heen gelegd, waardoor meer detail ontstaat en minder ruis. In principe zijn vier frames genoeg bij deze techniek, maar een grotere hoeveelheid geeft meer detail in het uiteindelijke beeld.

Leuk hoor, die nieuwe techniek in nieuwe camera's ... wellicht heb jij die techniek níet in je camera zitten en wil je toch wel eens zo'n foto maken. Dat kan! Ook jij kunt pixel shift handmatig toepassen.

Pixel shift geeft een enorme boost aan de details en verlaagt zelfs de ruis.

Foto's maken

Je onderwerp moet statisch zijn. Bij een vogel in vlucht heeft deze techniek dus geen zin. Maar bij een mooi stilstaand landschap of een architectonisch gebouw doet het wonderen.

Kies je instellingen en gebruik bij de reeks opnames die je gaat maken van jouw onderwerp steeds dezelfde instellingen. Dus je iso-waarde, sluitertijd en diafragma wijzig je niet. Het beste resultaat haal je dan ook uit de M-stand. Of je bepaalt de waarden in een (half)automatische stand en neemt die daarna in de M-stand over.


Kies nu je compositie. Schiet vanuit de hand (snel) meerdere beelden van hetzelfde onderwerp. Je camera kun je het best op een reperterende stand zetten (Continue L of Continue H), ook wel een burst-modus genoemd. Dat werkt perfect. Gebruik geen statief, want dan lukt het niet. Jouw eigen bewegingen zorgen eigenlijk voor de 'sensor-beweging' die nodig is. Vier opnames zijn genoeg. Meer mág, maar verhoogt je nabewerkingstijd aanzienlijk.

Vier ogenschijnlijk identieke foto's, vanuit de hand geschoten.

Foto's samenvoegen

Heb jij je vier foto's gemaakt? Check! Dan gaan we door naar Photoshop.

Ga in Photoshop naar het menu Bestand en kies via Scripts voor Bestanden laden naar stapel.
Zorg dat het vinkje bij Proberen automatisch uit te lijnen dit keer uit staat!
Na het inladen kies je voor het menu Afbeelding en vervolgens voor Afbeeldingsgrootte.
Verander de Grootte naar 200% en kies als modus Naaste buur. Klik op OK.
Selecteer alle lagen en lijn ze uit: kies in het menu Bewerken voor Lagen automatisch uitlijnen. Zet alle vinkjes in dit venster uit.
Houd je lagen nog steeds geselecteerd en kies in het menu Laag voor Slimme objecten en vervolgens voor Omzetten in slim object.
In hetzelfde menu Laag kies je via Slimme objecten voor Stapelmodus. Kies daar voor Mediaan.
Verscherp je foto. Dat doe je bijvoorbeeld via Filter, Verscherpen en dan de optie Onscherp masker.
Kies voor een waarde van 200% en zet de Straal op 2.

En voila! Je super-resolutie foto is een feit!

De uiteindelijke foto in superhoge resolutie na het samenvoegen van de beelden.

De functie is perfect voor landschappen. Niet alleen de resolutie gaat omhoog, maar de foto toont ook veel scherpen en je ruisvorming in schaduwpartijen neemt af.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27289-de-pixel-shift-techniek-gebruiken-hoge-resolutie-met-iedere-camera.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[HDR: wat is het en wanneer gebruik je het?]]> Tue, 08 Sep 2020 09:02:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Wat is hdr?

Door de jaren heen is het begrip 'hdr' een beetje een eigen leven gaan leiden. Er wordt vaak gesproken over een 'hdr-look', wat staat voor een surrealistische weergave van de werkelijkheid. Hoewel dit door velen nog steeds als kenmerkend voor hdr wordt gezien, geeft het eigenlijk een verkeerde indruk van wat hdr-fotografie daadwerkelijk is. Want als we dieper in de materie duiken, blijkt hdr iets anders te betekenen.

De term 'hdr' staat voor 'high dynamic range' ofwel 'hoog dynamisch bereik'. Het begrip dynamisch bereik komt je vast bekend voor. Als we kijken naar de specificaties van de nieuwste camera's die op de markt verschijnen, zien we dat begrip namelijk steeds terugkomen. Een hoog dynamisch bereik van een camerasensor betekent dat deze meer beeldinformatie in een raw-bestand kan vastleggen. Hierbij kijken we dan vooral naar het maximale verschil tussen licht en donker. Bij de nieuwste topmodellen is het dynamisch bereik een stuk hoger dan bij camera's die al een paar jaar oud zijn. Het dynamisch bereik is dus 'beter' (lees: hoger) geworden.

Meer beeldinformatie

Nu terug naar de term hdr. Het is dus simpelweg een vorm van fotografie waarbij we werken met een hoog dynamisch bereik. Dit hogere en vaak zelfs extreme dynamische bereik omvat veel meer beeldinformatie dan de camera normaliter in één keer kan vastleggen. Dit realiseren we door meerdere opnames te maken met verschillende belichtingen, en deze vervolgens samen te voegen tot één beeld dat de totale beeldinformatie van alle afzonderlijke opnames bevat. We creëren dus een bestand met een dynamisch bereik dat veel hoger is dan het bereik dat de camera in één beeld kan vastleggen.

Kleurrijke zonsondergang met prachtige reflecties en uitgebalanceerd licht. Ook de zonnester mag er wezen.

Rob Kints, robk1964.zoom.nl


Techniek

Hdr is dus helemaal geen 'stijl', maar puur een techniek om meer beeldinformatie te verzamelen, om zo grote contrasten tussen licht en donker toch in één beeld te kunnen weergeven. Ook wordt deze techniek gebruikt om veel meer beeldinformatie in één bestand te persen, om zodoende veel meer detail te realiseren in bepaalde contrasten zonder extra ruis. Het is een oplossing voor het 'gelimiteerde' dynamische bereik van een camera.

Mooi belichte voorgrond en lucht bij een mooi natuurgetrouw uitgevoerde hdr-afbeelding. Bij grote contrasten biedt hdr hier de perfecte oplossing.

Carla Matthee, carlamatthee.zoom.nl


Heeft hdr nog wel toekomst?

Zoals gezegd presteren nieuwe camera's steeds beter qua dynamisch bereik. Als je daarover gaat doordenken, bootsen we dus eigenlijk een beeld na dat een camera gezien de snelle technologische ontwikkelingen over vijf tot tien jaar misschien direct in één keer kan vastleggen. De term 'hdr' is dus mogelijk in de toekomst helemaal niet meer relevant!


Ook in de zogenaamde urbexfotografie is hdr populair voor veel detaillering en om verschillende contrasten te versterken.

Kirsten Scholten, kirstenscholten.zoom.nl

Wanneer gebruik je hdr?

Fotografeer je weleens een zonsopkomst of -ondergang? Dan loop je ongetwijfeld tegen het volgende probleem aan. Als je de voorgrond netjes wilt belichten, wordt de lucht compleet wit. En als je de lucht normaal wilt belichten, wordt de voorgrond weer compleet donker. Dit komt door het beperkte dynamische bereik van je camera. Je kunt dit ook zien aan het histogram als het beeld zowel links als rechts 'piekt', wat in de fotografie bekendstaat als 'clippen'. Dit wil zeggen dat je zowel pikzwarte als spierwitte pixels hebt, die geen beeldinformatie meer bevatten.

Als niet alle beeldinformatie past in het histogram, kun je dit overbruggen door meerdere opnames te maken. Of juister gezegd: dezelfde opname, maar dan met verschillende belichtingen. In eerdergenoemd voorbeeld zou je bijvoorbeeld één opname kunnen maken waarop de voorgrond goed belicht is (en de lucht dus te licht), en een tweede opname waarop de lucht goed belicht is (en de voorgrond dus te donker). Die verschillende versies voeg je vervolgens samen tot één beeld: het hdr-bestand. Dit hdr-bestand kun je vervolgens bewerken zoals je dat normaal met een raw-bestand zou doen. Het verschil: je hebt veel meer beeldinformatie tot je beschikking. Je kunt zo de hoge lichten terughalen met alle detail in de lucht, en je schaduwen oplichten zonder ruis.


Histogram waarbij zowel rechts als links clipt. Dit gebeurt vaak bij het fotograferen van een contrastrijk onderwerp, zoals een zonsondergang of -opkomst.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27288-hdr-wat-is-het-en-wanneer-gebruik-je-het.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Wat is de beste spiegelreflexcamera voor beginners?]]> Tue, 08 Sep 2020 07:47:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Tips voor het kopen van een camera

Er is niet één camera goed voor de beginnende fotograaf. Voordat je een aankoop gaat doen, moet je nagaan wat jij uit je camera wilt halen. Wil je een snelle camera of een met veel opties? Het budget is een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Is je oog gevallen op een spiegelreflexcamera, maar heb je dan alleen de body? Houd er dan rekening mee dat je ook nog een lens moet aanschaffen. Vaak wordt er een kitlens geleverd bij een spiegelreflexcamera, waar je gelijk mee aan de slag kunt. Daarnaast zijn de beeldsensor en de resolutie belangrijke aandachtspunten. De resolutie en de sensor bepalen namelijk de kwaliteit van je foto, al is groter niet altijd per se beter. Houd de camera ook altijd even in de hand, een kleine camera kan voor mensen met grote handen niet gemakkelijk werken. Lees vooral veel reviews en vergelijk de belangrijkste product specialisaties om zo een camera te kiezen die goed bij jou past! Hieronder staan zeven instap-spiegelreflexcamera's om jou een beeld te geven wat er nu op de markt is.

Canon EOS 200D

De EOS 200D is een compacte en betaalbare spiegelreflexcamera. Hij heeft een kantelbaar aanraakscherm waardoor de bediening van de camera erg makkelijk wordt. Zijn 24.2 megapixel APS-C sensor, dual pixel autofocussensor en full HD-kwaliteit video maakt de EOS 200D een ideale allround camera. De EOS 200D beschikt daarnaast over een DIGIC 7 beeldprocessor schiet 5 bps in continuopname. De camera biedt verder handige opties zoals Wi-Fi, NFC, bluetooth en een gratis app om de camera op afstand te bedienen. De camera beschikt slechts over negen fasedetectie autofocuspunten, die overigens wel accuraat zijn.

Prijs Canon EOS 200D + EF-S 18-55mm kitlens maart: €459,-

Canon EOS 2000D en EOS 4000D

De Canon EOS 2000D en de EOS 4000D lijken op het eerste oog erg op elkaar. Beide camera's hebben een DIGIC 4+ processor, full-HD film en een 9-punts autofocussysteem. De camera's schieten beiden 3 bps in continu-opnamen wat niet erg snel meer is. De verschillen zitten vooral in de sensor en de uitrusting. De EOS 2000D heeft een 24,1 megapixel APS-C sensor, terwijl de 4000D slechts over een 18 megapixel APS-C sensor beschikt. De EOS 2000D heeft Wi-Fi met NFC beschikbaar en een 3-inch beeldscherm achterop, terwijl de EOS 4000D het moet doen met alleen Wi-Fi en een 2.7-inch display. Ook is de accu van de 4000D een fractie sneller leeg als je gaat filmen. Dit maakt dan ook het verschil in de prijs. Als je dus nog niet te veel wilt investeren in fotografie, is de 4000D een goede optie.

Prijs Canon EOS 2000D + 18-55mm kitlens maart: €359,-
Prijs Canon EOS 4000D + 18-55mm kitlens maart: €289,-

Links: Canon EOS 2000D, rechts: Canon EOS 4000d.

Canon 800D

De Canon EOS 800D is een wat duurder model voor de beginnende fotograaf en kun je zien als de grote broer van de 200D. De camera beschikt over 24,2 megapixel APS-C CMOS sensor met een DIGIC 7 processor. De camera is snel met zijn 45 autofocuspunten en 6 bps. Filmen in Full HD is in de camera standaard aanwezig, net als een ingebouwde 5-assige digitale Image Stabilizer om zo ongewenste bewegingen te corrigeren. Het draaibare touchscreen is een handige toevoeging.

Prijs Canon EOS 800D + 18-55mm kitlens maart: €589,-

Nikon D3500

Ook de Nikon D3500 heeft een 24,2 megapixel APS-C sensor. Deze spiegelreflexcamera is heel eenvoudig in gebruik en beschikt over allerlei hulpprogramma's om fotografie goed onder de knie te krijgen. De camera beschikt over een autofocussysteem met 11 scherpstelpunten en Full HD filmmogelijkheden. Opvallend bij deze camera is de grote capaciteit van de batterij: met een volle accu maak je maar liefst 1550 foto's. De D3500 is erg compact en een stuk lichter dan de D5600. De camera beschikt echter niet over een kantelbaar touchscreen. De camera beschikt over beeldstabilisatie waardoor lichte trillingen worden gecorrigeerd.

Prijs Nikon D3500 + 18-55mm kitlens maart: €449,-

Nikon D5600

De Nikon D5600 kun je vergelijken met de Canon EOS 800D. Ook deze spiegelreflex heeft een 24,2 megapixel APS-C sensor. De camera beschikt over 39 autofocuspunten, waarmee je tot 5 beelden per seconde kunt fotograferen. Via een handige app genaamd SnapBridge kun je de foto's die je hebt gemaakt makkelijk naar je smartphone versturen. De camera beschikt niet over de hulpprogramma's van de D3500.

Prijs Nikon D5600 + 18-55mm kitlens maart: €699,-

Pentax K-70

Een iets duurdere, maar zeker een goede optie is de Pentax K-70. De body van de camera is waterdicht en is bestand tegen alle weersomstandigheden. Daarnaast beschikt hij over Wi-Fi en beeldstabilisatie en een 24 megapixel sensor. De 6 bps en de hoge maximale sluitertijd maken het mogelijk om snel te kunnen anticiperen. De body en de menu's van de camera ogen wat minder modern. De K-70 scoort wat minder goed op videogebied en de autofocustracking bij bewegende onderwerpen is niet altijd even trefzeker.

Prijs Pentax K-70 +18-55mm kitlens maart: €799,-



Twijfel je tussen een spiegelreflexcamera of een systeemcamera? Lees dan eens dit artikel.

]]> http://zoom.nl/artikel/camera-s/26044-wat-is-de-beste-spiegelreflexcamera-voor-beginners.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[5 tips om de mooiste bokeh in je foto's te krijgen]]> Tue, 08 Sep 2020 06:51:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) Wat is bokeh?

Het woord 'bokeh' komt van het woord 'boke' uit Japan, dat onscherpte betekent. Wanneer je fotografeert met weinig scherptediepte, ontstaat er een wazige achtergrond. Bokeh komt het mooiste naar voren wanneer deze wazige achtergrond extreem vaag is. Dat wil zeggen dat de kleuren mooi in elkaar overlopen en de bokeh 'rustig' is. Hierdoor vestigt de aandacht zich op het onderwerp in de voorgrond en vormt de bokeh een mooie wazige achtergrond die niet afleidt.


Foto: De-Foto-Jager

Bokeh is ook te herkennen aan ronde zachte bollen die zich in de achtergrond voordoen. Deze bollen worden veroorzaakt door lichtpuntjes in het beeld die door de scherptediepte veranderen in zachtgekleurde bollen. Deze bokeh geeft foto's vaak iets sprookjesachtig en fleurigs. Maar, hoe krijg je nou deze bokeh in je foto's? We geven je 5 tips!

Gebruik weinig scherptediepte

Werk met weinig scherptediepte in je fotografie! Gebruik een groot diafragma (klein F getal) voor de wazige achtergrond met bokeh. Hoe groter het diafragma, des te groter de bollen van de bokeh worden. Wanneer de lichtpuntjes die de bokeh gaan vormen verder achter het onderwerp staan, des te groter de bokeh bollen in de achtergrond van de foto worden. Nog een ding wat de vorm van de bokeh bepaalt, is de mate waarin je hebt ingezoomd.


Foto: MvanDijk

Gebruik bestaand licht

Zoek door je camera naar licht waarvan je gebruik kunt maken. Dit kunnen zaken zijn als reflecties van de zon of licht in bepaalde dingen, een lantaarnpaal, kerstboomlichtjes. Zorg ervoor dat wanneer je dit licht hebt gevonden, je het als tegenlicht in je foto's gebruikt. Zo is het licht in de foto het duidelijkst en vormen zich de mooiste bokeh bollen.


Foto: daan de vos

Gebruik een lichtsterk objectief

Voor bokeh is het handig om een lichtsterk objectief te gebruiken. Met lichtsterk bedoelen we een lens waarmee je voor een groot diafragma kunt kiezen. De 50mm lens wordt veel gebruikt voor mooie bokeh in de achtergrond van foto's.


Foto: Evelynn

Kom dicht bij je onderwerp

Ook dit heeft invloed op de bokeh in je foto. De afstand tot je onderwerp in de foto heeft ook weer te maken met de scherptediepte. De onscherpte in de foto is vele mate groter als je heel dicht op het onderwerp gaat fotograferen, dan wanneer hier een grotere afstand tussen zit. Wat ook helpt is om veel afstand te nemen en maximaal in te zoomen met je lens. Zo verloopt de achtergrond achter je onderwerp mooi onscherp.


Foto: Vanhekke

Vergroot de afstand tussen het onderwerp en de achtergrond

Ook de afstand tussen het onderwerp en de achtergrond heeft invloed op de mate waarin de achtergrond mooi vervaagt of niet. Hoe groter deze afstand, hoe mooier de kleuren in de achtergrond in elkaar overlopen. Dus zet je onderwerp ver van de achtergrond af of fotografeer bijvoorbeeld omhoog richting de lucht. Dan krijg je een mooie vervaagde achtergrond.


Foto: Gilles147

Creatief met bokeh?

Wil je nou geen ronde bollen als bokeh maar een ander leuk figuurtje? Dat kan! In dit artikel lees je over hoe je de bokeh in je foto's een bepaalde vorm geeft!

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/24624-5-tips-om-de-mooiste-bokeh-in-je-foto-s-te-krijgen.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Hoe meer megapixels, hoe beter de foto? - Simpel uitgelegd]]> Tue, 08 Sep 2020 05:38:00 +0100 redactie@zoom.nl (Michelle Ruwen) Wat zijn megapixels

Het aantal megapixels staat voor het aantal miljoen pixels in de beeldsensor. Vaak wordt resolutie ook uitgedrukt in megapixels. Deze twee zijn aan elkaar gelinkt, omdat het aantal pixels in de beeldsensor de resolutie van de foto bepaalt.

Het aantal pixels in de horizontale en verticale as van de foto moet je vermenigvuldigen om te berekenen hoeveel megapixel de camera heeft. Een camera die foto's maakt met een resolutie van 2560 x 1920 pixels heeft een beeldsensor van 5 megapixel, dus bijna 5 miljoen individuele pixels. Het hebben van meer megapixels zorgt dus voor een hogere resolutie foto's.

Een foto met een hogere resolutie heeft meer details en het is handig als je foto's laat printen. Voor een goed gedetailleerde print van A4 formaat heb je ongeveer 10 megapixels nodig. Wil je de foto groter laten printen, dan moet de resolutie van de foto nog hoger zijn, en moet je dus een sensor hebben met veel megapixels. Echter is het nog wat gecompliceerder dan dat. Want een hogere resolutie (meer megapixels) betekent niet meteen dat de camera ook kwalitatief betere foto's maakt.


Foto: casperhanekamp

Sensor en pixelformaat

Het formaat van de sensor in je camera en de grootte van de individuele pixels heeft ook veel invloed op de kwaliteit van je foto's. Niet elke fotocamera heeft hetzelfde formaat sensor. Zo zijn full-frame camera's met een sensorformaat van 36 x 24 mm, en kleinere sensorformaten gebruikelijk.


Er zijn dus verschillende formaten sensoren. De hoeveelheid pixels per sensor kan ook verschillen. Zo zijn er kleine sensoren met veel megapixels, en daarvan zullen de individuele pixels dus relatief klein zijn. Want je gaat veel punten plaatsen op een klein oppervlak. Daarentegen heb je met een grote sensor meer ruimte voor de individuele pixels, en kunnen de pixels dus wat groter zijn.

Als voorbeeld: een sensor met 42 megapixels heeft 40 miljoen individuele pixels. Een full-frame sensor kan deze pixels verdelen over een groter oppervlak dan een sensor met een crop-factor. Hierdoor kunnen de pixels groter zijn in een full-frame sensor in vergelijking met een kleine sensor als het gaat om hetzelfde aantal megapixels.


Foto: n.marin

Het hebben van grote pixels tegenover kleine pixels is belangrijk als je wil je dat de camera goed presteert in omstandigheden met weinig licht. Grotere pixels kunnen beter licht registreren dan kleine pixels. Dus het formaat van je sensor bepaalt bij veel megapixels het formaat van de pixels en de pixeldichtheid. Al deze factoren spelen een rol in de uiteindelijke kwaliteit van de foto.

In dit artikel bespreken we pixelformaat en hoe dat ruis beïnvloedt.

In RAW fotograferen voor een betere kwaliteit

Als je het meeste uit elke pixel wilt halen is het belangrijk dat je in RAW fotografeert. In RAW slaat de camera namelijk alle data per pixel op zoals hij ook op de sensor is binnengevallen. Het nadeel van het hebben van een hoge resolutie en het fotograferen in RAW is wel dat een foto meer opslagruimte vraagt. Als je de foto omzet of opslaat in een kleiner gecomprimeerd bestand, bijvoorbeeld JPEG, gaat er veel data verloren, en zo krijg je ook een lagere resolutie foto.


Foto: petergroenendijk

Conclusie: zorgen meer megapixels altijd voor een betere foto?

Het antwoord op de vraag is: nee. Meer megapixels zorgt niet voor een betere foto. De resolutie van de foto wordt wel hoger naarmate je meer megapixels hebt. Echter betekent het vaak ook dat als je veel megapixels hebt, dat de individuele pixels kleiner zijn omdat het formaat van de sensor vaak hetzelfde blijft. Door deze kleinere pixels merk je wel kwaliteitsverlies, zeker als je veel in donkere omstandigheden fotografeert waarbij de ISO omhoog moet.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26369-hoe-meer-megapixels--hoe-beter-de-foto---simpel-uitgelegd.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Fotografisch abc]]> Tue, 08 Sep 2020 05:00:00 +0100 redactie@zoom.nl (Redactie) A

ANTI-ALIASING
Aliasing is de gekartelde rand bij gebogen lijnen en diagonalen die bij extreem uitvergrote foto's zichtbaar wordt. Anti-aliasing is een techniek om deze gekartelde rand enigszins af te vlakken.

ASFERISCHE LENS
Lenselementen zijn vaak bolvormig geslepen. Bij een asferische lens is de kromming van één of meer lenselementen niet over het hele oppervlak gelijkmatig, waardoor lensfouten worden voorkomen.

AUTOFOCUS
Scherpstellen hoef je niet zelf te doen daar zorgt de autofocus (AF) in je lens of camera voor. Maar als je denkt dat je het zelf beter kunt, kan handmatig scherpstellen (in de stand 'manual focus' (MF)) ook.

B

BEELDSENSOR
Het door de lens gevormde beeld valt op de lichtgevoelige chip in je camera. Deze zet het beeld om naar een digitaal signaal, zodat het op de geheugenkaart kan worden opgeslagen. Deze chip noemen we de beeldsensor. De twee voornaamste types zijn ccd en cmos.

BOKEH
Het Japanse woord bokeh staat voor de weergave van onscherpe beeldpartijen. Voornaamste factor is de vorm van de diafragmaopening: hoe ronder, hoe 'romiger' de onscherpte. Wil je meer weten en zien van Bokeh, bekijk dan deze Fotodokter over dit fenomeen.

BRACKETING
Als je een serie identieke foto's maakt en bij elke opname de belichting iets verandert, dan ben je bezig met bracketing. Handig bij lastig licht of als je HDR-foto's maakt.

BRANDPUNTSAFSTAND
De afstand tussen het optische midden van de lens en het punt waar het licht op de beeldsensor samenkomt, wordt brandpuntsafstand genoemd. Deze wordt aangeduid in millimeters. Hoe langer de brandpuntsafstand, des te kleiner de beeldhoek (het 'gezichtsveld' van je lens). Een telelens heeft een lange brandpuntsafstand en een kleine beeldhoek; bij een groothoek is het net andersom.

BULB (B-STAND)
Een camera-instelling die ervoor zorgt dat de sluiter van je camera opengaat zodra je de ontspanknop indrukt, en pas weer sluit wanneer je de ontspanknop weer loslaat of nogmaals indrukt. Erg handig voor lange belichtingstijden, bijvoorbeeld bij vuurwerk.

BURSTMODE
Veel spiegelreflexcamera's kunnen met één druk op de ontspanknop drie tot wel zeven of meer opnamen per seconde schieten. Daarvoor moet je wel eerst je camera op de burstmode instellen. Deze instelling is vooral handig als je sporters of andere snelle onderwerpen wilt fotograferen.


C

CROPPEN
Als je regelmatig foto's bewerkt, dan ben je dit begrip vast al eens tegengekomen. Bij het 'croppen' snijd je tijdens de nabewerking een stuk van de oorspronkelijke foto weg.

CROPFACTOR
De meeste spiegelreflexcamera's hebben een sensor die kleiner is dan het vroegere kleinbeeldnegatief. Bij een gelijkblijvende brandpuntsafstand resulteert dat in een kleinere beeldhoek, waardoor je 200 mm telelens effectief een 300 mm wordt. In dat geval spreek je van een crop- of verlengingsfactor van 1,5x. Je hebt ook camera's met een cropfactor van 1,6x (Canon) en 2x (FourThirds). Fullframecamera's hebben een sensor die even groot is als een kleinbeeldnegatief, zodat er geen sprake is van een cropfactor.


CHROMATISCHE ABERRATIE
Een lensfout (zie ook purple fringing). Chromomatische Aberratie wordt ook wel kleurschiftinggenoemd, en die je herkent aan paarse randen bij de onderwerpen op je foto. Dit is overigens meestal niet direct zichtbaar: je zult je foto flink moeten uitvergroten en goed moeten kijken om dit verschijnsel waar te nemen.

D

DIAFRAGMA
De variabele opening van je lens wordt ook wel diafragma genoemd. Het F-getal geeft de grootte van de opening aan. Hoe hoger het F-getal, hoe kleiner de diafragmaopening en hoe minder licht wordt doorgelaten naar de beeldsensor.

DNG
Camera's kunnen verschillende raw-indelingen gebruiken, waardoor niet alle softwaretoepassingen raw-bestanden kunnen lezen. Een oplossing hiervoor is dng (digitaal negatief). Een dng-formaat is een open formaat, ontwikkeld door Adobe, dat ervoor zorgt dat bestanden altijd uitgelezen kunnen worden. Sommige camerafabrikanten bieden het dng-formaat aan als raw-formaat in hun camera's. Als dat niet zo is, kun je het achteraf omzetten.

DOF
Is de achtergrond wazig en de voorgrond scherp? Of is alles scherp op de foto? Dit heeft te maken met scherptediepte: wat van voor tot achter scherp wordt afgebeeld. Scherptediepte wordt wel eens vertaald als DOF, een afkorting die staat voor Depth of Field.

DOKA
Het begrip 'doka' is een echte klassieker. Het betekent donkere kamer: de plek waar analoge foto's worden ontwikkeld en vergroot. Nu de echte doka een zeldzaamheid is geworden, wordt wel eens gesproken over de 'digitale doka' om fotobewerkingsprogramma's aan te duiden.

DPI
Dit begrip komt oorspronkelijk uit de druktechniek en staat voor het aantal 'dots per inch'. Nu wordt dpi ook gebruikt om het aantal pixels per inch aan te geven bij een foto, hoewel ppi juister zou zijn. Zie ook Resolutie.

DSLR
Deze afkorting staat voor Digital Single Lens Reflex, en wordt gebruikt voor spiegelreflexcamera's.

E

ELEKTRONISCHE ZOEKER
Bij een elektronische zoeker wordt het beeld dat op de sensor valt elektronisch weergegeven op een miniatuurdisplay. Vergeleken met de optische zoeker geeft de elektronische zoeker vaak meer informatie, zoals live histogram, raster en horizon. Hieraan kun je bijvoorbeeld zien of je de camera rechthoudt. Voordeel is dat je aanpassingen in belichting of witbalans direct ziet, nadeel kan de mindere kwaliteit zijn.

F

FISHEYE
Met een groothoeklens krijg je meer in beeld dan normaal. Wil je echt alles vóór je op de foto hebben, en vind je een flinke dosis vertekening geen probleem? Dan kom je uit bij een fisheyelens. Wil je meer weten over deze lenzen en aankoopadviezen? Lees dan deze uitgebreide cursus over Fisheye.

(LENS) FLARE
Het verschijnsel flare is een ongewenste lichtweerkaatsing in de lens, die vlekken, strepen of cirkels op de foto geeft. Dit gebeurt meestal bij tegenlicht en bij het fotograferen van lichtbronnen. Vaak proberen fotografen flare te vermijden door filters of een zonnekap te gebruiken of door een andere positie te kiezen. Flare wordt soms juist als sfeervol effect toegevoegd in de nabewerking. Als je lensflare niet in je foto wilt terug zien, geeft de Fotodokter handige tips.

FOURTHIRDS
Het fourthirds systeem is een standaard, ontworpen door Olympus en Kodak voor digitale spiegelreflexcamera's. Het systeem zorgt ervoor dat objectieven en body's van verschillende producenten verwisselbaar zijn.


G

GRIJSKAART
Je kunt je camera automatisch de juiste wit- of kleurbalans laten instellen. Maar het kan ook handmatig. Een grijskaart kan je daarbij helpen. Houd de grijskaart voor de camera en maak een beeldvullende foto van de kaart. Zo wordt grijs zuiver grijs en wit zuiver wit. De Fotodokter legt in deze behandeling uitgebreid uit hoe je met een grijskaart werkt.

H

HDR
Deze afkorting staat voor High Dynamic Range. Door het beperkte dynamisch bereik van de camera raken details verloren. Dit uit zich in over- of onderbelichte delen. Met hdr voeg je verschillend belichte foto's samen. Op deze manier zijn zowel in de lichte als in de donkere delen de details zichtbaar. Wil je zelf een keer HDR fotograferen? Lees dan deze Expertcursus voor meer diepgang en praktische tips.

HISTOGRAM
Het histogram laat de verdeling van donker en licht zien in een foto. Een grafiek die uitschiet naar links? Dan bevat het beeld veel donkere vlakken. Zit er rechts een grote piek, dan veel lichte. Zo'n histogram zegt niet automatisch dat die foto is onder- respectievelijk overbelicht. Misschien was het onderwerp wel pikzwart dan wel spierwit, of heb je bewust gekozen voor een heel donker of licht plaatje. In deze korte video leggen we precies uit hoe je jouw histogram goed leest.

HYBRIDE AUTOFOCUS
Hybride betekent letterlijk vermenging van ongelijksoortige zaken. Bij een hybride autofocus heb je een combinatie van bijvoorbeeld fasedetectie en contrastmeting. De dubbele inspanning versnelt en verbetert de AF-functie.

I

IS
Deze afkorting, die je vaak tegenkomt bij een nieuwe camera of lens, staat voor Image Stabilizer. Dit zorgt ervoor dat je camera of lens trillingen onderdrukt, zodat je scherpere foto's uit de hand kunt maken. De Fotodokter heeft iemand geholpen waarbij de IS niet meer werkt. Wat doe je dan?

ISO-WAARDE
Via de ISO-waarde regel je de lichtgevoeligheid van de beeldsensor. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe minder licht je voor een foto nodig hebt. Aan hoge ISO-waarden hangt echter een prijskaartje: beeldruis.

K

KALIBREREN
Om zo natuurgetrouw mogelijke kleuren op je beeldscherm of uit je printer te krijgen, zul je jouw scherm of printer moeten kalibreren. Bij printers wordt kalibratiesoftware vaak meegeleverd. Voor je beeldscherm kun je een apart apparaatje aanschaffen om de kleuren goed in te stellen, zoal de Spider3. Hoe je dat thuis doet, legt de Fotodokter uit in deze behandeling.

KIKVORSPERSPECTIEF
Houd je camera heel laag bij de grond of zet hem op de grond en maak een foto. Het resultaat is een beeld vanuit kikvorsperspectief. Het tegenovergestelde heet vogelperspectief.

KLEURZWEEM
Over het algemeen een verschijnsel dat je als fotograaf liever niet tegenkomt. Een bepaalde kleur ligt als een doorzichtig laagje over de foto heen, waardoor je de natuurlijke kleuren kwijt bent. Sommige fotografen voegen in de nabewerking bewust een kleurzweem toe voor een sfeereffect.

L

LIVEVIEW
De functie liveview maakt het mogelijk het lcdscherm op je camera te gebruiken als een (grotere) zoeker. Voorheen was dit alleen mogelijk op een compactcamera, maar inmiddels zijn ook de meeste spiegelreflexcamera's ermee uitgerust.

M

MICRO FOURTHIRDS
Het micro fourthirds systeem is ontworpen door Olympus en Panasonic. In tegenstelling tot het fourthirds systeem, biedt het geen ruimte voor een prisma en spiegelbox. Hierdoor kunnen lenzen met een kortere brandpuntsafstand en kleinere behuizingen ontworpen worden. Dat resulteert in een compactere camera.

O

ONDER- EN OVERBELICHTING
Als grote delen van de foto te donker of zelfs helemaal zwart zijn geworden, dan heb je te maken met onderbelichting. Is het totale beeld daarentegen veel te licht en zien lichtgekleurde vlakken er uitgebeten wit uit, dan is je foto overbelicht. De hoeveelheid licht is meestal een vast gegeven; met behulp van sluitertijd, diafragma en ISO-waarde regel je de 'toevoer' naar je beeldsensor. Onder- en overbelichting zijn niet per definitie fout. Door hier creatief mee om te gaan, kun je mooie resultaten krijgen. Worstel je er mee? De Fotodokter legt uit hoe je het kunt voorkomen.

P

PRIME
Naast zoomlenzen heb je ook lenzen met een vaste brandpuntsafstand: 'primes'. Hier kun je dus niet mee zoomen. Een 50 mm standaardlens is bijvoorbeeld zo'n prime.

PURPLE FRINGING
Een lensfout die ook wel chromatische aberratie of kleurschifting wordt genoemd, en die je herkent aan paarse randen bij de onderwerpen op je foto. Dit is overigens meestal niet direct zichtbaar: je zult je foto flink moeten uitvergroten en goed moeten kijken om dit verschijnsel waar te nemen.

R

RAW
Vroeger had je negatieven, nu heb je het raw-formaat. Raw is een bestandsformaat in de digitale fotografie. Het raw-bestand bevat de ruwe data van de camerasensor, zonder dat je camera hierop bewerkingen heeft toegepast bij het maken van een jpg. Zo gaat een minimum aan informatie verloren. Bij bewerken heb je meer speelruimte en is er minder kwaliteitsverlies. In deze video worden de voordelen haarfijn uitgelegd.

RESOLUTIE
De resolutie staat in principe voor het aantal pixels (beeldpunten) op je beeldscherm. Het gaat niet om het totale aantal, maar om het aantal pixels in de lengte en de breedte (bijvoorbeeld 1024x768). Soms wordt de term resolutie ook gebruikt om het aantal pixels van een fotobestand aan te geven.

S

SLUITERTIJD
Om een foto te maken, gaat een soort schuifje voor de beeldsensor een vooraf ingestelde tijd open. Dit schuifje noemen we de sluiter, en die tijd de sluitertijd. De sluitertijd wordt aangegeven in seconden. Vaak gaat het slechts om een fractie van een seconde, bijvoorbeeld 1/250 seconde.

SOFTBOX
Een softbox is een grote kap over een studioflitser, met aan de voorkant doorschijnend wit doek. Zo'n softbox wordt vaak gebruikt bij portretfotografe om het harde flitslicht te verspreiden en te verzachten.

STM
De afkorting STM staat voor Stepper Motor (Canon).
Deze techniek in de lens zorgt voor een geluidloze en vloeiende autofocus, wat vooral handig is bij het filmen om haperingen te voorkomen.

STOP
Maak je een sprong in de sluitertijd of het diafragma waardoor de belichting wordt gehalveerd of verdubbeld (bijvoorbeeld van F 8 naar F 5,6), dan heet dat een stop onder- of overbelichten.

STRIJKLICHT
Schijnt het licht langs je onderwerp, waardoor de contouren mooi verlicht worden? Dit heet strijklicht en kan een prachtig effect opleveren. Experimenteren met strijklicht? Zet een object of model links of rechts naast een lamp. Zorg ervoor dat de rest van de kamer niet te licht is en laat de lichtbron langs je onderwerp schijnen. Strijklicht maar ook meer vormen en accessoires voor licht worden in deze video behandeld.

SWM
Nikon gebruikt de term Silent Wave Motor voor geruisloze objectieven. Deze techniek maakt ook gebruik van het ringtype-principe.

SYSTEEMCAMERA
Een systeemcamera heeft net als een spiegelreflexcamera verwisselbare objectieven, maar zonder spiegelsysteem in de behuizing. Hierdoor kunnen de objectieven dichterbij de sensor worden geplaatst. Door de kortere afstand zijn zowel de objectieven als de behuizing een stuk lichter en kleiner.

T

TEGENLICHT
Fotografeer je recht tegen de lichtbron in? Dan heb je tegenlicht. Je onderwerpen veranderen zo vaak in zwarte silhouetten. In de winter staat de zon laag, waardoor je sfeervolle tegenlichtfoto's kunt maken.

TELECONVERTER
Soms heb je meer (zoom)bereik nodig. Dan biedt een teleconverter of extender uitkomst. Hiermee wordt je lens als het ware een factor 1,4, 1,7 of 2 langer. Vooral handig voor natuurfotografen, als je met je langste telelens nog niet dichtbij genoeg kunt komen.

TRANSLUCENT MIRROR
Translucent Mirror camera's van Sony maken gebruik van een vaste, doorzichtige spiegel die het optische pad splitst tussen de hoofdbeeldsensor en een aparte fasedetectie-autofocussensor. Omdat de spiegel vastzit (anders dan bij een spiegelreflexcamera), kun je tijdens het focussen direct schieten.

V

VERTEKENING
Veel lenzen vertonen enige vertekening. Bij tonvormige vertekening, typisch voor groothoeklenzen, bollen rechte lijnen aan de beeldranden naar buiten. Bij kussenvormige vertekening, die je vooral bij telelenzen ziet, buigen zulke lijnen juist naar binnen. In deze video leggen we kort uit hoe je vertekening bij architectuurfotografie weer recht kunt zetten.

VIGNETTERING
Donkere randen op je foto? Dan heb je last van vignettering. Het kan een fout van de lens zijn, vooral bij grote diafragmaopeningen. Maar het is ook een middel dat vaak bewust bij nabewerking wordt toegepast om de foto extra sfeer mee te geven. De Fotodokter legt in deze diagnose uit hoe je het kunt voorkomen én toevoegen.

W

WITBALANS
Het licht van een kaars is niet even wit als dat van een TL lamp of van daglicht. Onze ogen compenseren dat, maar je camera niet, daar zie je een gele of blauwe gloed. De verschillende kleuren licht worden uitgedrukt in een bepaalde kleurtemperatuur (Kelvin). Hoe warmer het licht (geel/rood), hoe lager de temperatuur. Hoe kouder het licht (blauw), hoe hoger de temperatuur. Kaarslicht of gloeilamp zijn warme kleuren, middagzon of schaduw zijn koude kleuren. Met de witbalans instelling op je camera compenseer je deze kleuren en is je foto weer wit. Fotografeer je met kaarslicht? Dan zorgt een lage Kelvin-waarde (of witbalans-voorkeuze Kaarslicht) voor meer blauw in je foto en oogt het licht weer 'wit'. Witbalans kan zo'n ingewikkeld onderwerp zijn dat de Fotodokter zelfs te hulp moet schieten.

Z

ZELFONTSPANNER
Een zelfportret? Dan is de zelfontspanner de oplossing! Deze functie van je camera zorgt voor een paar seconden vertraging voordat de foto wordt gemaakt.

ZOEKER
De (optische) zoeker zit boven op een spiegelreflexcamera; als je erdoor kijkt, zie je het beeld dat de lens ziet. Misschien is dit inmiddels wel een uitstervend begrip, gezien de nieuwste spiegelreflexcamera's met live view.

ZOOMBEREIK
Een zoomlens kun je in- en uitzoomen, maar daar zit een maximum aan. Je kunt zeggen dat een lens een zoombereik van 75 tot 300 mm heeft, of (als je de langste brandpuntsafstand deelt door de kortste) van 4x. Naast de optische zoom bestaat er ook nog zoiets als digitale zoom, maar in wezen is dat volksverlakkerij. Dit is namelijk een softwarematige oplossing, evengoed kun je thuis de foto opblazen met fotobewerkingssoftware. Niet gebruiken dus.





]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/21918-fotografisch-abc.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Praktijkvoorbeeld: het bereikmasker kleur gebruiken in Lightroom]]> Mon, 07 Sep 2020 09:45:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Voorbeeld: Trein

Kijk eens naar de foto van de rijdende trein tijdens de zonsondergang. De trein dendert met een noodgang over de rails tijdens een spectaculaire zonsondergang. Maar stel je nu eens voor dat de lucht niet naar je zin is. Stel je voor dat de blauwe tinten een tikje lichter zouden mogen.

Download het raw-bestand via www.tiny.cc/lrraw.

We willen de blauwe tinten in de lucht hier wat lichter maken.

Waarom het filter Kleur?

Als we de totale lucht zouden willen oplichten, was de klus eenvoudig. Dan zouden we met het Gegradueerd filter de lucht selecteren en wellicht met het bereikmasker Luminatie bijvoorbeeld de geselecteerde bovenleidingen en palen kunnen verwijderen uit de selectie.

Feit blijft dat alsnog de gehele lucht geselecteerd blijft en dat bij het oplichten ervan ook het oranje mee zou gaan. En juist dat was de bedoeling niet, want alleen het blauw in deze foto wilden we aanpassen.

Gelukkig is het Bereikmasker dusdanig slim, dat we niet alleen met luminantie kunnen werken, maar ook op basis van Kleur.

Selectie maken

We starten weer met het maken van een selectie op basis van het Gegradueerd Filter. Dat kun je doen via het vierde pictogram in de gereedschapsbalk, of door gebruik te maken van de sneltoets: de letter M op je toetsenbord. Nadat je je selectie hebt gemaakt, kies je net als eerder voor het Bereikmasker. Kies dit keer niet voor de optie Luminantie, maar voor de optie Kleur. Zorg ook dat je Overlayfunctie ingeschakeld is door op de letter O te drukken. Zo zie je hoe je selectie eruit ziet.

De grove selectie is een feit, die we gaan verfijnen met het bereikmasker 'Kleur'.

Bereikmasker Kleur gebruiken

Nu de grove selectie is gemaakt, gaan we binnen deze selectie onze verfijning toepassen. Hiervoor heb je gekozen door het bereikmasker op Kleur te zetten. Als je in het paneel kijkt, zie je nu aan de linkerkant binnen dat paneel een pipet. Met dit pipet kunnen we nu binnen onze selectie kiezen welke kleur we in onze selectie willen opnemen.

We maken dus een selectie bínnen de selectie, op basis van een kleur.

Klik op het pipet. Het pipet komt los en is nu over te brengen naar de afbeelding. Het is nu zaak met het pipet aan te geven welke kleur we in de selectie willen behouden: dat is het blauw. Klik één keer met je pipet in een blauw gedeelte van je selectie. Je zult zien dat de selectie zich meteen aanpast. Alleen de kleur blauw die je aanklikte en wat aangrenzend andere blauwe tinten blijven behouden in de selectie. Het oranje valt dus af.


Na één keer klikken blijft een deel van de blauwe tinten over als selectie.

Selectie verfijnen

De selectie is nu een stuk verfijnder. Maar als je goed kijkt, zie je dat het lichtblauw nu niet geselecteerd is. Het pipetje staat nog steeds in je afbeelding op de plek waar we het daarnet hebben gebruikt.

Handig is dat we het pipet oneindig kunnen blijven gebruiken om de selectie nóg verfijnder te maken: door nog vaker aan te geven welke kleuren er nog meer over moeten blijven in de selectie. Met de Shift-toets ingedrukt ontstaat er een pipet met een plusteken. Je kunt nu, met dus nog steeds die Shift-toets ingedrukt, een tweede kleur selecteren: het lichtblauw. Je voegt het daarmee toe aan de selectie. Je zult na het klikken meteen weer zien dat de selectie zich met de rode overlay aanpast. Zolang je de Shift-toets ingedrukt houdt en op zoveel mogelijk blauwe kleuren in de selectie blijft klikken, wordt de selectie steeds verfijnder. Je ziet ook dat er meerdere pipetten in beeld ontstaan.

Door meerdere pipetten te zetten, is nu al het blauw in verschillende tinten geselecteerd.

Belichting aanpassen

Als je selectie naar tevredenheid is, kun je je Maskeroverlay uitschakelen (met de letter O). In het Effectenpaneel aan de rechterzijde kun je nu je aanpassingen doen, die je wilt doorvoeren, en dat doe je nu dus alleen op de blauwe lucht.

Onze wens was het blauw een stuk lichter te maken. Hiertoe zetten we de schuif bij Belichting op +1,50.

Mocht je onverhoopt rare of vreemde overgangen ontdekken, dan kun je alsnog extra pipetjes bijvoegen. Dat doe je gewoon met het pipet, samen met de Shift-toets.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27287-praktijkvoorbeeld-het-bereikmasker-kleur-gebruiken-in-lightroom.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Maak samen met Zoom.nl en Panasonic jouw ultieme foto!]]> Mon, 07 Sep 2020 08:17:00 +0100 redactie@zoom.nl (Partner-redactie) #brandedcontent - Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Panasonic.


Dromen van fotografen, en dan vooral van Zoomers, maken we graag waar. Daar gaan we bij Zoom.nl vaak heel ver voor. Daarom maak jij nu kans om je ultieme droomfoto te maken! We sloegen de handen voor het tweede jaar op rij in een met Panasonic, om voor jou de ultieme fotografiewens in vervulling te brengen. Je gaat één dag op pad met de Panasonic LUMIX S1 full-frame systeemcamera om jouw droomfoto te schieten. Waar, wat en hoe deze foto eruit komt te zien, bepaal jij helemaal zelf! Stuur nu jouw ultieme One Shot in en wie weet nodigen wij je uit om deel te nemen aan deze unieke fotografiekans.

Durf jij de uitdaging aan? Stuur nu jouw One Shot in!

We kunnen met Panasonic One Shot vijf Zoomers gelukkig maken met deze kans. Geef via deze pagina (of onderaan het artikel) door hoe jouw droomfoto eruit moet zien, waar je deze wilt maken en wat je hiervoor nodig hebt. Uiteindelijk selecteren wij de vijf leukste, beste en mooiste inzendingen. Behoor je tot één de gelukkigen? Dan nemen we snel contact je op.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de teaser hieronder.




Over de Panasonic LUMIX S1

Bij de perfecte foto hoort passend materiaal. Panasonic lanceerde afgelopen jaar Lumix S-serie: De S1 en S1R fullframe systeemcamera. De camera's werden enthousiast ontvangen en jij kunt met deze topcamera aan de slag gaan tijdens je One Shot. De S1 heeft een 24,2-megapixel full-frame sensor en S1R is uitgerust met een 47,3-megapixel full-frame sensor. De S1 bevat een Venus Engine-processor en heeft een maximale ISO-waarde van 51.200 (extended ISO tot 204.800). Meer informatie over de camera zoals: beeldstabilisatie, zoeker, scherpstelling lees je in dit artikel op Zoom.nl

Benieuwd naar de One Shots van afgelopen jaar? Je bekijkt ze hier!

Meld je aan voor Panasonic One Shot!

]]> http://zoom.nl/artikel/partner/26153-maak-samen-met-zoom-nl-en-panasonic-jouw-ultieme-foto.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[9 fotogenieke locaties in Overijssel]]> Sun, 06 Sep 2020 10:25:00 +0100 redactie@zoom.nl (Tess Mutsters)


Foto: olav

]]> http://zoom.nl/artikel/inspiratie/27281-9-fotogenieke-locaties-in-overijssel.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[De voor- en nadelen van vintage objectieven]]> Sat, 05 Sep 2020 08:01:00 +0100 redactie@zoom.nl (Jasper van Bladel) Zowel oude camera's als oude objectieven zijn in overvloed te vinden. Op het internet, maar ook in (kringloop)winkels struikel je er over. Veel mensen zetten hun oude apparatuur te koop of geven de ooit kostbare waar gratis weg na het opruimen van de zolder. Dat een objectief oud is, hoeft namelijk helemaal niet te betekenen dat je er niets meer mee kunt. Integendeel, want de leeftijd van een objectief zegt in feite helemaal niets over de kwaliteit van dat objectief. Vroeger zijn prachtige objectieven gemaakt die niet onderdoen voor de kwalitatieve apparatuur van vandaag de dag. Natuurlijk is het aan te raden om wat onderzoek te doen en het objectief in kwestie goed te bestuderen op gebreken of schimmel; maar op zichzelf kun je in het grote aanbod van vintage objectieven vaak prachtige pareltjes vinden.

Natuurlijk is er wel een aantal zaken waar je rekening mee dient te houden. Allereerst is het natuurlijk noodzakelijk om een objectief met de juiste vatting te vinden. Zoals jullie weten passen niet alle objectieven op alle camera's en is het dus nodig om een passend 'setje' te vinden. Voor de 'grote' merken is dat vaak geen probleem, want er zijn fabrikanten die al jarenlang dezelfde vatting gebruiken. Een oud Nikon F-objectief kun je dus gewoon op een moderne Nikon met F-vatting gebruiken. Mocht de vatting niet overeenkomen, dan is er in veel gevallen wel een adapter te vinden die dit probleem oplost. Voor een klein bedrag vind je zo'n adapter op Ebay. Zo kun je bijvoorbeeld oude Russische objectieven gebruiken op je moderne Sony.



Ook is het natuurlijk zo dat je geen autofocus of andere elektronische zaken moet verwachten, want vóór het begin van de jaren negentig hadden de meeste objectieven helemaal geen elektronica aan boord. Dat wordt dus handmatig scherpstellen. Mocht je daarvan schrikken: dat valt reuze mee. Handmatig scherpstellen is in feite erg prettig en zorgt ervoor dat je de volledige controle over de scherpte hebt. Zeker als je camera focus peaking aan boord heeft - een techniek die via contrastrandjes de scherpte in je beeld aangeeft - is het geen enkel probleem om met de hand scherp te stellen.

Een andere prettige bijkomstigheid van de rijk uitgeruste hedendaagse camerabody's is de aanwezigheid van beeldstabilisatie. Veel camera's hebben deze techniek waarmee je langer uit de hand kunt fotograferen aan boord, waardoor je ook bij gebruik van vintage objectieven de mogelijkheid hebt om scherp te fotograferen bij langere sluitertijden en bij slechte lichtomstandigheden.



Let wel op de register-afstand, oftewel de afstand tussen de objectief-vatting en de camerasensor. Die afstand moet voor het objectief dat je wilt gebruiken gelijk of groter zijn. Deze afstanden zijn gemakkelijk vindbaar op internet. Is de registerafstand van je objectief kleiner dan die van je camera, dan is er gelukkig nog steeds geen man over boord. Dat betekent echter dat je een adapter mét een optisch element nodig hebt, om dat verschil te compenseren. Die adapters zijn vaak een stuk duurder dan adapters zonder dat optische element. Ook kan het zo zijn dat ze de beeldkwaliteit negatief beïnvloeden.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27285-de-voor--en-nadelen-van-vintage-objectieven.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Tips om je perspectief en je standpunt te bepalen!]]> Fri, 04 Sep 2020 08:48:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Van standpunt veranderen

Een kleine verandering in standpunt kan, afhankelijk van je onderwerp, een grote verandering in eindresultaat betekenen. Probeer het maar eens uit in de praktijk. Het onderwerp is daarbij niet zo van belang: neem bijvoorbeeld een willekeurige boom op straat. Kies nu een standpunt en maak een foto. Vervolgens maak je nog vier foto's met nét iets andere standpunten. Ietsje naar rechts of links, naar boven en onder. Je zult zien dat de foto's flink van elkaar zullen verschillen, zeker als je naar de relatie tussen de boom op de voorgrond en de achtergrond kijkt.

Veranderingen in standpunt die op dezelfde afstand tot je onderwerp plaatsvinden (de camera beweegt naar links, rechts, onder of boven) zorgen vooral voor een andere relatie tussen het onderwerp en de achtergrond.

Verander je van plaats én van afstand tot je onderwerp, dan zul je zien dat ook de perceptie of de beleving van dat onderwerp in je beeld verandert. Als je dichterbij komt, neemt je onderwerp een grotere en belangrijkere plaats in. Je onderwerp krijgt in dat geval steeds meer de 'hoofdrol' en de achtergrond een duidelijke 'bijrol'. Ga je juist achteruit, dan 'trekt' je onderwerp zich terug in de achtergrond en wordt minder nadrukkelijk aanwezig. Je hebt dan een neutraler of - zo je wilt - saaier beeld, waarbij de beeldelementen meer met elkaar in balans zijn.

Probeer dit maar eens met dezelfde boom die je net ook hebt gefotografeerd. Je zult zien dat de boom in iedere foto, afhankelijk van het gekozen standpunt, een andere 'rol' vervult.

Michael Roubos, mroubos.zoom.nl - Sony RX10 - ISO 80 - F 8 - 1/40 SEC - 24 MM

Probeer verschillende standpunten uit

Het is handig een paar van de meest voorkomende standpunten te kennen. Zo kun je, afhankelijk van de situatie en het beeld dat je wilt creëren, afwisselen tussen bepaalde standpunten. Probeer ook eens een standpunt uit waar je in eerste instantie misschien niet aan denkt, want dit kan verrassende resultaten opleveren.

Ooghoogte
Fotograferen vanaf ooghoogte is voor veel fotografen het meest gebruikte standpunt, eenvoudigweg omdat we heel de dag door op deze manier naar de wereld kijken. We zijn gewend om situaties op deze hoogte te zien en daardoor zijn we automatisch geneigd om ook op deze hoogte te fotograferen.
Het kan verfrissend zijn om ook eens naar een ander standpunt te kijken, al is voor veel onderwerpen een standpunt op ooghoogte natuurlijk prima geschikt. Sommige situaties vragen er zelfs om. Het maken van een portret doe je vaak op ooghoogte van je model, ook omdat een mens van onder- of bovenaf gezien niet altijd flatteus op de foto staat. Ook landschapsfotografie wordt vaak op ooghoogte beoefend.

Als je op ooghoogte fotografeert, probeer dan alle beeldelementen die op ooghoogte zijn boven de horizon uit te laten komen. De andere elementen, die zich onder ooghoogte bevinden, mogen juist onder die horizon terechtkomen. De horizon komt op deze manier vaak min of meer centraal in je beeld te liggen.
De definitie van ooghoogte is natuurlijk niet altijd hetzelfde, want de ogen van je kat zitten op een veel lagere plek dan die van een menselijk model. Bij dieren is het dan ook vaak een leuk en speels idee om op hun ooghoogte te fotograferen. Dat geeft de dieren een echte hoofdrol in je foto en zorgt ervoor dat ze er mooi prominent en imposant op staan. Je maakt dan echt 'contact' met het dier in kwestie.

Kikvorperspectief
Het kikvorsperspectief wordt ook wel het kikkerperspectief genoemd, en die beeldende naamgeving maakt al duidelijk wat dit voor een standpunt betreft: laag bij de grond, waarbij je het onderwerp van onderen benadert. Zo lijkt je onderwerp extra groot en imposant. Dat kan heel verrassende beelden opleveren, zeker als je het gaat om een van nature klein onderwerp dat door de keuze voor een kikvorsperspectief opeens heel indrukwekkend op de foto staat.

Peter Abbes, peterabbes.zoom.nl - Canon EOS 1100D - ISO 125 - F 13 - 1/10 SEC - 10 MM

Vogelvluchtperspectief
We blijven bij de dieren: het tegenovergestelde van een kikvorsperspectief is een vogelvluchtperspectief. Als je daarvoor kiest, benader je je onderwerp van bovenaf en bekijk je het als het ware vanuit de lucht. Dat zorgt voor ruimtelijke en overzichtelijke foto's. Vaak geeft dit perspectief een vervreemdend effect, omdat we niet van alle onderwerpen gewend zijn om ze van bovenaf te bekijken. De keuze voor een vogelvluchtperspectief betekent overigens niet altijd dat je echt de lucht in hoeft, want een klein onderwerp van ooghoogte benaderen geeft ook al het beoogde effect. Ook een groothoeklens en een keukentrapje kunnen al een heel aardig effect veroorzaken.


Thomas Bartelds, thomasbartelds.zoom.nl - Hasselblad L1D-20c - ISO 100 - F 8 - 1/160 SEC - 10 MM

Gebruik lijnen in je perspectief

Om goed en bewust met perspectief te kunnen werken, is het eerst van belang te weten en te begrijpen wat perspectief precies is en doet.
Allereerst is perspectief overal om je heen te zien en is het dus niet alleen een fotografisch aspect. In essentie komt (lijn)perspectief neer op het feit dat alle lijnen in een voorwerp terug te herleiden zijn naar een verdwijnpunt of meerdere verdwijnpunten aan de horizon. Afhankelijk van je standpunt hebben al die lijnen een andere richting en 'hoek'.

Eén van de meest voor de hand liggende voorbeelden van de werking van perspectief vind je als je een hoge (kerk)toren wilt fotograferen. Die toren is uiteraard van onder tot boven gelijk in de breedte, maar als je hem van dichtbij fotografeert lopen de buitenste lijnen opeens sterk naar binnen en lijkt de toren op de foto een 'puntvorm' te hebben.

De mate waarin dit gebeurt, heeft ook te maken met wat voor lens je de toren fotografeert en daarnaast ook met de afstand van jou tot die toren. Als je dicht bij de toren staat, krijg je in vrijwel alle gevallen te maken met dit effect. Maak je dezelfde foto van een grote afstand, dan komt de toren er 'normaal' op te staan.

Hans Menninga, hans-menninga.zoom.nl - Nikon D810 - ISO 64 - F 16 - 1/20 SEC - 18 MM

Als je de voorgaande case bekijkt, wordt het duidelijk dat de werking van perspectief te maken heeft met je standpunt en afstand tot je onderwerp. Daar moet nog één aspect aan worden toegevoegd, want ook de lenskeuze en met name de brandpuntsafstand is in dit geval van invloed op hoe het perspectief in je foto eruitziet. Het perspectief in een foto die gemaakt is met een groothoeklens verschilt in grote mate van het perspectief in een foto die gemaakt is met een korte telelens; ook als je onderwerp hetzelfde is.

Dit artikel komt uit de volledige Cursus Compositie in Zoom Academy. Een sterke compositie is dé essentie van een briljante foto, dus we nemen je mee door alle theorie over compositie.
Zo leer je onder andere:


  • Alles over het herkennen van vormen, patronen, lijnen en symmetrie om je heen

  • De belangrijkste compositieregels die er zijn binnen de fotografie

  • Hoe je de compositie van je foto nog meer kunt versterken in de nabewerking

  • Veel inspiratie voor creatieve ideeën en shoots

Bekijk hier de volledige Cursus Compositie.

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/26327-tips-om-je-perspectief-en-je-standpunt-te-bepalen.html#source=rss http://zoom.nl
<![CDATA[Inspiratie voor macrofotografie: dit kun je fotograferen in huis]]> Fri, 04 Sep 2020 08:20:00 +0100 redactie@zoom.nl (Zoom Academy) Let op de kleur

Jolanda van Straaten, jolandavanstraaten.zoom.nl

Bij het maken van veel beelden van details binnenshuis, is het vooral belangrijk dat de kleuren en de texturen goed naar voren komen. Zorg ervoor dat je foto goed belicht in en haal de kleuren en de textuur tijdens de nabewerking desnoods nog wat extra naar voren.

Je kunt van allerlei onderwerpen binnenshuis foto's maken, dus kijk goed om je heen, ook naar wat je huisgenoten aan het doen zijn.

Jolanda van Straaten, jolandavanstraaten.zoom.nl

Blijf spelen

Astrid Sanders, asanders.zoom.nl

Het voordeel van het fotograferen van objecten zoals haarborstels, is dat je alle tijd hebt om verschillende locaties en instellingen uit te proberen. Dat is dan ook zeker een aanrader: kijk welke instellingen en plekken het best voor jouw onderwerp werken. Speel ook eens met reflectie of juist met indrukwekkende schaduwen. Deze foto is in de vensterbank gemaakt, voor een mooie lichtinval. De camera stond op een statief, om bewegingsonscherpte te voorkomen.

Zelfs een ogenschijnlijk simpel object als een haarborstel kun je gebruiken om een redelijk abstract beeld mee te maken.

Astrid Sanders, asanders.zoom.nl

Goed poetsen

Fransisco Dorsman, f-dorsman.zoom.nl

Voor deze foto stond aan beide kanten van de stofzuigerslangen een opzetflitser met daaroverheen een kleurenfilter. Zorg voor een egale achtergrond als je zo'n foto gaat maken. Gebruik mooie contrasterende kleuren en vertrouw daarbij op je eigen smaak, gebruik de kleuren die jij mooi vindt. Vergeet niet al het stof grondig van de stofzuigerslang te poetsen, dat scheelt je later bij de nabewerking een hoop tijd.

Geen zin meer om schoon te maken? Maak dan je stofzuiger wél goed schoon en ga met je camera aan de slag.

Fransisco Dorsman, f-dorsman.zoom.nl

Gordijnen dicht

Anneke van Ruyven, geranna.zoom.nl

De knikker lag op een wit tafelblad met een wit stuk behang daarachter als achtergrond. Over het tafelblad is een zwart draadje wol gelegd en de knikker daarbij. De gordijnen zaten dicht, om weerspiegeling in de knikker te voorkomen. En omdat de knikker geel was, heb ik de foto omgezet naar zwart-wit om een minimalistische foto te krijgen.

Kijk naar welke objecten je in huis hebt om iets mee te creëren, je kunt hier je fantasie helemaal op loslaten.

Anneke van Ruyven, geranna.zoom.nl

Meer inspirerende beelden

Een spiegelend oppervlak, een boek en een lekker lichte high-key belichting, met dit liefdevolle resultaat.

Wout Gilissen, woutling.zoom.nl


De achtergrondkleuren spiegelen hier prachtig in de waterdruppel die aan het potlood is gehangen.

Willems Vincent, willemsvincentphotography.zoom.nl



Je kunt je kijkers ook een beetje voor de gek houden. Is dit een spiegeling of niet?

John Burgmeijer, johma.zoom.nl


Stefanie heeft hier mooi gespeeld met een groot diafragma, waardoor de schitteringen op de voorgrond een mooi bokeh-effect hebben gekregen.

Stefanie van Dijk, stefanie71.zoom.nl


Weet je waar je naar kijkt? Niet direct he ... Dit zijn rietjes! Ook met zo'n onderwerp kun je zeer creatieve beelden maken.

Jannie Looge, janniel.zoom.nl

]]> http://zoom.nl/artikel/cursussen/27272-inspiratie-voor-macrofotografie-dit-kun-je-fotograferen-in-huis.html#source=rss http://zoom.nl